Az ókori Rusz XII-XV. századi jelmezei. A moszkvai rusz jelmezei és divatja A ruházat története az ókori Ruszban

6. századtól az anty kifejezés végleg eltűnik a történelem színteréről. De a szlávok történelmi leírásaiban a külföldiek aktívan használják a „ros” vagy „rus” nevet.

A VI. században. A Közép-Dnyeper régióban a szláv törzsek erőteljes uniója alakult ki, amelynek része volt a Ros törzs, amelynek nevéhez fűződik a Közép-Dnyeper mellékfolyója, a Ros folyó. A szövetség magában foglalta az északiakat, az ősi törzsek egy részét - a poliánokat, és esetleg más törzseket, amelyek területileg nagymértékben kiterjesztették a Ros elsődleges törzsének határait.

A "Műlt évek meséje" a 7-8. századi szláv törzsszövetségek körét határozza meg. részei lettek Rusznak: poliánok, drevljanok, polochanok, dregovicsok, északiak, volynok, akikhez a 9. században. A novgorodiak csatlakoztak. A krónikai törzsek mindegyike a saját kulturális alapjain alakult ki. A volynok etnokulturális alapja a prágai kultúra és a kései Luka-Raikovetska kultúra volt; a drevlyánok alapja a temetkezési halmok és részben a Luka-Raykovetskaya kultúra (utóbbi az Ulicsi és Tivertsy alapjaként is uralkodott); északiak - Romny kultúra; Radimichi - a temetkezési halmok kultúrája. A legösszetettebb a Közép-Dnyeper régió tisztásainak kulturális alapja volt. A VI-VIII században. három kultúra összetevőit foglalta magában: Prága, Penkovo ​​és Kolomiyskaya, majd később, a 8-10. században Luka-Raykovets és Volyntsovskaya.

Valójában a Közép-Dnyeper régió egy kis területén a keleti szlávok sokféle kultúrája összeforrt. És ezért nem véletlen, hogy a kijevi régió nemcsak a törzsközi formációk kialakulásának központja lett, hanem az ukrán szlávok és államuk etnogenetikai központja is - a Kijevi Rusz Az egységes kulturális alap (az öltözködési kultúra egységes hagyománya) kialakulásának előfeltételei, a törzsi szerkezet pedig előre meghatározta a hagyományos mindennapi kultúra regionalizmusát és sokszínűségét. Tehát az orosz föld epicentruma a Közép-Dnyeper régió volt, amely természeti adottságai és termékeny földjei miatt egyfajta oikoumen volt a gazdálkodók számára az eneolitikum óta, a későbbi szkíta szántók törzsei - protoszlávok, valamint a csernyahovi kultúra szláv erdő-sztyepp övezetének magja.

A rituális szimbolizmus közös vonásait az anyagi kultúra különböző megnyilvánulásaiban az ezen a területen váltakozó törzsek őrizték meg különböző történelmi körülmények között. A Nap- és Hold-szimbolika a Nagy Ősanya rituális mágikus központjával évszázadokon, évezredeken át, a trypilli díszek képeiben és az antropomorf plaszticitásban, a bronzkori ékszerek elemeiben, a szkíta korabeli ékszerek elhelyezési rendszerében, a festészetben testesülve meg a csernyahovi kultúra rituális edényén, a kijevi törzsek ékszerkultúrájának zománcozott készleteiben, az antes fibulákban és spirális templomi medálokban. Ezeket a hagyományokat nem sértette meg a Ros új szláv egyesülete. A figuratív gondolkodásnak ez az évszázadokon át összeállított hagyománya tükröződött a ruházatban, amely a Bizánchoz fűződő szoros kapcsolatok szakaszában új vonásokat kapott, megőrizve mezőgazdasági hagyományait és eredeti kultúráját. Figyelembe véve a VI-VIII. századi szlávok viseletének főbb szempontjait. Írásos utalások, jeles viseletkutatók kutatásai és régészeti anyagok alapján kimutathatóak a korabeli ruházat jellegzetes vonásai. A 6. századtól induló pánszláv integráció hátterében. Az egyes keleti szláv törzsek - volynok, drevlyánok, poliánok, ulichok, tivertsziek, északiak, Radimichi, Dregovichi - etnikai kifejezőereje jobban észrevehetővé válik, ami egyedülálló módon befolyásolja a ruházat kialakulását. Két etnokulturális koordinátából is állt: egyrészt kialakult egy közös szláv alap, amely a ruházat egységességében és a komplexumrendszerekben realizálódott, másrészt az egyes törzsek etnokulturális eredetisége a ruházat díszítésében nyilvánult meg a legvilágosabban. , az ékszerek rendszerében és viselési módjaiban. A keleti szláv törzsekben általában rejlő ruházati komplexumok főbb hagyományos összetevőivel a törzsi dekorációk - a szláv „orosz” közösségbe tartozó egyes törzsek eredeti jellemzői fényes esztétikai teljességet adtak a képnek. A törzsi ékszerkészletek rendeltetésüknek megfelelően minden szlávnál ugyanazt a védő funkciót töltötték be, és helyüket külön kijelölték. A különbség azonban a viselési módban és magukban a medálok alakjában volt.

A VI-VII században. a szláv lakosság többsége az önellátó gazdálkodás zárt ciklusának termékeként házi szövetekből készült ruhákat viselt.

Minden családban, társadalmi helyzettől függetlenül, fonással és szövéssel foglalkoztak a nők. Idővel a feudális elit gazdag városasszonyai és asszonyai passzív résztvevőivé váltak ennek a folyamatnak: csak az alárendelt takácsok munkáját irányították. Parasztcsaládokban egészen a 20. század elejéig. A szövetkészítés folyamata hagyományos és minden nő számára kötelező maradt. Különféle sima, twill és mintás szövésű szövetek készültek lenből, kenderből és gyapjúból vízszintes „Krosna” szövőszéken.

A vászonszövetből és a puha, vékony kenderszövetből fehérneműt, inget, függönyt (ujjút), felsőruházatot, törölközőt, bélést és ágytakarót készítettek. Merevebb kenderszövetet használtak nadrágok, bizonyos típusú felsőruházatok és táskák varrásához.

A vászon- és kenderszövetet a népi és a feudális életben egyaránt használták: alsóneműt varrtak belőlük, és a felsőruházat béléseként használták.

A fent említett alapanyagok mellett a szlávok már régóta használnak szövetek készítésére a gyapjút, amelyből főleg felső váll- és derékruházatot varrtak.

A sokszínű fonalból, amelyet helyi eredetű növényi festékekkel festettek, csíkos tartalékokat, kockás takarókat, öveket, szoknyaszöveteket, ruhákat, esőkabátokat stb.

A parasztok durva, házi szőtt szövetből és filcből varrták a kísérő típusú meleg felsőruházatot. „Mind a nemez- és durva gyapjúszövet termékei, mind a posztógyártás már a kereszt felvétele előtt is létezett a régi Kijevi Ruszban” (F. Vovk).

Az importált selyem és finom gyapjúszövetek, amelyekből gazdag ruházatot készítettek, népszerűvé váltak a feudális elit körében.

Ha a VI-VII. az importált selyemszövetek voltak túlsúlyban, majd már a 8. század elején. Megjelennek az első bizánci szövetek: arany- és ezüstbrokát, bársony (hurokbrokát, M. Fechner).

A közemberek ruházatában a fehérítetlen és fehérített lenvászon színe dominált, részben vörös, fekete és egy sor barna-barna-szürke árnyalattal.

A városiak és a gazdag nemesség öltözékét kontrasztos színű polikróm jellemezte. Ennek érdekében a házi szőtt vászon- és gyapjúszöveteket helyi forrásból származó növényi festékekkel festették gazdag vörös, kék, zöld és sárga színben. Az ilyen szöveteket "krashenina"-nak nevezték. Öltönyöket, kaftánokat, ruhákat, felsőket készítettek belőlük, melyeket különböző textúrájú importszövetekkel, szalagokkal díszítettek.

A szlávok ruházata társadalmilag differenciált volt, csak az alkatrészek számában és az anyag minőségében tért el. A parasztok, a városlakók és a feudális urak ruhavágása azonban azonos volt. A parasztok vászon- és kenderinget, a gazdagok importselymet vagy vékony puha szövetet viseltek.

A bőrt és a szőrmét hagyományosan meleg, téli ruházathoz használták. A szegények báránybőr kabátot, a feudális elit drága hódokból, rókákból és sableokból készült felsőruházatot viselt, amelyet bizánci pavolok borított.

A ruházat általános neve - "portok" - Oleg herceg kora óta ismert (a 10. század eleje, Oleg szerződése Bizánccal). E kifejezés preszláv hitelességének mélyebb gyökerei kell, hogy legyenek, mint az egymástól függetlenül érlelt ruhafajták a gazdák életének és kultúrájának mélyén. Lehetséges, hogy a kiváló minőségű, fehérített házi szőtt anyagból varrt (a krónikák említése szerint) elsősorban fejedelmi ruházat minden típusát „portinak” (portishche ─ szövetdarab) nevezték. A Bizánccal való megnövekedett kapcsolatok, valamint a selyem és az aranyszőtt szövetek megjelenése miatt a ruházat egyes formái módosultak. A feudális-hercegi elit fokozatosan elhagyja a „nem divatos” házi szőtt anyagokat. Talán akkor a szláv nemesség öltözékében maga a „portok” kifejezés, amely a 10-11. részben módosította a bizánci „köntös” szó. Archaikus névként azonban a „porták” sokkal tovább fennmaradtak a paraszti ruházatban. Emellett egyes ruhaelemek (orosz „portok”, „lábtörlő”) megjelölésére is használták.

