Costumi dell'Antica Rus' XII - XV secolo. Costume e moda della Rus' moscovita Storia dell'abbigliamento nell'antica Rus'

Dal VI secolo il termine anty scompare finalmente dall'arena della storia. Ma nelle descrizioni storiche degli slavi, gli stranieri usano attivamente il nome "ros" o "rus".

Nel VI secolo. Nella regione del Medio Dnepr si formò una potente unione di tribù slave, parte della quale era la tribù Ros, il cui nome è associato al fiume Ros, un affluente del Medio Dnepr. L'unione comprendeva i settentrionali, parte delle antiche tribù - i Poliani, e forse altre tribù che ampliarono notevolmente territorialmente i confini della tribù primaria dei Ros.

"Il racconto degli anni passati" definisce il circolo delle unioni tribali slave nel VII-VIII secolo. entrò a far parte della Rus': Polyans, Drevlyans, Polochans, Dregovichs, Northerners, Volynians, a cui nel IX secolo. I novgorodiani si unirono. Ciascuna delle tribù della cronaca si è formata sulla propria base culturale. La base etnoculturale dei Voliniani era la cultura praghese e la tarda cultura Luka-Raikovetska; la base dei Drevlyan è la cultura dei tumuli funerari e in parte la Luka-Raykovetskaya (queste ultime regole erano basate anche su Ulichi e Tivertsy); settentrionali: cultura Romny; Radimichi - cultura dei tumuli. La più complessa era la base culturale delle radure della regione del Medio Dnepr. Nei secoli VI-VIII. comprendeva componenti di tre culture: Praga, Penkovo ​​​​e Kolomiyskaya, e più tardi, nell'VIII-X secolo, Luka-Raykovets e Volyntsovskaya.

In effetti, in un piccolo territorio della regione del Medio Dnepr, convergevano tutte le diverse culture degli slavi orientali. E, quindi, non è un caso che sia stata la regione di Kiev a diventare non solo il centro della formazione delle formazioni intertribali, ma anche il centro etnogenetico degli slavi ucraini e del loro stato: Kievan Rus prerequisiti per la formazione di un'unica base culturale (un'unica tradizione di cultura dell'abbigliamento) e la struttura tribale predeterminava il regionalismo e la diversità della cultura tradizionale quotidiana. Quindi, l'epicentro della terra russa era la regione del Medio Dnepr, che, a causa delle sue condizioni naturali e delle terre fertili, era una sorta di oikoumene per gli agricoltori fin dall'Eneolitico, le tribù successive di aratori sciti ─ Proto-slavi, così come il nucleo della zona slava della steppa forestale della cultura Chernyakhov.

I tratti comuni del simbolismo rituale nelle diverse manifestazioni della cultura materiale sono stati preservati dalle tribù che si sono avvicendate in questo territorio in diverse condizioni storiche. Il simbolismo solare e lunare con il centro magico rituale della Grande Madre è passato attraverso secoli e millenni, incarnato nelle immagini degli ornamenti tripilliani e nella plasticità antropomorfa, negli elementi dei gioielli dell'età del bronzo, nel sistema di collocazione dei gioielli dell'epoca scitica, nella pittura su un vaso rituale della cultura Chernyakhov, in set di smalti della cultura dei gioielli delle tribù di Kiev, in spille e pendenti a spirale del tempio delle ante. Queste tradizioni non furono violate dalla nuova associazione slava dei Ros. Tutta questa tradizione di pensiero figurativo, compilata nel corso dei secoli, si rifletteva nell'abbigliamento, che, nella fase di stretti rapporti con Bisanzio, acquisì nuove caratteristiche, pur preservando le sue tradizioni agricole e la cultura originaria. Considerando gli aspetti principali dell'abbigliamento degli slavi dei secoli VI-VIII. Sulla base di riferimenti scritti, ricerche di famosi costumisti e materiali archeologici, si possono rilevare tratti caratteristici dell'abbigliamento di questo periodo. Sullo sfondo dell'integrazione pan-slava a partire dal VI secolo. L'espressività etnica delle singole tribù slave orientali - Volynians, Drevlyans, Polyans, Ulichs, Tiverts, Northerners, Radimichi, Dregovichi - diventa più evidente, il che influenza in modo unico la formazione dell'abbigliamento. Consisteva anche in due coordinate etnoculturali: da un lato, sorgeva una base slava comune, realizzata nell'uniformità di abbigliamento e sistemi di complessi, dall'altro, l'originalità etnoculturale delle singole tribù si manifestava più chiaramente nella decorazione degli abiti , nel sistema dei gioielli e nei modi di indossarli. Con le principali componenti tradizionali dei complessi di abbigliamento inerenti alle tribù slave orientali in generale, le decorazioni tribali ─ le caratteristiche originali di ogni singola tribù che faceva parte della comunità slava "russa" aggiungevano una brillante completezza estetica all'immagine. Secondo il loro scopo, i set di gioielli tribali svolgevano la stessa funzione protettiva tra tutti gli slavi e la loro posizione era specificatamente designata. La differenza però stava nel modo in cui venivano indossati e nella forma dei pendenti stessi.