12. századi írott forrásokban. Gyakran emlegetik az egyszerű, szegényes ruhák „dörzsölését”, „rongyát”, ami A. Artsikhovsky szerint a közemberek ruhaegyüttesének - házi készítésű ingeknek és nadrágoknak - a közös szláv neve is. Ennek a szónak a szemantikája megőrizte lényegét a későbbi meghatározásokban. Így Ukrajnában a „rongyok” szó „rongyokat” jelent (F. Vovk). Oroszországban is létezik egy „rongyokba öltözött” kifejezés, azaz. az utolsó szegény ember. Az ószláv felfogás szerint a „dörzsölés” szó szövetdarabot jelentett (I. Sreznevsky). Tehát a „dörzsölésből” készült ruhák azonos „dörzsölő” nevet viselhetnek. Szegény rongyokra tépett ruhái a XIX. megtartotta a "rongyok" nevet. E szó archaikus jellegének megerősítése az ukrán vas neve - a rubel, amellyel a parasztasszonyok kész ágyneműt és törölközőt „vasaltak”. A szláv „ing” szót (a „dörzsölés” szóból) a szegények fehérneműjének meghatározására megőrizték Oroszországban, mint ennek az öltözéknek az általános elnevezését. Az „ing” szót (a latin „Sagsa”, F. Vovk szóból) kölcsönözték. A feudális nemesség használta, hogy kiemelkedjen a smerdek közül. Az ing az osztályelit testviselete lett. Ez a név volt az, amely később Ukrajnában a népi ruházatban beépült.

Ingek

A szláv lakosság minden szegmensének fő ruházati típusa az ing (ing) volt. A 19-20. századi néprajzkutatók kutatásai szerint az ingek változatos kialakításúak. A hosszú ingek egyenes, összefüggő panelekből álltak a gallértól a szegélyig. Az ilyen ingek főleg rituálisak voltak: esküvői, ünnepi vagy posztumusz. A „pontig” ingnek két része volt: a felső - „derék, gép, váll” és az alsó, a tényleges „pont”. Voltak rövidebb ingek is, amelyeket külön viseltek: a „váll” és az alsó rész – a „szegély”. Kivágásukban tunika alakúak voltak, egy darab félbehajtott ruhadarabból varrták őket. Mivel nem volt elég széles, a karlyuk alatti oldalakra egyenes vagy ék alakú oldalakat varrtak.

Az ujjak keskenyek, egyenesek és gyakran jelentősen hosszabbak, mint a karok. Kesztyűként szolgáltak: védték a kezüket a hidegtől. Hogy az ujjak ne zavarják a munkát, felvették, „feltekerték”, ünnepnapokon pedig könyékig összeszedték és karkötővel a csuklónál fogták. Ez a többfunkciós hüvelyforma az élettapasztalat eredménye, a zord éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodás.

A férfi ing gallér nélküli volt, és kerek vagy téglalap alakú nyakkivágással rendelkezett. Néha volt egy kis hasíték az elején, és a nyakánál egy gombbal rögzítették, „goloshka”-nak hívták. Hímzéssel vagy szegéllyel díszítették a nyakkivágás, hasíték, ujjak és szegély mentén. A férfi ing rövidebb volt, mint a női. Csak térdig ért. Felbontva hordták, szőtt vagy bőrövvel, fém csattal, díszítéssel. Az öv nem volt megfeszítve, ami az ing felső részének átfedését hozta létre a derék felett, keresztirányú hajtás formájában. Az öv nélküli gyaloglást illetlenségnek tartották. Innen ered az „öv nélküli” kifejezés – pimasz.

A férfi fehérneműt keskeny nadrág egészítette ki, téglalap alakú betéttel. A szemüveget áthúzták az övön, és elől derékban megkötötték. A nadrágot magasra hímzett zokniba – leggingsbe, cipőbe vagy csizmába – bújtatták, vagy lábtörlővel tekerték a tetejére, és vastag dugattyús pántokkal, farcipőkkel vagy csíkokkal rögzítették a lábszárhoz. Az ing és a nadrág volt a fő fehérnemű.

A férfiakkal ellentétben a női ing hosszabb volt, egészen a lábig ért, ugyanolyan tunikaszerű szabású és hosszú ujjú volt. A gyakorlati tulajdonságok mellett a földig kibontott női ujjak (a XII. századi ezüst karkötők képei) mágikus jelentéssel bírtak "Rusalia" ősi pogány rituáléiban. A női ing gallérja szorosan illeszkedett a nyakba, vagy a nyakánál egy rurik szegély alatt volt felhúzva. Az ing elején egy kis hasíték volt, gombbal volt rögzítve. A gallér körül, valamint a mellkason lévő hasíték mentén az inget túlnyomórészt vörös szálakkal hímezték, vagy keskeny színes szövetcsíkkal díszítették. Az ing fehérnemű volt. szükségszerűen vékony kötélöv-amuletttel övezték, nélkülözhetetlen átfedéssel.

Felsőruházat

Az egyszerű szláv nők ingükön ősi övszerű ruházatot viseltek, mint pl. plakhta, panova vagy burkoló, dergi, amely egy varratlan téglalap alakú kendő volt, amivel a testet hátul tekerték. Az elejétől eltérve a tábla egy nagy hasadékot alkotott. A Panova két vagy három panelből állt, amelyek egy derékszíjra voltak rögzítve (szárnyas plakhta; Ya. Prilipko rekonstruált egy női ruhát a szkíta korszak cseresznyesírjának anyagai alapján). Az egyszerűségükben és sokoldalú használatukban univerzális pánplakhta ruhákat csak nők viselték. Az állvány szimbolikus kockás dekorációja megfelelt a termékenység ókori eneolitikus jeleinek (négyzetekre szántott és bevetett szántó, a trypilli „rombusz”). Azok a lányok, akik elérték a pubertás kort, szimbolikusan állványt húzhattak a beavatás - szüzességgé avatás - során. A Plakhta, mint a termékenység szimbóluma, meg kellett volna védenie a lány testének szent részeit, megadva nekik a leendő nő termékenységének erejét. Még a 19. században. Megőrződött a fiatalkorban a panóva felöltésének rituáléja, néha közvetlenül az esküvő előtt (M. Rabinovich).

A vörös-lila szervesanyag-maradványok jelenléte a csontváz alsó részénél a Zhytomyr régióban található egyik temetkezésben megerősíti a derékig érő ruházat tényét, például egy panovát vagy szoknyát. A medencecsontok közelében szövetmaradványok maradtak fenn, ezek spirálisan csavart szálak, esetleg selyem (V. Antonovich).

Az ősi, túlnyomórészt lányos ruházat egy függöny (amice) volt – egy varratlan ruhafajta, egy vállra dobott szövetlap, kerek lyukkal a fején. Mindkét oldalán megcsípték, vagy egyszerűen csak övvel övözték a függönyt, mint a fehérneműt, hogy felfedje az ing dekoratív bélését. Az ókori felsőruházat szintén navershnik volt – egyfajta rövid ing, széles, rövid ujjal.

A városi nők ruhái a szettek sokféleségében és az anyagminőségben különböztek a parasztasszonyok ruháitól. Az alsóingre selyem- vagy gyapjúszövetből készült külső inget hordtak. A külső inget a krónikák a gazdag öltöny szerves részeként említik. Hogy ne keveredjünk össze e két hasonló szabású ruhaelem elnevezésében (az akkori felsőing neve nem maradt fenn), térjünk rá az ősi szláv azonosító terminológiára. A „Plat” egy szövetdarab, a „platno” a vászon neve. Tehát feltételesen nevezzük a külső inget „ruhának” az elv szerint: „dörzsölje” - „rongyok”, „plat” - „ruha”, azaz „tányérokból” készül.

A külső ruha jelenlétét igazolja a fekete, barna vagy lila színű szerves por maradványa a szlávok temetkezéseiben, valamint a gombok elhelyezkedése a csontvázakon (V. Antonovich településeken végzett ásatásainak anyagai alapján). a drevlyaiak).

A felsőruházat gyapjú- vagy selyemszövetből készült, a gallért arany- és ezüstszálakkal szőtt selyemszalaggal, vagy bizánci brokátból készült szalaggal szegték, selyem alapon aranyszálmintával. A mellkason a ruha hasítékos (kis keblű), szintén mintás szövettel szegélyezett (L. Kud). A gallért a nyaknál egy vagy három övhurkos gombbal rögzítették. A gyöngygombok lehettek ezüst, bronz, karneol, üveg, paszta, többnyire kerek és körte alakúak.

A külső meleg vállruházathoz tartozik egy tok vagy báránybőr kabát, amelynek maradványait V. Antonovich találta meg két halomban Minyniv közelében. Ennek a ruhának a gallérját a nyaknál egy speciális csattal rögzítették, amely ezüst vagy bronz gyűrűből, gyöngyből és övhurokból (Strizhavka) állt.

Mindkét esetben a ruha és a báránybőr kabát maradványaiból azonos típusú külső öltözet nyomon követhető: vak, lengő, egyenes szabás, amelyet a fej fölé húztak, a nyaknál egy-három gombbal rögzítettek és mindig övvel (a szövött és övszíjak maradványait S. Gamcsenko találta meg a Zhytomyr temetőben Golovko falvak közelében, Tegnap, Grubszkoje).

Ha a báránybőr kabát és a ruha a téli és nyári ruha típusai, akkor a kíséret, mint köztes szezonális ruha, logikusan illeszkedik ebbe a sorozatba. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy feltételesen redukáljuk a felső vállruházatot egyetlen tipológiai sémává, kiegészítve azt az alapvető tervezési megoldások szerint.

Felsőruházat

fel

Legelterjedtebb formája a votola volt – vastag vászonból vagy szövetből készült, ujjatlan köpeny, amelyet a vállra terítettek és a nyak mellé tűztek. „Ez volt a szlávok legnépszerűbb esőkabát-ruházata, amelyet mindenki hordott – a smerdtől a hercegig” (M. Rabinovich). Az egyetlen különbség a szövet minőségében és az anyagokban volt, amelyekből a brossokat készítették. A gazdag szlávok ezüst brossokkal tűzték a köpenyt, a hétköznapi emberek pedig csomóval kötötték össze. További jól ismert esőkabáttípusok a myatl, a kisa (kots) és a luda. A kíséreteket a 11. századi krónikák említik, de ősi eredetük kétségtelen. Szinte nincs információ az ilyen típusú felsőruházat szabásáról. Régészeti ásatások, későbbi képek és néprajzi tanulmányok, kíséretek alapján a VI-VIII. Nem lengő, hanem zárt típusú felsőruházat volt, lábszárig érő, szorosan a testhez simuló, néha lehajtható gallérral és mandzsettával. Gyapjúszövetekből kíséreteket varrtak.

Ha a ruhát csak nők hordták, akkor a tokot, a báránybőr kabátot és a kíséretet a lakosság minden rétegéhez tartozó nők és férfiak egyaránt viselték, a korzno (skut) ─ főleg a fejedelmi környezetben volt népszerű.

A temetkezési köpenyek jelenlétéről tanúskodnak a festett föld maradványai és a rögzítők elhelyezkedése szinte mindig ugyanazon a helyen: közvetlenül a váll alatt vagy a mellkas közepén. Az esőkabátok térdig értek (S. Gamchenko).

Kalapok és frizurák

A férfiak fejdíszei gyapjúból vagy szőrméből készült csuklyák és kalapok voltak. Alakjuk megőrzése érdekében nyírfakéregre (nyírfakéreg) helyezték vagy fektették.

A szláv nők fejdíszei igen változatosak voltak, ezt bizonyítják a régészeti ásatások és az ukrán, orosz és fehérorosz népviselet néprajzi tanulmányaiból származó anyagok. Az ékszerkészlet, a fejdíszek formája és díszítése, valamint a ruházat színvilága volt az, ami megkülönböztette a 6-8. század egyes törzsi csoportjait.

A szláv fejdíszek rekonstrukciójának problémájával D. Zelenin, A. Artsikhovsky, Y. Saburova, M. Rabinovich, G. Maslova, B. Rybakov és mások foglalkoztak. A tudósok háromféle fejdíszt azonosítottak: törölközőt (ubrus, basting), kikopodibnit (szarvas) és kemény „kokoshnik” (korun). A formatervezési típusok összetettsége szerint voltak kombinált fejdíszek, ahol a koronákat vagy rúgásokat ubrusokkal vagy puha sapkás ubrusokkal kombinálták (L. Chizhikova).

A lányok fejdíszei közé tartozott a nyitott fej hátsó része, amelyet koronával vettek körül. A koronák fémből készültek, csak csavart drótból (Gochivsky-dombok), vagy henger formájában gyapjúszövettel borították, vagy gyűrűs bőrszíj volt. a fejére felfűzve (Zsitomir temető).

A laza haj fenntartásának igénye miatt tipikusan szláv lányos fejdíszek jelentek meg: különféle szövetből készült fejpántok, selyemszalagok, szalagok. A nyírfa kéreg maradványai (temetkezések Volynban) gyapjúszövettel kombinálva megerősítik a szilárd fejdísz - korona (korona) jelenlétét. Külső oldalán varrott ezüst gyűrűk, aranyozott üveggyöngyök, középen egy nagy karneol gyöngy található.

A korona elülső részét gyakran magasra készítették, és különösen pazar bizánci selyemmel vagy aranyszőtt anyagokkal díszítették. A lánykalapokat templomi medálokkal egészítették ki. A hajat számos gyöngy, harang, különböző átmérőjű ezüst és bronz gyűrűk és szalagok díszítették. A tisztán szláv díszítés különféle templomi gyűrűk és medálok voltak, amelyeket nemcsak a koronára erősítettek, hanem a halántéknál a hajba is beleszőtték. Ehhez a hajat középen megfésülték, a halántékból kis fonatokat szőttek, amelyekbe gyűrűket szúrtak. Ezeket a fonatokat copfba szőtték, vagy hátulról húzták fel, a korona alá bújva. A halántékfonatok mellett a frizura érdekes részleteit is feljegyezték: a hajat hurok formájában hordták a fül előtt, a halántéktól lefelé, védve az arcbőrt nagy fém halántékgyűrűk viselésekor (M. Saburova). Hasonló frizura „összefüggésben” a 19. század elején. a Dnyeper jobb partján Vovk F. leírta: egy másikat az egyenes elválásra merőlegesen, a koronára készítettek. Az elülső szálakat a fej oldalai mentén fésülték, és hurkok formájában helyezték el - visszafésültek, amelyek végeit a fülek mögé helyezték a zsinór alá.

Ez a frizura őrzi a templomi gyűrűk viselésének hagyományát. A fej két oldalán a templomdíszek szövésének bonyolultabb kombinációi is voltak. Két, három vagy több különböző átmérőjű gyűrűt fűztek a hajra, vagy akasztottak rá a hajhurokra, így a gyűrűk fényes áttört bojtokban lógtak.

A halántékgyűrűk mellett a szláv nők fülbevalót is hordtak, amit a fülükbe tettek, vagy több bőrszíjra fűzve a fejpánthoz erősítették (L. Kud).

Ugyanebből a célból vékony, színes bőrből készült fejhallgatókat használnak, amelyek célja és szimbolikus tartalma a Maly Rzhavets és Martynovka kincseiből származó Anta ezüst „fülekhez”. A puha fülek szélei mentén lyukak voltak a fülbevalók felakasztására, amelyeket fülbevalónak vagy halántéknak neveztek. A halántékkal ellátott „füleket” a koronához vagy a korunához erősítették.

A női fejdísz az ősi pogány hiedelmek és rituálék alapján alakult ki, amely arra kötelezte a nőket, hogy gondosan elrejtse hajukat – a nő rejtett, varázslatos ereje. Miközben elrejtették a hajukat, a nőknek nem volt joguk befonni. A hajat megcsavarták és a „korona” - „korona” alá helyezték (ezt a 19. században figyelték meg Ryazan tartományban).

A hagyományos séma szerint a férjes asszony fejdíszében a nyakat eltakaró occipitális rész (ochelya) és a parietális részből állt, amelyre szükségszerűen fátylat vetettek, vagy puha formájú „szarvas” sapkát vagy harcost tettek fel.

Hasonló fejdíszek maradványait, az úgynevezett „occipital” sapkákat V. Antonovics és S. Gamcsenko találta meg a drevlyánok településének területén végzett ásatások során. Az ilyen típusú fejdíszek formái és arányai a Kijev (Várhegy) és Perejaszlav területén talált női fejek agyagképeiből követhetők nyomon. A gondosan kialakított hajnak nem volt szüksége a lányok által használt ékszerekre. A nő minden szimbolikus családi amulettjele kívülről csak a fejdíszre volt rögzítve. A fülekre vagy halántékokra temporális gyűrűket erősítettek, amint az agyagképeken látható. Ez megfelel M. Saburova besorolásának második típusának - házas nők ékszereinek viselése.

A szláv nők fejdíszei keményekre - koronokra, koronákra és lágyakra - oszthatók - ubrus, nametki, povoinik, különféle „szarvas” sapkák, ochipka sapkák.

Puha sapka-chipet helyeztek a hajra, és a fej hátulján szorosan megkötözték. A könnyű anyagból készült, selyem- vagy arany „homlok”-val és „pofasapkával” díszített harcos otthon is viselhető kiegészítő burkolatok nélkül. A nemes nők arany- vagy ezüstszálakból készült fonott keret formájában harcos hajat viseltek. A hajszál tetején ubrust viseltek - fehér vagy lila vászonból vagy selyemből készült sáltörülközőt, amelyet a fej köré terítettek, és eltakarták az állát. Néha „szarvas” kalapot viseltek az ubrusokon.

Dekorációk

A 7-8. századi szlávok fő jellemzője. Voltak olyan törzsi dekorációk, amelyek megőrizték az egyes törzsek hagyományait, amelyek abban az időben az oroszok törzsi szövetségének - a nagyhatalmi csoportnak - részét képezték.

Tisztás- a Dnyeper-szlávok ősi meghatározása, amely a legtöbb a Közép-Dnyeper régiót elfoglaló törzsek közül. A krónikákban a polánokat bölcs és „intelligens embereknek” nevezik, akik nyilvánvalóan vezető szerepet játszhatnak a keleti szláv törzsek között.

Az időbeli dekorációt elsősorban a gyűrű alakú és az S alakú medálok képviselik. Vannak egyetlen tribute gyűrűk (Kijev, Perejaszlavl, Csernyigov), fülbevaló medállal, szőlőfürt formájában (Kijevi nekropolisz). Egy-két templomi gyűrűt viseltek. Legfeljebb öt-hét gyűrűt találtak a temetkezésekben, vászon fejkötőre vagy bőrszíjakra felfűzve. Nyakláncokból nyakdíszeket készítettek. A legelterjedtebbek a sokszínű (sárga, zöld, kék) üveggyöngyök, valamint az aranyozott, karneol és apró, szemcsékkel borított fémgyöngyök voltak. A Polyansky-halmok feltárása során kis körte alakú és bikónikus alakú öntött gombok fordulnak elő. Mind a női, mind a férfi ruházatban fel lehetett varrni a gallérokat borító szalagra. A ládadíszítések között megtalálhatóak a hold alakú medálok, a harangok és a keresztek, amelyeket nyakdíszre fűztek. A tisztások díszítéseit, akárcsak a ruháikat, az egyszerűség és az elegancia jellemezte.

volyniaiak, a Dnyeper jobbparti erdőövezet törzsi csoportjai, korábban második neve volt - Buzhans. Jellegzetes női templomdíszek a 1,5-3,5 cm átmérőjű, vékony bronz- vagy ezüsthuzalból készült gyűrű alakú gyűrűk voltak, amelyek végei találkoztak, vagy részben metszették egymást. Mennyiségben - 1-től 8-ig, néha akár 16-ig - sokkal jobbak, mint a hasonló réti dekorációk. A volyniaiak gyűrű alakú halántékgyűrűket varrtak a fejdíszükre (V, Antonovics), vagy fonákba szőtték, olykor S-szerű templomi medálok, amelyek főleg a nyugati szlávok körében voltak elterjedtek. A volynok sírhalmaiban minden szláv törzsre jellemző gyöngyös templomgyűrűk is találhatók. Különböző színű üveggyöngyből álló drótgyűrűből vagy fehér hullámos vonalakkal ellátott barna pasztából állnak.

A szurozhi temető egyik halmában egy templomgyűrűt találtak kis ezüst gyöngyszemekkel. Vannak több gyöngyös templomi gyűrűk (3-5) - finomszemcsés ezüst vagy áttört, valamint fülbevaló fürt alakú medálokkal.

Kevés gyöngy található a volyn temetkezési halmokban. A szálak általában kisszámú gyöngyből állnak, amelyekre ritkán akasztottak fém kerek medálokat vagy holdakat. Egyetlen fém-, karneol-, borostyán- vagy kristálygyöngyöt adtak a sokszínű üveg-, paszta- vagy gyöngyös nyaklánchoz. Vannak aranyozott vagy ezüstözött hengeres gyöngyök, ovális formájú ezüst nyaklánc, domború oldalakkal, finom szemcsékkel díszítve. A volyniai nők nyilvánvalóan szinte soha nem hordtak karkötőt. csak kettőt találtak.