Nei secoli VI-VII. la maggior parte della popolazione slava indossava abiti realizzati con tessuti di produzione propria come prodotto di un ciclo chiuso di agricoltura di sussistenza.

In ogni famiglia, indipendentemente dallo status sociale, le donne erano impegnate nella filatura e nella tessitura. Nel corso del tempo, le ricche cittadine e le donne dell'élite feudale divennero partecipanti passive a questo processo: controllavano solo il lavoro dei tessitori subordinati. Nelle famiglie contadine fino all'inizio del XX secolo. Il processo di realizzazione dei tessuti è rimasto tradizionale e obbligatorio per tutte le donne. Vari tipi di tessuti a trama semplice, twill e fantasia sono stati realizzati con lino, canapa e lana su un telaio orizzontale "Krosna".

Il lino e il tessuto di canapa morbido e sottile venivano utilizzati per realizzare biancheria intima, camicie, tende (maniche), toppers, asciugamani, fodere e copriletti. Il tessuto di canapa più rigido veniva utilizzato per cucire pantaloni, alcuni tipi di capispalla e borse.

I tessuti di lino e di canapa erano usati sia nella vita popolare che feudale: da essi veniva cucita la biancheria intima e usata come fodera per l'indumento esterno.

Oltre alle materie prime sopra menzionate, gli slavi utilizzano da tempo la lana per realizzare tessuti, dai quali cucivano principalmente abiti sulla parte superiore delle spalle e sulla vita.

Da filati multicolori, tinti con coloranti vegetali di origine locale, venivano tessute riserve a righe, coperte a quadretti, cinture, tessuti per gonne, vestiti, impermeabili, ecc.

Dalla tela grossa e dal feltro filati in casa, i contadini cucivano caldi capispalla del tipo seguito. "Sia i prodotti in feltro e tessuto di lana grezza, sia la produzione di tessuti esistevano nell'antica Rus' di Kiev anche prima dell'adozione della croce" (F. Vovk).

La seta importata e i tessuti di lana pregiata, da cui venivano realizzati ricchi abiti, divennero popolari tra l'élite feudale.

Se nei secoli VI-VII. predominavano i tessuti di seta importati, allora già all'inizio dell'VIII secolo. Appaiono i primi tessuti bizantini: broccato d'oro e d'argento, velluto (broccato ad anello, M. Fechner).

Negli abiti della gente comune predominava il colore del lino grezzo e sbiancato, con l'uso parziale del rosso, del nero e di una gamma di sfumature marrone-marrone-grigio.

L'abbigliamento dei cittadini e della ricca nobiltà era caratterizzato da una policromia di colori contrastanti. Per raggiungere questo obiettivo, i tessuti di lino e lana filati in casa sono stati tinti con coloranti vegetali di provenienza locale in ricchi rossi, blu, verdi e gialli. Tali tessuti erano chiamati "krashenina". Servivano per realizzare abiti, caftani, abiti, top, decorati con tessuti importati di diverse trame e nastri.

L'abbigliamento degli slavi era socialmente differenziato; differiva solo nel numero dei componenti e nella qualità del materiale. Tuttavia, il taglio degli abiti tra contadini, cittadini e signori feudali era lo stesso. I contadini indossavano camicie di lino e canapa, mentre i ricchi indossavano seta importata o tessuti sottili e morbidi.

La pelle e la pelliccia erano tradizionalmente utilizzate per indumenti caldi e invernali. I poveri indossavano cappotti di pelle di pecora, l'élite feudale indossava costosi capispalla fatti di castori, volpi e zibellini, ricoperti di pavolok bizantini.

Il nome generale dell'abbigliamento - "porti" - è noto fin dai tempi del principe Oleg (inizio del X secolo, trattato di Oleg con Bisanzio). L'autenticità preslava di questo termine deve avere radici più profonde, come i tipi di abbigliamento che maturarono indipendentemente l'uno dall'altro nel profondo della vita e della cultura dei contadini. È possibile che tutti i tipi di abiti principalmente principeschi (secondo le menzioni nelle cronache), cuciti con tessuto sbiancato di alta qualità, filati in casa, fossero chiamati "porti" (portishche ─ un pezzo di stoffa). Con l'aumento dei contatti con Bisanzio e la comparsa di tessuti di seta e tessuti d'oro, alcune forme di abbigliamento furono modificate. L'élite feudale-principesca abbandona gradualmente i tessuti fatti in casa "fuori moda". Forse allora, nell'abbigliamento della nobiltà slava, il termine stesso "porti", utilizzato dal X-XI secolo, viene sostituito. parzialmente modificato dal vocabolo bizantino “veste”. Tuttavia, come nome arcaico, “porti” sopravvisse molto più a lungo nell’abbigliamento contadino. Inoltre, veniva utilizzato per designare alcuni elementi di abbigliamento (i "porti" russi, le "coperte per le scarpe").