Az egyszerű, sima, csavart vagy lemezszerű drótgyűrűk azonban meglehetősen gyakoriak voltak.

Női és férfi temetkezésben bronz- és vascsatokat, személyes holmik felakasztására szolgáló övgyűrűket, patkókapcsokat, bronz-, vas-, csont- és fagombokat találtak.

Drevlyans. A volynok keleti szomszédai a drevlyák voltak, akik szintén a jobbparti szlávok közé tartoztak. Erdőzónát foglaltak el Kijevtől északnyugati irányban. Meglehetősen erős törzsi társulás volt a saját hercegével. Bár a krónikás arról számol be, hogy a drevlyaiak úgy élnek, mint az állatok az erdőben, ez nem volt igaz. Fejlett törzsi kormányzattal, ahol a földet vének uralták, a drevlyai fejedelmek gondoskodtak földjük jólétéről. A drevlyaiak méltó vetélytársai voltak a tisztásoknak.

A drevlyai törzsi ékszerek összetételében gyűrű alakú, zárt végű halántékgyűrűk vagy pito-vérfarkasok, valamint S-szerű végű gyűrűk szerepeltek. Vannak medálok volyn típusú gyöngyökkel. A nyakékszerek aranyozott üveghengeres és hordó alakú gyöngyökből állnak, amelyeken medálok is vannak. Gyakoribbak a fehér, sárga és piros pasztagyöngyök, ritkábban a különböző geometriai formájú kék és sárga üveg- és karneolgyöngyök. A Zhitomir melletti temetkezési halmokban granulációval és filigránnal díszített ezüst karéjos gyöngyöket, valamint rozetta formájú gyöngyöket találtak. A nyakláncra holdfényeket, harangokat, tengeri kagylókat és esetleg amuletteket akasztottak. A nők egyszerű drót- vagy csavart lemezgyűrűket viseltek, hasonlóan a volyniaiakhoz.

Tehát a polánok, drevlyaiak és volyniaiak – a jobbparti ukrajnai törzsek – gyűrűs és S-végű templomfüggők, polikróm nyakdíszek voltak. egyszerűségük és rövidségük harmonikusan kiegészítette az öltözék teljes sziluettjét.

északiak- törzsek, amelyek az i.sz. 1. évezred közepén. e. elfoglalta a közép-Dnyeper bal partjának északkeleti területét. E törzsek legjellemzőbb etnikai vonása a spirál alakú temporális gyűrűk voltak. Ez az archaikus szimbolizmus több évszázadon át tartott: VI-tól IX. A női fejdísz mindkét oldalán két-négy medált tartalmazott. A Brovarka (Poltava régió) temetkezési halmából származó anyagok szerint a nő fejét ezüst lamellás korona díszítette, homloka fölött kis függőkkel.

Mindkét oldalon, a templomok felett, több spirális gyűrűt függesztettek fel a koronára. Ezenkívül a bal templomnál volt egy hosszú drótfüggő harangokkal (Ukrajna Nemzeti Múzeuma).

Ezenkívül a nők fejdíszüket és hajukat gyűrű alakú zárt halántékgyűrűkkel díszítették - ez egy gyakori szláv ékszer. A Gochiv-halomban három gyöngyös halántékgyűrűt találtak. A tányérosok mellett az északi nők vékony csavart koronát viseltek, amelyet spirális és gyűrű alakú medálok bőséges templomi kompozíciói is díszítettek, jelentős számú zajdíszítéssel - harangokkal.

A nyakdíszek sárga, kék és zöldes színű üveggyöngyökből vagy aranyozott nyakláncból készültek.

A gyöngyökre holdfényeket, harangokat, kerek áttört medálokat, kereszteket és pénzérméket akasztottak. A tipikus északi dekorációk közé tartoznak a pajzsos hrivnyák. A Gochivsky- és Golubovsky-halomban a végén rozettás hrivnyákat találtak, amelyek nagyon ritkák. A szeverjanszki temetkezési halmok ritka leletei közé tartoznak a karkötők, gyűrűk és övcsatok is. A szeverjanszki nők ruházati dekorációjának jellegzetessége a harangok voltak, amelyeket gyakran gombok helyett ruhákra varrtak, vagy nyakláncra, fejdíszre erősítettek. Bronzból készültek, ónkeverékkel, így különböző színűek voltak - ezüsttől a sárgáig. Az öntött harangok csomó- és körte alakúak voltak, alul réssel, felül fülekkel, belül vas- vagy bronzgolyóval. Körülbelül 70 harangot találtak a Saltovsky temető egyik temetkezésében. A gyöngyök és harangok mellett kis tükröket (5-9 cm) találtak. hevederen vagy láncon hordták, az övben lévő lyukon átfűzve vagy egyszerűen a mellkason. A fül nélküli tükröket bőrtokban tárolták.

A Saltovsky-temetkezésben sok díszes tányért találtak, amelyeket ruhák díszítésére használtak, valamint övek és cipők csatjait.

Cipők

A szlávok leggyakoribb cipőtípusai a hagyományos postsol, lychak (bast cipő), dugattyúk, cipők (chereviki), csizmák (cheboty) voltak.

A lychak vagy a lychinnitsa fa kéregéből szőtt - háncs, háncs. A keleti szlávok és szomszédaik körében a kora vaskor óta gyakoriak. Ukrajna területén a lychakot főleg parasztok viselték. A városlakók bőrszíjjal kevert háncsból szőtt cipőt viseltek, néha pedig teljesen bőrszíjjal szőtt cipőt. Az ilyen bőrszárú cipőket kis fémlemezekkel lehetett díszíteni (Saltovsky temető). A lemezeket főként csontvázak lábán találták, és valószínűleg szandálok vagy cipők pántjaira akasztották fel. A tányérokat csapokkal rögzítették vagy felvarrták, és nagyon vastagon. A cipőtöredékek leletei arra utalnak, hogy puha bőrdarabból varrt könnyű szandál formájú volt, amelyeket fémlemezekkel tömött pántokkal fontak össze.

A szlávok egyszerű bőrcipői dugattyúk (morshny, morshchenitsy) voltak, téglalap vagy ovális bőrdarabból készültek, és bőrkötélre szerelték fel.

A dugattyúkat hímzéssel díszítették (az orrán hímzett dugattyú mintáját az Ukrán Nemzeti Történeti Múzeumban őrzik), akárcsak a nyugati szláv szlávok.

Ezenkívül az északi szlávoknak „áttört” dugattyúi voltak, amelyeket fenyőszerű résekkel díszítettek az orrban. Az ilyen típusú cipők az egész keleti szláv lakosságra jellemzőek voltak (ábrázolások egy 4. századi csontdiptichonon).

A dugattyúkat és a szárcipőket lábtörlőre vagy varrott nadrágra tették, és bőrpánttal körbecsavarták a lábszárat több fordulattal vagy keresztben.

Cipőt (Chereviki) a városiak és a gazdag parasztok hordtak. Az ilyen cipők maradványait a Volynben végzett ásatások során találták meg. A cserevik vékony bőrből készültek, két rétegből álltak. Alacsony, bokáig érő bokacsizmának néztek ki széles mandzsettával. A csizma elöl hegyes vagy lekerekített orrral végződött (V. Antonovich), és a bokánál zsineggel volt megkötve, amelyre függőleges vágásokat készítettek.

A feudális elit csizmát (chebot) hordott. Ez a név a 10. századi krónikákban található. A régi orosz chebotok térdig értek, puha talpuk volt, több réteg bőrből varrták, és hegyes vagy tompa orr volt.

A cserevikeket és csebotokat vörös vagy sárga szálú hímzéssel díszítették (Zhitomir temető, S. Gamcsenko).

következtetéseket

Összefoglalva a 6-8. századi szlávok ruházatának jellemzőit, okunk van beszélni Ukrajna területének lakossága ruházatának alapvető formáinak és összetevőinek végső jóváhagyásáról a kereszténység felvételének előestéjén. . Az ősi szláv törzsek megszilárdulása hozzájárult a soknemzetiségű lakosság kulturális fejlődéséhez, valamint a szellemi és anyagi kultúra közös alapjainak kialakulásához. Ez a legvilágosabban a kultúröltözet területén, a néprajzilag sokszínű, jellegzetes regionális jegyekkel rendelkező pánszláv ruházati jegyek megalkotásában nyilvánult meg. Az ilyen szinkretizmus az ősi orosz lakosság ruházatában természetes jelenség. Hiszen elsősorban a hagyományos mindennapi kultúra alkotóeleme, és hagyományrendszerre épül. És visszanyúlnak a trypilli, a porubinecek, a csernyahovi és a kijevi kultúrák idejébe, a keleti szláv törzsek idejébe. Természetes, hogy az öltözet sok generáció anyagi és szellemi kultúrájának legjobb vívmányait, esztétikai eszméit, művészi ízlését testesíti meg. , etikai normák és nemzeti karakter.

Ezért a ruházat mindig is igazi műalkotás volt, a művészi ízlés és a magas készség mutatója.

01.11.2014

A szláv népviselet nemcsak nemzeti kincsünk, hanem ihletforrása a modern ruhatervezésnek, valamint a különböző műfajokban és művészeti ágak színpadi képeinek megalkotásában, a népművészet szemléletes megtestesítője.

Teljes ruhadarabok a 9-13. századból. a mai napig nem maradt fenn, és a fő forrás a talált ruha- és ékszermaradványok. A korabeli keleti szlávok viseletére vonatkozó régészeti adatok mellett több képi forrás nyújt a legteljesebb képet.

Megnézzük az ókori szlávok ruházatának főbb részleteit, és számos védődíszt, amelyek ezeket a ruhákat díszítik. Természetesen az alábbiakban elmondottak nagy része ellentmondásos, és sokkal részletesebb tanulmányozást igényel, de...

Tehát: „Az ember a ruhájuk alapján találkozik az emberekkel...”.

Egy emberre nézve pontosan meg lehetne mondani: melyik klánhoz, törzshez tartozik, milyen területen él, milyen társadalmi pozíciót tölt be, mit csinál, hány éves, és még azt is, hogy melyik országban él. És ha egy nőre néz, az ember megértheti, hogy férjnél van-e vagy sem.

Egy ilyen „hívókártya” lehetővé tette, hogy azonnal eldöntse, hogyan viselkedjen egy idegennel, és mit várjon tőle.

Mára a mindennapi életünkben megmaradtak a ruhadarabok „beszélő” részletei, sőt egész típusú jelmezek, amelyeket csak egy bizonyos nemhez, korhoz vagy társadalmi csoporthoz tartozó képviselő viselhet.

Most, amikor azt mondjuk, hogy „ruhák”, ez úgy hangzik, mint a köznyelv, majdnem a zsargon. Ennek ellenére a tudósok azt írják, hogy az ókori Ruszban a „ruházat” volt az, amelyet sokkal gyakrabban és szélesebb körben használnak, mint az ugyanabban az időben létező „ruha” kifejezés.

Miből állt az ókori oroszok gardróbja?

Először is, a ruházatot szigorúan hétköznapira és ünnepire osztották. Mind az anyag minőségében, mind a színvilágban különbözött.

A legegyszerűbb és legdurvább szövetek mellett számos finom szövet volt, helyi és importált. Természetesen a ruházat minősége a tulajdonos vagyonától függött - nem mindenki engedheti meg magának a drága importált selyemszöveteket. De a gyapjú és a len a lakosság minden rétege számára elérhető volt.

A szövetet természetes festékekkel festették - levelekkel, gyökerekkel és növények virágaival. Tehát a tölgyfa kérge barna színt adott, a mámor gyökerei - piros, csalán forrón festve - szürke, hidegen festve pedig zöld, hagymahéj - sárga.

Az ókori orosz idők óta a „piros” szép, vidám, ezért ünnepi és elegáns. Az orosz folklórban találkozunk a következő kifejezésekkel: „a tavasz piros, a leányzó piros, a szépség piros (a lány szépségéről”). A vörös színhez a hajnal, a tűz színe társult, mindez az élettel, a növekedéssel, a napvilággal.

Fehér. A Fény, a tisztaság és a szakralitás gondolatához kapcsolódik (fehér fény, fehér cár - király a királyok felett stb.); ugyanakkor - a Halál színe, a gyász.

Zöld – növényzet, élet.

Fekete - Föld.

Arany nap.

Kék - Ég, Víz.

Az aranyhímzés régóta ismert. Az ókori kijevi emberek sok aranyhímzéssel ellátott ruhát viseltek. A legrégebbi ismert orosz aranyhímzést a régészek Csernij herceg temetkezési dombjában találták meg (Csernigov közelében), és a X. századból származik.

Érdekes tény:

A szlávok széles körben ismert hiedelme, hogy az ember első ruhája befolyásolja későbbi életét. Ezért az újszülöttet gyakran olyan ingben fogadták, amelyet a család legidősebb asszonya varrt, hogy örökölje sorsát és sokáig éljen; az apa régi, mosatlan ingébe, „hogy szeresse”, pelenkához pedig a felnőttek ruházatának egy részét használták, hogy a gyermek biztosan örökölje pozitív tulajdonságait

A ruházat ősi neve a szlávok körében „portishche” volt - vágás (szövetdarab); innen ered a „szabó” szó - olyan személy, aki ruhákat varr. Ez a név a 15. századig élt Ruszban

ing - a legrégebbi, legkedveltebb és legelterjedtebb fehérnemű az ősi szlávok körében. A nyelvészek azt írják, hogy elnevezése a „dörzsölés” – „darab, vágás, szövetdarab” gyökből származik, és a „szeletelés” szóhoz kapcsolódik, amely egykor „vágni” jelentéssel is bírt.

Az ing másik neve oroszul „ing”, „sorochitsa”, „srachitsa”. Nagyon régi szó, a közös indoeurópai gyökereken keresztül rokon az óizlandi "serk" és az angolszász "sjork" szóval.

Hosszú inget nemesek és idősek, rövidebbet más osztályok hordtak, hiszen a fejedelmek és bojárok kimért és laza életétől eltérően a dolgozó nép mindennapjai kemény munkával teltek, a ruházat nem akadályozta a mozgást. A női ingek a sarkáig értek.

A férfiak ballagáskor inget viseltek, és mindig övvel. Innen származik az „öv nélküli” kifejezés - ha valaki nem vette fel az övet, akkor azt mondták, hogy meglazította az övet. A nemesség ünnepi ingeit drága vékony vászonból vagy élénk színű selyemből készítették, és hímzéssel díszítették. A dísz mintájának konvencionális volta ellenére sok eleme szimbolikus jellegű volt, úgy tűnt, hogy megvédik az embert más gonosz szemektől és szerencsétlenségektől.

A díszítések „lógottak” – kivehetőek: arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel gazdagon hímezve. Általában védőmotívumokból álló díszeket hímeztek az ingekre: lovakat, madarakat, az Élet fáját, növényeket és általában virágdíszeket, lankákat (a hangsúly az „és”-en) - antropomorf karaktereket, istenképeket... Megjegyzendő, hogy néha a hímzett részeket régi ingről újra változtatták.

Kapu A szláv ingeken nem volt lehajtható gallér. Leggyakrabban a gallérnál a bemetszést egyenesen - a mellkas közepén - tették, de voltak ferdék is, jobb vagy bal oldalon.

Talizmánként szolgált itt a hímzés, amely mindenféle szakrális képet és mágikus szimbólumot tartalmazott. A népi hímzés pogány jelentése a legősibb példáktól egészen a teljesen modern művekig vezethető vissza, a tudósok nem ok nélkül tartják a hímzést az ókori vallás tanulmányozásának fontos forrásának.

Sundress a szlávoknál keskeny pántokra varrták, és félkörhöz hasonlított, a szegélyt nagymértékben kiszélesítő ékszámok miatt.

Nem hordunk napruhát

A veszteség tőlük:

Nyolc méter chintzre van szükségünk,

Három tekercs cérna...

Az északi szlávok hagyományosan a vörös színt részesítették előnyben. Rusz középső része többnyire egyszínű kéket, papírt, vásárolt szövetet viselt a ruharuhákhoz vagy pestryadhoz (szőnyeghez hasonló anyag). Az elülső varrás alsó részét és a szegélyt selyemszalag csíkokkal és mintás szövetcsíkokkal díszítették.

A sundress vagy sarfán első említése 1376-ból származik a Nikon Chronicle-ban. Ez a szó eredetileg férfi ruhadarabot jelentett. A férfi sundressek említése megtalálható az ősi dalokban:

Nincs bundában, nincs kaftánban,

Hosszú fehér napruhában...

Nagy Péter rendeletei előtt, amelyek az európai ruházat kötelező viseletéről szóltak a városokban, napruhát viseltek a nemesasszonyok, a bojárok, a városi nők és a parasztasszonyok.

A hűvös évszakban a napruha fölé lélekmelegítőt viseltek. Csakúgy, mint a napruha, lefelé kiszélesedett, és amulettekkel volt hímezve az alján és a karfurat mentén. A lélekmelegítőt szoknyával ingre vagy napruha fölé hordták A lélekmelegítő anyaga vastagabb volt, de az ünnepihez bársonyot, brokátot varrtak, és mindezt gyöngyökkel, üveggyöngyökkel, fonattal, flitterrel hímezték. , és szalag.

Ujjak az ingek olyan hosszúra nyúltak, hogy a kar mentén gyönyörű redőkbe gyűltek, és a csuklónál megragadták őket. Vegyük észre, hogy a skandinávok körében, akik akkoriban hasonló stílusú ingeket viseltek, ezeknek a szalagoknak a megkötését a gyengéd odafigyelés jelének, szinte a nő és egy férfi közötti szerelem kinyilvánításának tartották...

A női ünnepi ingekben az ujjak szalagjait összehajtott (rögzített) karkötőkkel helyettesítették - „karikák”, „karikák”. Az ilyen ingek ujja sokkal hosszabb volt, mint a kar, amikor kibontották, a földig ért. Mindenki emlékszik a madárlányokról szóló mesékre: a hős történetesen ellopja csodálatos ruhájukat. És a Békahercegnőről szóló mese is: fontos szerepet kap benne a leeresztett ujjú lengetés. Valóban, a mese hazugság, de van benne utalás. Ebben az esetben utalás van a pogány idők rituális női ruházatára, a szent szertartásokhoz és a boszorkánysághoz való ruházatra.

Öv a szláv ruhákban nőknél és férfiaknál egyaránt jelen volt.

A szláv nők szőtt és kötött öveket viseltek. Az öv hosszú volt, hímzéssel és rojtokkal a végén, és a mellkas alá volt kötve a sundress fölé.

Ám az öv ősidők óta a férfi tekintély egyik legfontosabb szimbóluma – a nők soha nem viselték. Ne felejtsük el, hogy szinte minden szabad felnőtt férfi potenciálisan harcos volt, és az övet a katonai méltóság talán fő jelének tartották.

Az övet „övnek” vagy „hát alsó részének” is nevezték.

Különösen híresek voltak a vad aurochbőrből készült övek. Közvetlenül a vadászat során próbáltak bőrcsíkot szerezni egy ilyen övhöz, amikor az állat már halálos sebet kapott, de még nem adta fel a szellemet. Azt kell gondolni, hogy ezek az övek meglehetősen ritkaságnak számítottak, az erős és rettenthetetlen erdei bikák nagyon veszélyesek voltak.

Nadrág A szlávok nem viselték túl szélesen: a fennmaradt képeken körvonalazzák a lábszárat. Egyenes panelekből vágták őket. A tudósok azt írják, hogy a nadrágot megközelítőleg bokáig érőre készítették, és a lábszárnál onuchiba bújtatták – hosszú, széles szövetcsíkokba (vászon vagy gyapjú), amelyeket a térd alatt a lábszár köré csavartak.

A lábruházat másik neve „nadrág”, valamint „láb”.

A bokánál szűkített porták vászonból készültek, a nemes férfiak másikat viseltek a tetején - selymet vagy szövetet. A derekát zsinórral - csészével - rögzítették (innen ered a „tartson valamit a rejtekében”). A portékákat színes bőrből készült, gyakran mintákkal hímzett, vagy onuchival (vászondarabokkal) betakargató csizmákba bújtatták, rájuk húzták a szárú cipőket, fülükön áthúzott nyakkendőkkel - sallangokkal, és ezzel tekerték be az onuchit.