Nelle fonti scritte del XII secolo. vestiti semplici e poveri vengono spesso menzionati "strofinati", "stracci", che, secondo A. Artsikhovsky, era anche il nome slavo comune per il complesso di abbigliamento della gente comune: camicie e pantaloni fatti in casa. La semantica di questa parola ha mantenuto la sua essenza nelle definizioni successive. Pertanto, in Ucraina la parola “stracci” significa “stracci” (F. Vovk). In Russia esiste anche l'espressione “vestito di stracci”, cioè l'ultimo povero. Secondo il concetto antico slavo, la parola "strofinare" significava un pezzo di tessuto (I. Sreznevsky). Quindi, i vestiti realizzati con “rubs” potrebbero anche avere lo stesso nome “rub”. I vestiti di un povero ridotti a stracci nel XIX secolo. mantenne il nome "stracci". La conferma della natura arcaica di questa parola è il nome del ferro ucraino - il rublo, con cui le contadine “stiravano” lenzuola e asciugamani finiti. La parola slava “camicia” (da “strofinare”) per definire la biancheria intima dei poveri è stata conservata in Russia come nome generale di questo abbigliamento. La parola "camicia" (dal latino "Sagsa", F. Vovk) è stata presa in prestito. Veniva utilizzato dalla nobiltà feudale per distinguersi tra gli smerd. La camicia divenne l'indumento del corpo dell'élite di classe. Fu questo nome che successivamente fu finalmente stabilito nell'abbigliamento popolare in Ucraina.

Camicie

Il principale tipo di abbigliamento per tutti i segmenti della popolazione slava erano le camicie (camicie). Secondo la ricerca degli etnografi del XIX e XX secolo, le camicie variavano nel design. Le camicie lunghe erano costituite da pannelli dritti e continui dal colletto all'orlo. Tali camicie erano principalmente rituali: matrimonio, vacanza o postume. La maglietta "al punto" aveva due parti: quella superiore - "la vita, la macchina, la spalla" e la parte inferiore, il "punto" vero e proprio. C'erano anche camicie più corte che venivano indossate separatamente: la "spalla" e la parte inferiore - l'"orlo". Avevano un taglio a forma di tunica, cucito da un pezzo di stoffa piegato a metà. Poiché non era abbastanza largo, sui lati sotto lo scalfo venivano cuciti i lati dritti o a forma di cuneo.

Le maniche erano strette, dritte e spesso significativamente più lunghe delle braccia. Servivano come guanti: proteggevano le mani dal freddo. Per evitare che le maniche interferissero con il lavoro, venivano raccolte, “arrotolate”, e nei giorni festivi venivano raccolte fino ai gomiti e trattenute al polso con un braccialetto. Questa forma multifunzionale della manica è stata il risultato dell'esperienza di vita, di un adattamento alle condizioni climatiche difficili.

La camicia da uomo era senza colletto e aveva uno scollo rotondo o rettangolare. A volte aveva un piccolo spacco sul davanti ed era allacciato al collo con un bottone; Erano decorati con ricami o moscerini lungo lo scollo, lo spacco, le maniche e l'orlo. La camicia da uomo era più corta di quella da donna. Arrivava solo alle ginocchia. Lo indossavano fuori dai pantaloni, allacciato con una cintura intrecciata o di pelle con fibbia di metallo e decorazioni. La cintura non era stretta, il che creava una sovrapposizione della parte superiore della maglietta sopra la vita sotto forma di piega trasversale. Camminare senza cintura era considerato indecente. Da qui l’espressione “senza cintura” – insolente.

La biancheria intima da uomo era completata da pantaloni stretti con inserto rettangolare sul cavallo. Gli occhiali venivano tirati attraverso la cintura e legati davanti in vita. I pantaloni erano infilati in calzini alti ricamati: leggings, scarpe o stivali, oppure erano avvolti sopra con delle coperte e fissati alla gamba con spesse cinghie di pistoni, scarpe di rafia o strisce. Una camicia e pantaloni erano la biancheria intima principale.

A differenza di quella maschile, quella femminile era più lunga, arrivava fino ai piedi, aveva lo stesso taglio a tunica e maniche lunghe. Oltre alle proprietà pratiche, le maniche delle donne, sfilacciate fino a terra (immagine sui braccialetti d'argento del XII secolo), avevano un significato magico negli antichi rituali pagani della "Rusalia". Il colletto della camicia da donna si adattava perfettamente al collo o era infilato nel collo sotto un orlo "rurik". La parte anteriore della camicia aveva un piccolo spacco ed era chiusa con un bottone. Intorno al colletto, così come lungo lo spacco sul petto, la camicia era ricamata con fili prevalentemente rossi o rifinita con una stretta striscia di tessuto colorato. La maglietta era biancheria intima. era necessariamente cinto da una sottile cintura-amuleto con un'indispensabile flessione.