Lapti Őseink mindenkor nemcsak háncsból, hanem nyírfakéregből, sőt bőrpántból is szőtt hordták. Voltak vastagok és vékonyak, sötétek és világosak, egyszerűek és mintákkal szőttek, és voltak elegánsak is - színezett, többszínű háncsból.

A háncscipőket hosszú nyakkendőkkel - bőrcsavarokkal vagy kötéllel - rögzítették a lábhoz. A nyakkendők többször keresztezték egymást a lábszáron, és elkapták az onuchit.

„Hogyan szőjünk szárú cipőt” – mondták őseink valami nagyon egyszerű és egyszerű dologról.

A bast cipő nagyon rövid élettartamú volt. Egy hosszú útra készülve nem egy pár pótcipőt vittünk magunkkal. „Utazni annyi, mint öt szárú cipőt fonni” – mondja a közmondás.

Bőr cipők túlnyomórészt városi luxus volt. A 6-9. századi szlávok egyik fő cipőtípusa. kétségtelenül voltak cipők. A közszláv korban csereviknek hívták őket.

Leggyakrabban az onuchi cipőket viselték, amelyeket a férfiak a nadrágjukon, a nők pedig közvetlenül a csupasz lábukon viseltek.

Férfi fejdísz A szlávok valószínűleg kalapnak nevezték. Maga ez a szó sokáig kizárólag fejedelmi levelekben és végrendeletekben jutott el a tudósokhoz, ahol a méltóság e jeléről beszéltek. Csak 1951 után, amikor a régészek nyírfakéreg-betűket találtak, és a tudomány példátlan lehetőséget kapott az egyszerű emberek mindennapi életébe való betekintésre, világossá vált, hogy a „kalapot” nemcsak fejedelmi dísztárgyaknak, hanem általában férfi fejfedőknek is nevezik. De a herceg kalapját néha „csuklyának” is nevezték.

A kutatók által legismertebb kalapok speciálisan vágott kalapok – félgömb alakúak, élénk színű anyagból készültek, értékes szőrmével. A pogány időkből megőrzött kő- és fabálványokat hasonló kalapba öltöztetjük a hozzánk került szláv fejedelmek képén is. Nem véletlenül van az orosz nyelvben a „Monomakh kalapja” kifejezés.

A kijevi Szent Zsófia-székesegyház lépcsőjén freskókat és egy 12. századi karkötőt is megőriztek: hegyes sapkás zenészeket ábrázolnak. A régészek egy ilyen sapka nyersdarabjait találták: két háromszögletű bőrdarabot, amelyeket a mester soha nem tudott összevarrni.

Az ásatások során feltárt nemezelt kalapok valamivel későbbi korból származnak, valamint a vékony fenyőgyökerekből szőtt könnyű nyári kalapok.

Feltételezhető, hogy az ókori szlávok sokféle szőrmét, bőrt, nemezelt és fonott kalapot viseltek. És nem felejtették el levenni őket nemcsak a herceg láttán, hanem egyszerűen akkor sem, amikor egy idősebb, tisztelt emberrel találkoznak - például a saját szüleikkel.

Női fejdísz megvédi a nőt a gonosz erőktől – hitték a szlávok.

A hajról azt hitték, hogy mágikus életerőt tartalmaz; Egy lány laza fonatja megbabonázhatja leendő férjét, míg egy fedetlen fejű nő katasztrófát és károkat okozhat az embereknek, az állatoknak és a termésnek. Zivatar idején mennydörgés ölheti meg, mivel a legenda szerint könnyű prédává és gonosz szellemek konténerévé válik, amelyekre mennydörgésnyilak irányulnak. A „bolond volt” kifejezés azt jelentette, hogy megszégyenítette a családját.

Házasság előtt a fejdísz (legalábbis nyáron) nem takarta el a fejtetőt, így a haj nyitva maradt. Ugyanakkor a lányok haját kint hordták, látványosságból – ezt nemhogy nem tiltották, de még a körülöttük lévők is szívesen fogadták. Egy jó fonat talán egy lány fő díszítése volt Ukrajnában, Fehéroroszországban és Oroszországban

A kislányok egyszerű szövetszalagot vagy vékony fémszalagot viseltek a homlokukon. Az ilyen korollak ezüstből, ritkábban bronzból készültek, a végén horgokkal vagy szemekkel a fej hátulján megkötött zsinór számára.

Felnőve a ponyovával együtt megkapták a „szépséget” - egy leánykori koronát. Úgy is hívták, hogy „fonnyadt” - „kötés”, a „vyasti” - „kötött”. Ezt a kötést a lehető legelegánsabban hímezték, néha, ha volt elég pénz, akár aranyat is.

A kovácsmesterek díszekkel díszítették a karomlákat, és különféle formákat adtak nekik, többek között a homlokon toldással, mint a bizánci tiarák. A régészeti leletek is megerősítették a szláv leánykoronák rendkívüli ősiségét. A lány fején lévő koszorú mindenekelőtt talizmán a gonosz szem és a gonosz szellemek ellen. A kör ugyanakkor a házasság szimbóluma is, nem ok nélkül, hogy a fiatalok házasodva körbejárják az asztalt, esküvőn pedig a szónoki emelvényt. Ha egy lány arról álmodott, hogy elveszít egy koszorút, akkor bajt várt magától. Ha egy lány az esküvő előtt veszítette el a szüzességét, akkor az esküvőn egy koszorút veszíthetett rá szégyen jeléül.

A vőlegény kalapjára gyakran helyeztek művirágból és szálakból készült koszorút, megvédve őt az esküvői leckéktől (megjavítani, elrontani - elrontani, elrontani). Az esküvői koszorúhoz használt virágokat szigorúan meghatározták: rozmaring, gyöngyvirág, puszpáng, viburnum, rue, babér, szőlő. A virágok mellett időnként amulettet is varrtak bele, ill. helyeztek bele: piros gyapjúszálat, hagymát, fokhagymát, paprikát, kenyeret, zabot, érméket, cukrot, mazsolát, gyűrűt. Egyébként a koronából való találkozáskor az ifjú házasok gabonával és pénzzel való meghintésének is van elsősorban védő, és csak azután lírai jelentése a termékenységre és gazdagságra vonatkozó kívánságoknak.

Egy „férfias” nő fejdísze minden bizonnyal teljesen eltakarta a haját. Ez a szokás a mágikus erőkbe vetett hithez kapcsolódott. A vőlegény fátylat vetett választottja fejére, és így lett férje és gazdája. Valójában a házas nők fejdíszének egyik legrégebbi szláv neve - „povoy” és „ubrus” - különösen az „ágytakarót”, „törölközőt”, „kendőt” jelenti. A „povoy” azt is jelenti, hogy „azt, ami körülvesz”.

A házas nők fejdíszének másik típusa a kika. A kika megkülönböztető vonása volt... a homlok fölé magasodó szarvak. A szarvak az anya és születendő gyermeke védelmét jelentik a gonosz erőktől. A nőt tehénhez hasonlítják, a szlávok szent teremtményéhez.

A hideg évszakban a nők minden korosztálytól meleg sállal takarták be a fejüket.

Felsőruházat Szlávok - ez egy kíséret, a „csavarni” szóból - „öltözni”, „becsomagolni”, valamint egy kaftán és egy bunda. A kíséretet a fej fölé tették. Szövetből készült, keskeny, hosszú ujjú, a térd szükségszerűen le volt takarva, széles övvel övezve. A kaftánok különféle típusúak és rendeltetésűek voltak: mindennapiak, lovaglásra, ünnepiek - drága anyagokból varrva, bonyolultan díszítve.

A ruha mellett a szlávok kedvenc és kedvelt anyaga a meleg ruházat készítéséhez az öltözött szőrme volt. Sok volt a szőrme: prémes állatokat bőven találtak az erdőkben. Az orosz prémek megérdemelt hírnevet élveztek Nyugat-Európában és Keleten is.

Ezt követően a hosszú béléseket „birkabundának” vagy „bundának”, a térdig érő vagy rövidebbet pedig „rövid bundának” nevezték.

Mindent, amink van, őseinktől kaptuk, ők alkották, mi pedig továbbfejlesztettük. Soha nem szabad elfelejtenünk történelmünket. A nemzeti eszméről folytatott minden vita értelmetlen, ha nem egy adott közösség alapjainak megértésén alapul.

Ha mindig időben szeretne értesülni az új kiadványokról az oldalon, akkor iratkozzon fel

Az ókori Rusz ruházata tükrözte lakóinak szokásait és világnézetét, a környező természethez és az egész világhoz való hozzáállását. Megvolt a maga sajátos stílusa, bár bizonyos elemeket részben más népektől kölcsönzött.

Milyen volt a ruha az ókori Ruszban?

Az orosz ruházat jellemzői:

1. A ruha fontos volt az ókori Rusz lakói számára. Nemcsak megvédte a testet a hőtől és a hidegtől, hanem meg kellett védenie az embert a gonosz szellemektől és megvédenie őt. Az amuletthez az emberek különféle fémékszereket és hímzett ruhákat viseltek.

2. A hétköznapi emberek és a hercegek felépítésükben szinte teljesen azonos ruhát viseltek. A fő különbség az anyagokban volt, amelyekből készült. Így például a parasztok megelégedtek főként a vászonruházattal, míg a hercegek megengedhették maguknak, hogy drága tengerentúli szöveteket használjanak.

3. Ruszban a gyerekek földig érő inget viseltek. Leginkább a szülők régi ruháiból készültek, hogy a szülői hatalom megvédje a gyerekeket. (Akkoriban az emberek azt hitték, hogy ha az ember ruhát visel, képes magába szívni erejét és szellemét). A fiúknak az apjuk, a lányoknak az anyukájukból készült ruhák készültek.

Az ókori orosz női ruházat

Az ókori Rusz női ruházatának egyik alkotóeleme egy ruha vagy ing volt. Az ing egyfajta fehérnemű volt, durva és vastag anyagból készült. Az ing könnyű és vékony anyagokból készült, főleg gazdag nők birtokában volt. A ruszországi lányok „zapona” nevű vászonruhát is viseltek, amely úgy nézett ki, mint egy félbehajtott szövetdarab, és a fej kivágása volt.

A mandzsettát ing fölött viselték, mindig övvel. A nők olyan felsőruházatot is viseltek, mint a „navershnik”. Általában drága szövetből készült hímzéssel, és úgy nézett ki, mint egy tunika. A tervezési lehetőségektől függően a felső különböző hosszúságú ujjakkal vagy anélkül volt, ráadásul nem volt bekötve.

Télen az ókori rusz nők bundás kabátot, nyáron pedig egy ilyen inget viseltek. Ünnepekre speciális, hosszú ujjú ingeket viseltek. Ráadásul a nők ruszban gyapjúszövetet csavartak a csípőjük köré, és derekán övvel kötötték össze. Ezt a ruhadarabot „poneva”-nak hívták, és legtöbbször kockás volt. Érdemes megjegyezni, hogy a különböző törzseknek megvolt a saját poneva színe.

Például a Vyatichi törzseket egy kék, a Radimichi törzseket pedig egy vörös sejt jellemezte. Poneva nagyon gyakori volt az ókori Ruszban. Később a „sayan”-nak vagy „feryaz”-nak nevezett ruhadarabok is megjelentek Ruszban, amelyek két panelből álltak, amelyeket a vállán lévő pántok fogtak el. Tekintse meg az ókori Rusz ruházati képeit, hogy megtudja, hogyan kombinálták ezeket a ruházati formákat.

Az ókori orosz férfiruházat

Az ókori Rusz férfiruházata ingből, övből és nadrágból állt. A férfiak csaknem térdig érő inget viseltek; Az inget egy szalaggal is rögzítették az ujjak területén. Ráadásul Rusz lakosságának erős fele felső inget viselt, amelyet „topnak” vagy „piros ingnek” neveztek.

A nadrágot nem viselték túl szélesen, a tetején nem volt rögzítés, ezért egyszerűen csak kötéllel volt felkötve. Az ókori Rusz harcosainak ruházata bőr öveket használt fémtáblákkal. A hercegek más országokból hozott szövetekből készült holmikat viseltek. A fejedelmi ruhák szegélyét mintás arany szegélyek díszítették. Az ujjak alsó részét is arany „kapaszkodók” borították. A gallérok arany színű szatén anyagból készültek.

Ezenkívül a gazdagok arany- és ezüsttáblákkal, valamint drágakövekkel díszített öveket viseltek. A csizmák különböző színű marokkóiakból készültek, gyakran aranyszállal hímezve. A nemes emberek „klobukot” viseltek - magas kalapot, színes bársony felsőrésszel és sable díszítéssel. A hideg évszakban a nemesség drága szőrméből készült ruhákat, valamint meleg gyapjú kíséretet viselt.

Ahogyan az ókori Rusz lakásaiban és épületeiben sok eredeti ízlést és a környező természettel való megfelelést tárt fel, úgy öltözködésében is eredeti volt, bár a drága szövetek tekintetében sokat kölcsönzött más népektől, különösen a bizánciaktól. és dekorációk. A fő ruházat egy vászoningből vagy ingből és egy csizmába bújtatott keskeny alsóruhából állt. Az ingre „kíséretet” vagy „tokot” tettek fel. Ez egy többé-kevésbé hosszú ujjú ruha volt, általában térd alá esik és övvel. A harcosok és kereskedők kíséretük fölött „korzno”-nak vagy „myatlnak” (vagyis köpenynek) nevezett köpenyt viseltek, amelyet általában a jobb vállra erősítettek, hogy a jobb kéz szabadon maradjon. A hétköznapi emberek körében természetesen durva vászonból és gyapjúszövetből készítettek ingeket és kíséreteket; a gazdagok pedig vékonyabb ruhát és gyakran selymet viseltek. Az előkelő emberek, bojárok és hercegek drága importszöveteket használtak kíséretükhöz, mint például a különböző színű görög pavolokokat, kéket, zöldet és különösen vöröset (bíbor vagy skarlát). A szegélyt arany vagy mintás szegéllyel szegték; az ujjak alsó részét arany „kapaszkodók” borították; a szaténgallér is arany volt. Néha aranyfonatból készült gomblyukat varrtak a ládára; A gazdag emberek bőrszíját vagy pántját arany vagy ezüst táblákkal, drága kövekkel és gyöngyökkel díszítették. Színes marokkói csizmát hordtak, gyakran aranyszállal hímzett. A leggazdagabb emberek a legdrágább szöveteket, különösen az oxamitot használták. Görögországból importált arany vagy ezüst szövet volt, sokszínű selyemmintákkal és mintákkal hímzett, és nagyon sűrű. A meglehetősen magas kalapnak, vagy ahogy akkoriban „csuklyának” nevezték, a nemesek körében színes bársony teteje és sable széle volt. Ismeretes, hogy a hercegek még az istentiszteletek során sem vették le a csuklyát. Télen persze prémes ruha volt használatban, a gazdagok drága prémeket, a köznép pedig bárányt. Maga a „hüvely” szó minden valószínűség szerint eredetileg ugyanazt jelentette, mint a mi „rövid bundánk”, azaz a bárányprémből készült kíséret.

Az öltözék luxusa leginkább a különféle drága ékszerekben és medálokban fejeződött ki. A rusz legelterjedtebb és legősibb díszítése a hrivnya, vagyis a fémkarika volt. Kezdetben a „karika” szó nyilvánvalóan karkötőt vagy rudat jelentett, amelyet spirálba hajlítottak és a kézen hordtak. A "grivna" egy karika volt, amelyet a nyakban vagy a sörényben hordtak; a szegények számára egyszerűen csavart drót - réz vagy bronz, a gazdagok pedig - ezüst vagy arany. Az egyéb régiségek között gyakran megtalálhatóak az igen elegáns kidolgozású orosz hrivnyák. A hrivnya mellett nyakláncot, vagy monistát is hordtak a nyakban, amely vagy sodrott drótból vagy láncból állt, különféle medálokkal. Ez utóbbiak közül a legelterjedtebbek a fém- és zománctáblák ("tsats"), a mellkasra süllyesztett ló képmása, amely lemezekből és gyűrűkből áll (a krónikában valószínűleg "csülöknek" nevezik), és Keresztény idők, kereszt. Szintén viseltek fémgyűrűket a kézen („csukló”), gömb alakú fémgombokat, csatokat a rögzítéshez, gyűrűket stb. Ráadásul az orosz hercegek hivatalos öltözékében barmák voltak, i.e. széles köpeny, arannyal hímzett vagy gyöngyökkel, drága kövekkel és aranytáblákkal bélelt, különböző képekkel.

A női öltözéket a díszítések még nagyobb bősége jellemezte; Közülük az első helyet a különféle, gyöngyös vagy színes üveggyöngyökből készült nyakláncok foglalták el, míg a szegények között egyszerűen köszörült kövekből. Különösen gyakoriak voltak a pénzérmékkel díszített női nyakláncok vagy monisták; amelyhez különböző országokból kapott érméket használtak, de leginkább ezüst keleti pénzt. A fémkarikák iránti előszeretet odáig fajult, hogy egyes helyeken a nők egykor bokaláncot vagy gyűrűt viseltek a nagylábujjukon. A fülbevalók általános használatban voltak; Még a férfiaknak is voltak (általában az egyik fülükben). A fülbevalók legelterjedtebb formája a hullámos drótból készült gyűrű volt, amelyen három golyó volt, réz, ezüst vagy arany. A női fejdíszeket szintén gyöngyökkel vagy gyöngyökkel bélelték ki, és pénzérmékkel és egyéb medálokkal akasztották. Az volt a szokás, hogy a házas nők „povoy”-val (povoin) takarták be a fejüket. Fentebb bizonyítékot láthattunk arra, hogy a luxus különösen a nők körében nőtt a drága ruhák iránti szenvedélyük miatt. A 13. században egy krónikás az ókori fejedelmek és harcosok életének egyszerűségére felidézve azt mondja, hogy az utóbbiak nem tettek feleségükre arany karikát; de a feleségeik ezüstöt viseltek. A luxust a drága szőrmék is kifejezték. IX. Lajos híres tatárnagykövete, Rubrukvis észrevette, hogy az orosz nők alul hermelinnal bélelt ruhát viselnek.

Ami a hajat és a szakállt illeti, Rusz a kereszténység felvétele után nyilvánvalóan alávetette magát a görög befolyásnak e tekintetben; felhagyott azzal a szokásával, hogy szinte az egész fejét és szakállát leborotválja, és otthagyta az orrát és a bajuszát. A képeken már elég hosszú hajjal és szakállal látjuk; csak a fiatal férfiakat ábrázolják szakálltalanul. A borotválkozás szokása azonban fokozatosan alábbhagyott. Így a 11. századi kéziratokban és pénzérméken szereplő hercegképek rövidre nyírt szakállúak; és a 12. század végén azt látjuk, hogy már hosszú szakálluk van, legalábbis északon (Jaroszlav Vladimirovics képe a Megváltó-Nereditsa templomban).

Az ókori Rusz fegyverzete szinte megegyezett a középkori európai nemzetekkel. A fegyverek fő része kardok, lándzsa vagy sulitsa, valamint íjak és nyilak voltak. Az egyenes kétélű kardok mellett szablyákat is használtak, vagyis ívelt keleti pengékkel. Használtak fejszét, vagy harci fejszét is. A köznépnél szokás volt kést hordani, amit vagy az övükben, vagy a csizmájukba rejtve hordtak. A védelmi fegyverek vagy páncélok a következőkből álltak: vaspáncél, többnyire láncpáncél, néha deszkapáncél („paporzi”); továbbá egy tölcsér alakú vassisak, nyakban lánchálóval és nagy fapajzssal, bőrrel borított, vasal átkötött, felül széles, alul elvékonyodó, továbbá pirosra festve (skarlát). ) Oroszország által kedvelt. A fent említett spirálkarika valószínűleg nemcsak dekorációként, hanem kézvédelemként is szolgált. A nemes embereknek arany vagy ezüst aranyozott karikája volt. (Amint azt a rangidős orosz osztag közismert esküje is jelzi, amikor Igor szerződést kötött a görögökkel.) A legjobb, drága fegyvereket kereskedelem útján szerezték be más országokból, Görögországból, Nyugat-Európából és Keletről. Így az „Igor hadjáratának meséje” dicsőíti a latin és avar sisakokat, a Lyatsky sulitsát, és a kardokat „Kharaluzhny”-nak, azaz keleti kékes acélból készült kardoknak nevezi. A hercegek és a bojárok ezüsttel és arannyal díszített fegyvereik voltak, különösen sisakjaik, amelyekre gyakran a szentek arcát és más képeket vertek. Néha szőrmehuzatot vagy „prilbitsát” tettek a sisakra. A nyilakat tartó tulákat (tegezeket) is néha szőrrel borították. A nyergeket és a lóhevedereket fémtáblákkal és különféle medálokkal díszítették.