Capispalla

Le semplici donne slave indossavano antichi abiti simili a cinture sopra le loro camicie, come plakhta, panova o involucro, dergi, che era uno scialle rettangolare scucito che veniva usato per avvolgere il corpo sulla schiena. Divergendo dalla parte anteriore, la tavola formava un'ampia fessura. Panova consisteva in due o tre pannelli attaccati a una cinghia in vita (una plakhta con ali; ricostruzione di Ya. Prilipko di un abito femminile basato su materiali della Tomba delle ciliegie del periodo scitico). Gli abiti Pan-plakhta, universali nella loro semplicità e versatilità d'uso, erano indossati solo dalle donne. La simbolica decorazione a scacchiera del patibolo corrispondeva agli antichi segni eneolitici di fertilità (un campo arato in quadrati e seminato, il “rombo” tripilliano). Le ragazze che avevano raggiunto la pubertà potevano simbolicamente indossare un'impalcatura durante l'iniziazione: l'iniziazione alla verginità. Plakhta, come simbolo di fertilità, avrebbe dovuto proteggere le parti sacre del corpo di una ragazza, donando loro la forza della fertilità della futura donna. Nel 19° secolo. Si è conservato il rito di indossare la panova da giovani, a volte poco prima del matrimonio (M. Rabinovich).

La presenza di resti di materia organica rosso-viola vicino alla parte inferiore dello scheletro in una delle sepolture nella regione di Zhytomyr conferma il fatto di un abito lungo fino alla vita come una panova o una gonna. Resti di tessuto erano conservati vicino alle ossa pelviche; si trattava di fili attorcigliati a spirale, forse di seta (V. Antonovich).

L'abbigliamento antico, prevalentemente da ragazza, era una tenda (amitto) - un tipo di abbigliamento scucito, un lenzuolo di tessuto gettato sopra la spalla, con un foro rotondo per la testa. Era pizzicato su entrambi i lati o semplicemente cinto in vita con una cintura, come una plakhta, la tenda era resa più corta della biancheria intima per rivelare la fodera decorativa della camicia; Anche l'antico capospalla era un navershnik, un tipo di camicia corta con maniche corte larghe.

Gli abiti delle donne di città differivano dagli abiti delle contadine per la varietà dei set e la qualità dei tessuti. Sopra la maglietta veniva indossata una camicia esterna in tessuto di seta o di lana. La camicia esterna è citata nelle cronache come parte integrante di un ricco abito. Per non confondersi nei nomi di questi due elementi di abbigliamento simili nel taglio (il nome della camicia esterna di quel tempo non è stato conservato), rivolgiamoci all'antica terminologia identificativa slava. “Plat” è un pezzo di stoffa, “platno” è il nome della tela. Quindi, chiamiamo condizionatamente la camicia esterna un "vestito" secondo il principio: "strofinare" - "stracci", "plat" - "vestito", cioè fatto da "piatti".

La presenza dell'abito esterno è confermata dai resti di polvere organica di colore nero, marrone o viola nelle sepolture degli slavi, così come dalla posizione dei bottoni sugli scheletri (basata sui materiali degli scavi di V. Antonovich negli insediamenti dei Drevlyan).

Il capospalla era realizzato in tessuto di lana o seta, il colletto era rifinito con un nastro di seta tessuto con fili d'oro e d'argento, o un nastro di broccato bizantino con un motivo di fili d'oro su una base di seta. Sul petto l'abbigliamento aveva uno spacco (piccolo seno), anch'esso bordato con tessuto fantasia (L. Kud). Il colletto era allacciato al collo con uno o tre bottoni con passanti per cintura. I bottoni con perline potevano essere d'argento, bronzo, corniola, vetro, pasta, per lo più rotondi ea forma di pera.

L'abbigliamento esterno per le spalle calde comprende un involucro o un cappotto di pelle di pecora, i cui resti furono trovati da V. Antonovich in due tumuli vicino a Minniv. Il colletto di questo abbigliamento era fissato al collo con una chiusura speciale, che consisteva in un anello d'argento o di bronzo, una perlina e un passante per cintura (Strizhavka).

In entrambi i casi, dai resti dell'abito e del mantello di montone, si può rintracciare lo stesso tipo di abito esterno: un taglio cieco, non oscillante, dritto, che veniva indossato sopra la testa, allacciato al collo con uno o tre bottoni e sempre allacciato (i resti di cinture intrecciate e cinture sono stati trovati da S. Gamchenko nel cimitero di Zhytomyr vicino ai villaggi di Golovko, Ieri, Grubskoe).

Se un cappotto di pelle di pecora e un vestito sono tipi di abbigliamento invernale ed estivo, allora un seguito, come abbigliamento stagionale intermedio, si inserisce logicamente in questa serie. Ciò ci consente di ridurre condizionatamente l'abbigliamento sulle spalle esterne in uno schema tipologico, completandolo secondo soluzioni progettuali fondamentali.

Capispalla

su

La sua forma più comune era la votola: un mantello senza maniche fatto di lino spesso o stoffa, che veniva drappeggiato sulle spalle e appuntato vicino al collo. "Questo era il tipo più popolare di abbigliamento impermeabile tra gli slavi, che veniva indossato da tutti, dallo smerd al principe" (M. Rabinovich). L'unica differenza era nella qualità del tessuto e dei materiali con cui erano realizzate le spille. I ricchi slavi fissavano il mantello con spille d'argento e la gente comune lo legava con un nodo. Altri tipi ben noti di impermeabili sono myatl, kisa (kots) e luda. Il seguito è menzionato nelle cronache dell'XI secolo, ma la loro antica origine è fuori dubbio. Non ci sono quasi informazioni sul taglio di questo tipo di capispalla. A giudicare dagli scavi archeologici, dalle immagini successive e dagli studi etnografici, resti nei secoli VI-VIII. Non erano un indumento oscillante, ma un tipo chiuso, lungo fino al polpaccio, aderente al corpo, a volte aveva colletto e polsini risvoltati. Hanno cucito un seguito con tessuti di lana.

Se l'abito era indossato solo dalle donne, allora involucri, cappotti di pelle di pecora e seguiti erano indossati sia da donne che da uomini di tutti i segmenti della popolazione, korzno (skut) ─ erano popolari principalmente nell'ambiente principesco.

La presenza dei mantelli nelle sepolture è testimoniata dai resti di terra dipinta e dalla collocazione degli attacchi quasi sempre nello stesso punto: appena sotto la spalla o al centro del petto. Gli impermeabili erano lunghi fino al ginocchio (S. Gamchenko).

Cappelli e acconciature

I copricapi da uomo erano cappucci e cappelli di lana o pelliccia. Per mantenere la loro forma, venivano posizionati o adagiati sulla corteccia di betulla (corteccia di betulla).

I copricapi delle donne slave erano molto diversi, come testimoniano materiali provenienti da scavi archeologici e studi etnografici sui costumi popolari ucraini, russi e bielorussi. Era l'insieme dei gioielli, la forma e l'arredamento dei copricapi e la combinazione di colori degli abiti a distinguere i singoli gruppi tribali del VI-VIII secolo.

Il problema della ricostruzione dei copricapi slavi è stato affrontato da D. Zelenin, A. Artsikhovsky, Y. Saburova, M. Rabinovich, G. Maslova, B. Rybakov e altri. Gli scienziati hanno identificato tre tipi di copricapi: asciugamani (ubrus, imbastiture), kikopodibni (con le corna) e “kokoshnik” duri (korun). A seconda della complessità dei tipi di disegni, c'erano copricapi combinati, dove corone o calci erano combinati con ubrus o ubrus con berretti morbidi (L. Chizhikova).

I copricapi delle ragazze avevano una parte posteriore della testa aperta circondata da una corona. Le corone erano di metallo, fatte solo di filo ritorto (tumuli Gochivsky), o ricoperte di tessuto di lana a forma di rullo, oppure era un cinturino in pelle con anelli. infilato sulla testa (cimitero di Zhytomyr).

A causa della necessità di mantenere i capelli sciolti, sorsero copricapi da ragazza tipicamente slavi: varie fasce per capelli fatte di tessuti, nastri di seta e nastri. Resti di corteccia di betulla (sepolture a Volyn) in combinazione con tessuto di lana confermano la presenza di un copricapo solido: una corona (corona). Sul lato esterno sono cuciti anelli d'argento, perle di vetro dorato e al centro c'è una grande perla di corniola.

Spesso la parte anteriore della corona era alta e particolarmente riccamente decorata con seta bizantina o tessuti dorati. I cappelli delle ragazze erano completati con pendenti del tempio. I capelli erano decorati con numerose perline, campanelli, anelli d'argento e di bronzo di diversi diametri e nastri. La decorazione puramente slava erano vari anelli e pendenti del tempio, che non erano solo attaccati alla corona, ma anche intrecciati nei capelli sulle tempie. Per fare questo, i capelli venivano pettinati al centro e venivano intrecciate piccole trecce dalle tempie in cui erano inseriti gli anelli. Queste trecce venivano intrecciate in trecce o tirate su da dietro, nascondendosi sotto la corona. Oltre alle trecce sulle tempie, sono stati registrati dettagli interessanti dell'acconciatura: i capelli erano portati sotto forma di un cappio davanti all'orecchio scendendo dalla tempia, proteggendo la pelle del viso quando si indossavano grandi anelli di metallo sulle tempie (M. Saburova). Un'acconciatura simile “in connessione” all'inizio del XIX secolo. sulla riva destra del Dnepr fu descritto da F. Vovk: un altro fu realizzato perpendicolare alla divisione diritta, sulla corona. I fili anteriori erano pettinati lungo i lati della testa e disposti sotto forma di anelli - cotonati, le cui estremità erano posizionate dietro le orecchie sotto le trecce.

Questa acconciatura preserva la tradizione di indossare gli anelli del tempio. C'erano anche combinazioni più complesse di tessitura delle decorazioni del tempio su entrambi i lati della testa. Due, tre o più anelli di diverso diametro venivano infilati sui capelli o agganciati ai passanti in modo che gli anelli pendessero in lucide nappe traforate.

Oltre agli anelli del tempio, le donne slave indossavano orecchini, che si mettevano nelle orecchie o ne infilavano diversi su un cinturino in pelle e attaccavano alla fascia (L. Kud).