A hercegek kengyelei láthatóan aranyozva voltak („Lépj be az aranykengyelbe, Igor herceg” – mondja a szlovó). A lovaglás már általánosan elterjedt volt, mert a szárazföldi közlekedés fő eszközeként szolgált; „cöveken” (vagyis szekéren) és szánokon szállítottak nehéz terheket, valamint nőket, beteg embereket és papokat. Érdekes, hogy a források nem említenek íjat a lóhám összetételében; a sofőr egy felerősített lovon ült; amint azt az akkori kéziratok néhány rajza bizonyítja.

Az orosz ruházat tanulmányozásának forrásai ókori freskók és kéziratok, mint például különösen: a Kijev-Szófia, Szpassz-Nereditszkij, Sztaraj Ladoga freskók; kéziratok: Szvjatoszlav gyűjteménye, Borisz és Gleb élete stb. Kézikönyvek: Szreznyevszkij "Borisz és Gleb szent fejedelmek ősi képei" (Keresztény. Régiségek, szerk. Prohorov. Szentpétervár, 1863). "Vlagyimir és Olga ősi képei" (Régészeti Értesítő. M. 1867 - 68). „Vszevolod-Gábriel herceg ősi képei” (Információk és feljegyzések kevéssé ismert műemlékekről. Szentpétervár, 1867). Prohorov „12. századi falikonográfiája a sztarajladogai Szent György-templomban” (Keresztény. Régiségek. Szentpétervár 1871) és „Anyagok az orosz ruhák történetéhez” (Russian Antiquities. St. Petersburg 1871). Továbbá az orosz ruházat díszítéseinek vizuális megismeréséhez rengeteg anyagot mutatnak be, különféle fémtárgyakat, amelyeket sírhalmok feltárásával szereztek vagy véletlenül találtak a földben. Néhol egyébként maguk a szövetek maradványai is megmaradtak. Az ezekről a leletekről szóló számos feljegyzésből kiemelem: „Az 1822-ben Staraya Ryazan falu közelében talált nagyhercegi kitüntetésekről.” Szentpétervár 1831. Ugyanezen leletekre, rajzokkal, lásd Kalaidovich leveleit Malinovszkijhoz. M. 1822. Gr. Uvarov a merjaföldön talált fémékszerekről és medálokról („Meryans and their life” in Proceedings of the First Archaeological Congress. Amit a szerző itt varangiként emleget, azt félreértésnek tekintjük és Rusznak tulajdonítjuk). Filimonov "1865-ben Vlagyimirban találták a nagyhercegi ruhák ősi díszeit." (Moszkva gyűjteménye. Körülbelül. Régi orosz művészet. 1866). Ugyanerről a Vlagyimir kincsről lásd Sztaszov (a pétervári Izvesztyiában. Régészeti. Ob. T. VI.). Sztaszov úr egyébként megjegyzi, hogy a talált selyemruha maradványait a bizánci stílusú minták különböztetik meg, az arany és a hímzett ruhákon pedig fantasztikus állatok figurái vannak selyemből szőtt, azonos stílusú, és ugyanazoknak a szoborképeknek felelnek meg. Dmitrov-székesegyház Vlagyimirban (130 oldal). Ezt a cikket Vlagyimir régész, Tikhonravov feljegyzése egészíti ki (uo. 243. o.). Elmondja, hogy a Vlagyimir Nagyboldogasszony-székesegyház sekrestyéiben őriznek olyan fejedelmi ruhadarabokat, amelyeket a sírjuk felnyitásakor vettek le. Andrej Bogoljubszkij sírjában egyébként selyemanyagot találtak, amelyre szőtt mintákkal, egymással szemben gyógynövényekkel és oroszlánokkal, amelyek teljesen hasonlítanak a Szent Demetrius-székesegyház külső falain lévő oroszlánok szoborképeihez. N. P. Kondakova "Orosz kincsek". Szentpétervár 1906. Itt a barmákról és a fejedelmi ruházat egyéb díszítéseiről. "Az orosz hercegi család képe a 11. századi miniatűrökben". Szentpétervár 1906. Íme 5 bizánci miniatúra leírása, amelyek a Gertrude-kódexben, vagy kézzel írt latin zsoltárban találhatók, Lombardiában. A szerző úgy véli, hogy ezeket a miniatúrákat Vlagyimir-Volynszkijban végezték ki nem sokkal Yaropolk Izyaslavich herceg korai halála előtt, akinek anyja, egykori lengyel hercegnő a katolikus Gertrud nevet viselte. Összehasonlításképpen megadjuk a Kijev-Szof falain lévő képeket. Székesegyház és Spas-Neredits. ts., miniatúrák Szvjatoszlav gyűjteményéből stb. Makszimovics a „fofudya” szót azzal a görög szövettel magyarázta, amelyből öves kaftánokat vagy „fofoudatákat” varrtak (Művei III. 424). A „prilbitsa” szót pedig egy prémes sapkával magyarázta (uo.). Lásd erről a szóról Történelmi írásaimban. Vol. 2. Jegyzetem a fejedelmek templomi ruházati szokásáról is, a Vlagyimir Nagyboldogasszony székesegyház „Aranykapuja” kérdésével kapcsolatban, a kijevi fülbevaló típusa, lásd Régészeti hírek és feljegyzések. 1897. 3. sz., 74. o. Prozorovsky „A Vlagyimir Monomakhnak tulajdonított edényekről” (Nyugati Orosz és Szlávok Tanszék. Régészet. III. 1882). Az orosz fejedelmi élethez Prof. Anuchin "Szán, csónak és lovak, mint a temetési szertartás tartozékai" (Moszkva régiségei. Régészet. Ob. XIV. 1890). Az ő "Az ősi orosz kardok formáiról". (Proceedings of the VI Archaeological Congress. Vol. I. Odessa. 1886).

Az ősidők óta a ruházat az egyes nemzetek etnikai sajátosságait tükrözi, a kulturális és vallási értékek, az éghajlati viszonyok és a gazdasági életforma élénk megtestesülése.

Mindezeket a szempontokat figyelembe vették az ókori Oroszország lakóinak ruháinak alapkompozíciójának, szabásainak és díszítésének kialakításakor.

A ruhák nevei az ókori Oroszországban

Az ókori oroszok ruházatának megvolt a maga egyedi stílusa, bár egyes elemeket más kultúrákból kölcsönöztek. A társadalom minden osztályának fő ruhája ing és portéka volt.

A modern felfogás szerint a nemesi ing az egyszerű parasztok számára a fő ruházatnak számított. Tulajdonosa társadalmi hovatartozásától függően az ing anyagában, hosszában és díszítésében különbözött. A színes selyemszövetből készült, hímzéssel és drágakövekkel díszített hosszú ingek határozottan csak a hercegek és a nemesek engedhették meg maguknak. Míg az ókori Rusz idején az egyszerű ember megelégedett a vászonból készült ruhákkal. A kisgyermekek is inget viseltek, de általában három éves korukig megváltoztatták szüleik ruháit. Így próbál védeni a gonosz erőktől és a rossz szemektől.

A tipikus férfiruházat a portékás volt – a bokánál keskenyedő nadrág, amelyet durva, házi szőtt anyagból varrtak. A nemes férfiak újabb, drágább külföldi anyagokból készült nadrágot vettek fel.

A női ruházat jellemzői az ókori Oroszországban

Az ókori orosz női ruházatot nem a bonyolult szabás jellemezte, de ugyanakkor a könnyű és kellemes tapintású anyagok, valamint az öltözék díszítésének segítségével jelezte a státuszt és az anyagi helyzetet.

Az ókori orosz női gardrób fő elemei a következő ruhák formájában vannak bemutatva:

1. Az első és pótolhatatlan dolog a fent leírt ing vagy ruha. Az ókori orosz lányok körében népszerű a vászonruha, az úgynevezett mandzsettagomb. Külsőleg egy félbehajtott szövetdarabra emlékeztetett, a fejhez kivágással. Rátették a mandzsettagombot az ingre, és bekötözték.
2. A felsőt ünnepi és elegáns ruházatnak tekintették. Általában drága szövetből varrták, és hímzéssel és különféle díszekkel díszítették. Külsőleg a felső egy modern tunikára emlékeztetett, különböző ujjhosszúsággal vagy anélkül.
3. A házas nők ruházatának jellegzetes eleme a poneva volt, amely egy gyapjúszövet volt, amelyet a csípő köré csavartak, és a derekán övvel rögzítették. A különböző etnikai csoportokhoz tartozó Poneva színvilága különbözött, például a Vyatichi törzsek kékkockás ponevát viseltek, a Radimichi törzsek pedig a vöröset.
4. Az ünnepi inget hosszú ujjúnak hívták, a nők különleges alkalmakkor viselték.
5. Kötelezőnek tartották, hogy egy nő eltakarja a fejét.

Az ókori Oroszország téli ruhái

A földrajzi elhelyezkedés és az éghajlati viszonyok kemény telekkel és meglehetősen hűvös nyarakkal nagymértékben meghatározták az ókori Oroszország lakóinak ruházati jellemzőit. Így télen felsőruházatként burkolatot használtak – állatbőrből, befelé fordított szőrrel. Az egyszerű parasztok báránybőr kabátot viseltek - báránybőr tokot. A nemesség számára készült bundák és rövid bundák nemcsak a hideg elleni védelem eszközeként szolgáltak, hanem a meleg évszakban fennálló státuszuk demonstrálásaként is szolgáltak.

Általánosságban elmondható, hogy az ókori orosz ruházatot többrétegű jellege, fényes díszei és hímzései különböztették meg. A ruhákon lévő hímzések és rajzok amulettként is működtek, úgy vélték, hogy megvédik az embert a bajoktól és a gonosz erőktől. A társadalom különböző osztályaiban feltűnően eltérő volt a ruházat minősége. Így a nemesség körében a drága import anyagok domináltak, míg az egyszerű parasztok házi szőtt ruhát viseltek.