Per lo stesso scopo venivano utilizzate cuffie sotto forma di piccoli cerchi, realizzati in sottile pelle colorata; il loro scopo e il loro contenuto simbolico sono associati alle “orecchie” d'argento Anta dei tesori di Maly Rzhavets e Martynovka. Lungo i bordi delle orecchie morbide c'erano dei fori per appendere orecchini, chiamati orecchini o aste. Le "orecchie" con le tempie erano attaccate alla corona o alla corona.

Il copricapo femminile si è formato sulla base di antiche credenze e rituali pagani, che obbligavano le donne a nascondere con cura i propri capelli ─ il potere magico e nascosto di una donna. Pur nascondendo i capelli, le donne non avevano il diritto di intrecciarli. I capelli erano attorcigliati e posti sotto la "corona" - "corona" (questo fu osservato nel 19 ° secolo nella provincia di Ryazan).

Secondo lo schema tradizionale, il copricapo di una donna sposata consisteva nella parte occipitale (ochelya), che copriva il collo, e nella parte parietale, sulla quale veniva necessariamente gettato un velo o veniva indossato un berretto o un guerriero "cornuto" a figura morbida.

I resti di copricapi simili, chiamati berretti “occipitali”, furono trovati da V. Antonovich e S. Gamchenko durante gli scavi nel territorio dell'insediamento dei Drevlyans. Le forme e le proporzioni di questo tipo di copricapo possono essere ricondotte a immagini in argilla di teste di donne rinvenute nei territori di Kiev (Collina del Castello) e Pereyaslav. I capelli pettinati con cura non avevano bisogno dei gioielli usati dalle ragazze. Tutti i segni simbolici dell'amuleto familiare di una donna erano attaccati esternamente solo al copricapo. Anelli temporali erano attaccati alle orecchie o alle tempie, come si vede nelle immagini di argilla. Ciò corrisponde al secondo tipo di classificazione di M. Saburova: indossare gioielli da parte di donne sposate.

I copricapi delle donne slave possono essere divisi in duri - korun, corone e morbidi - ubrus, nametki, povoinik, vari cappelli "cornuti", berretti ochipka.

Un morbido chip è stato messo sui capelli e legato strettamente alla parte posteriore della testa con lacci. Il guerriero, realizzato in tessuto leggero e decorato con “fronte” e “calotta” in seta o oro, poteva essere indossato a casa senza rivestimenti aggiuntivi. Le donne nobili indossavano capelli da guerriero sotto forma di una cornice di vimini fatta di fili d'oro o d'argento. Sopra l'attaccatura dei capelli indossavano un ubrus: un asciugamano-sciarpa di lino o seta bianco o viola, che era drappeggiato attorno alla testa, coprendo il mento. A volte sull'ubrus venivano indossati cappelli "con le corna".

Decorazioni

La caratteristica principale degli slavi del VII-VIII secolo. C'erano decorazioni tribali che preservavano le tradizioni delle singole tribù, che a quel tempo facevano parte dell'associazione tribale dei russi, il gruppo della grande potenza.

Radura- l'antica definizione degli slavi del Dnepr, la più numerosa di tutte le tribù che occupavano la regione del Medio Dnepr. Nelle cronache, i Polani sono chiamati saggi e "persone intelligenti", che, ovviamente, potrebbero svolgere un ruolo di primo piano tra le tribù slave orientali.

Le decorazioni temporali sono rappresentate principalmente da pendenti ad anello e ad S. Ci sono singoli anelli tributo (Kiev, Pereyaslavl, Chernigov), un orecchino con un pendente a forma di grappolo d'uva (necropoli di Kiev). Indossavano uno o due anelli del tempio. Nelle sepolture sono stati rinvenuti dai cinque ai sette anelli, infilati su una fascia di stoffa o su cinghie di cuoio. Le decorazioni del collo erano realizzate con collane. Le più comuni erano perle di vetro multicolori (giallo, verde, blu), nonché perle di metallo dorate, corniola e piccole ricoperte di grano. Durante gli scavi dei tumuli Polyansky, si verificano piccoli bottoni fusi a forma di pera e biconici. Sia nell'abbigliamento femminile che in quello maschile potevano essere cuciti su un nastro a soffietto che copriva i colletti. Le decorazioni del petto includono pendenti a forma di luna, campanelli e croci, che erano infilate sulle decorazioni del collo. Le decorazioni delle radure, come i loro abiti, si distinguevano per semplicità ed eleganza.

Voliniani, i gruppi tribali della zona forestale della riva destra del Dnepr, in precedenza avevano un secondo nome: Buzhans. Le caratteristiche decorazioni del tempio per le donne erano anelli a forma di anello con un diametro da 1,5 a 3,5 cm, realizzati con sottile filo di bronzo o argento, le cui estremità si incontravano o parzialmente si intersecavano. In quantità - da 1 a 8, e talvolta fino a 16 - sono molto superiori a simili decorazioni da prato. I Voliniani cucivano anelli del tempio a forma di anello sul loro copricapo (V, Antonovich) o li intrecciavano in trecce a volte ci sono ciondoli del tempio a forma di S, che erano comuni principalmente tra gli slavi occidentali; Nei tumuli dei Volini ci sono anche anelli del tempio con perline, caratteristici di tutte le tribù slave. Sono costituiti da un anello di filo metallico con una perla di vetro di diversi colori o una pasta marrone con linee ondulate bianche.

In uno dei tumuli del cimitero di Surozh è stato trovato un anello del tempio con una piccola perla di grano d'argento. Ci sono anche anelli per templi con perline multiple (da 3 a 5): argento a grana fine o traforato, nonché orecchini con pendenti a forma di grappolo.

Ci sono poche perle nei tumuli voliniani. I fili sono solitamente costituiti da un piccolo numero di perle, alle quali raramente venivano appesi pendenti rotondi o lune di metallo. Perle singole di metallo, corniola, ambra o cristallo sono state aggiunte a una collana di vetro multicolore, pasta o perline. Sono presenti perle cilindriche dorate o argentate, una collana in argento di forma ovale con lati convessi, decorata a grana fine. Ovviamente le donne voliniane non indossavano quasi mai braccialetti. ne sono stati trovati solo due.

Tuttavia, i semplici anelli di filo metallico - lisci, ritorti o simili a piastre erano abbastanza comuni.

Nelle sepolture femminili e maschili sono stati rinvenuti fibbie in bronzo e ferro, anelli per cinture per appendere oggetti personali, fermagli per ferri di cavallo, bottoni in bronzo, ferro, osso e legno.

Drevlyans. I vicini orientali dei Voliniani erano i Drevlyani, che appartenevano anche agli slavi della riva destra. Occupavano una zona forestale in direzione nord-ovest da Kiev. Era un'associazione tribale abbastanza potente con il proprio principe. Sebbene il cronista riferisca che i Drevlyan vivono come animali nelle foreste, questo non era vero. Avendo un sistema di governo tribale sviluppato, in cui gli anziani governavano la terra, i principi Drevlyan si prendevano cura del benessere della loro terra. I Drevlyan erano degni rivali delle radure.

La composizione dei gioielli tribali Drevlyan comprendeva anelli del tempio a forma di anello con estremità chiuse o lupi mannari pito, nonché anelli con estremità a forma di S. Ci sono pendenti con perline di tipo Volyniano. I gioielli al collo sono costituiti da perle cilindriche e a forma di botte di vetro dorato, che hanno anche pendenti. Le perle di pasta bianca, gialla e rossa sono più comuni, meno comuni sono le perle di vetro blu e gialle e le perle di corniola di varie forme geometriche. Nei tumuli vicino a Zhitomir sono state trovate perline lobate d'argento decorate con granulazione e filigrana, nonché perline a forma di rosette. Alla collana erano appesi chiari di luna, campanelle, conchiglie e forse amuleti. Le donne indossavano semplici anelli di filo metallico o di piastre attorcigliate, simili a quelli voliniani.

Quindi, comuni ai Polani, ai Drevlyani e ai Volini - le tribù della riva destra dell'Ucraina - erano i pendenti del tempio con anello e terminale a S, decorazioni policrome del collo. la loro semplicità e brevità completavano armoniosamente l'intera silhouette dell'outfit.

Nordisti- tribù che a metà del I millennio d.C. e. occupò il territorio nord-orientale della riva sinistra del Dnepr medio. La caratteristica etnica più caratteristica di queste tribù erano gli anelli temporali a forma di spirale. Questo simbolismo arcaico durò diversi secoli: dal VI al IX. Il copricapo femminile comprendeva da due a quattro pendenti su ciascun lato. Secondo i materiali dei tumuli di Brovarka (regione di Poltava), la testa della donna era decorata con una corona lamellare d'argento con piccoli pendenti sopra la fronte.

Su entrambi i lati, sopra le tempie, erano sospesi alla corona diversi anelli a spirale. Inoltre, sulla tempia sinistra c'era un lungo pendente in filo con campanelli (Museo Nazionale di Storia dell'Ucraina).

Inoltre, le donne decoravano i loro copricapi e i loro capelli con anelli del tempio chiusi a forma di anello, un tipo slavo comune di gioielli. Nei tumuli di Gochiv sono stati trovati tre anelli del tempio con perline. Oltre a quelle a piastre, le donne del nord indossavano sottili corone attorcigliate, che erano anche decorate con abbondanti composizioni di templi di pendenti a spirale e ad anello con un numero significativo di decorazioni rumorose: campane.

Le decorazioni del collo erano realizzate con perle di vetro di colore giallo, blu e verdastro o con una collana dorata.

Dalle perline erano appesi luci lunari, campanelli, pendenti rotondi traforati, croci e monete. Le decorazioni tipiche del nord includono la grivna con scudi. Nei tumuli Gochivsky e Golubovsky sono state trovate grivnie con rosette alle estremità, che sono molto rare. I reperti rari nei tumuli di Severyansk includono anche braccialetti, anelli e fibbie per cinture. Una caratteristica dell'arredamento degli abiti delle donne di Severyansk erano le campane, che venivano spesso cucite sui vestiti invece dei bottoni o attaccate a collane e copricapi. Erano fatti di bronzo con una miscela di stagno, quindi avevano colori diversi, dall'argento al giallo. Le campane fuse erano a forma di grumo e di pera con una fessura nella parte inferiore e orecchie nella parte superiore, con all'interno una palla di ferro o di bronzo. In una delle sepolture del cimitero di Saltovsky sono state trovate circa 70 campane. Insieme a perline e campanelli sono stati trovati piccoli specchi (5 - 9 cm). venivano indossati su cinghie o catene, infilati attraverso un foro nella cintura o semplicemente sul petto. Gli specchi senza orecchie erano conservati in una custodia di pelle.

Nella sepoltura di Saltovsky furono trovati molti piatti decorati usati per decorare vestiti, così come fibbie di cinture e scarpe.

Scarpe

I tipi più comuni di scarpe degli slavi erano i tradizionali postsol, lychak (scarpe liberiane), pistoni, scarpe (chereviki), stivali (cheboty).

Lychak o lychinnitsa erano tessuti con la corteccia degli alberi: rafia, rafia. Sono stati comuni tra gli slavi orientali e i loro vicini sin dalla prima età del ferro. Sul territorio dell'Ucraina, i lychak venivano indossati principalmente dai contadini. I cittadini indossavano scarpe tessute con rafia mista a cinturini in cuoio, e talvolta completamente intrecciate con cinturini in cuoio. Tali scarpe liberiane in pelle potrebbero essere decorate con piccole piastre di metallo (cimitero di Saltovsky). Le placche sono state rinvenute principalmente sulle gambe di scheletri e forse erano appese ai cinturini di sandali o scarpe. Le piastre erano fissate con spilli o cucite e molto spesse. I ritrovamenti di frammenti di scarpe suggeriscono che avesse la forma di sandali leggeri, cuciti da un pezzo di morbida pelle, che erano intrecciati con cinturini con piastre di metallo imbottite su di essi.

Le semplici scarpe di cuoio degli slavi erano pistoni (morshny, morshchenitsy), ricavati da un pezzo di cuoio rettangolare o ovale e assemblati su una corda di cuoio.

I pistoni erano decorati con ricami (un campione di un pistone con ricamo sul naso è conservato nel Museo Nazionale di Storia dell'Ucraina), così come gli slavi slavi occidentali.

Inoltre, gli slavi settentrionali avevano pistoni "traforati", decorati con fessure a forma di abete nel naso. Scarpe di questo tipo erano tipiche dell'intera popolazione slava orientale (raffigurazioni su un dittico in osso del IV secolo).

Pistoni e scarpe di rafia venivano messi su fasce per i piedi o pantaloni cuciti e cinghie di cuoio venivano avvolte più volte o trasversalmente attorno alle gambe.

Le scarpe (Chereviki) erano indossate dai cittadini e dai contadini ricchi. I resti di tali scarpe sono stati trovati durante gli scavi a Volyn. I cherevik erano realizzati in pelle sottile, composta da due strati. Sembravano stivaletti bassi, lunghi fino alla caviglia, con polsini larghi. Nella parte anteriore gli stivali terminavano con punte appuntite o arrotondate (V. Antonovich) ed erano legati alla caviglia con spago, per il quale venivano praticati dei tagli verticali.

L'élite feudale indossava stivali (chebot). Questo nome si trova nelle cronache del X secolo. I vecchi chebot russi erano alti fino al ginocchio, avevano una suola morbida, cucita da diversi strati di pelle e un naso appuntito o smussato.

Cherevik e chebot erano decorati con ricami con fili rossi o gialli (cimitero di Zhitomir, S. Gamchenko).

conclusioni

Riassumendo le caratteristiche dell'abbigliamento degli slavi dei secoli VI-VIII, abbiamo motivo di parlare dell'approvazione finale delle forme e dei componenti fondamentali dell'abbigliamento della popolazione del territorio dell'Ucraina alla vigilia dell'adozione del cristianesimo . Il consolidamento delle antiche tribù slave ha contribuito allo sviluppo culturale di una popolazione multietnica e alla formazione di una base comune per la cultura spirituale e materiale. Ciò si è manifestato più chiaramente nel campo dell'abbigliamento culturale, nella creazione di caratteristiche di abbigliamento pan-slave che sono rimaste etnograficamente diverse, con caratteristiche regionali caratteristiche. Tale sincretismo nell'abbigliamento dell'antica popolazione russa è un fenomeno naturale. Dopotutto, è principalmente una componente della cultura quotidiana tradizionale e si basa su un sistema di tradizioni. E risalgono ai tempi delle culture Trypillian, Porubinets, Chernyakhov e Kyiv, ai tempi delle tribù slave orientali. Naturalmente, l'abito incarna i migliori risultati della cultura materiale e spirituale di molte generazioni, i loro ideali estetici, i gusti artistici. , norme etiche e carattere nazionale.

Pertanto, l'abbigliamento è sempre stato una vera opera d'arte, indicatore di gusto artistico e alta abilità.

01.11.2014

Il costume popolare slavo non è solo il nostro tesoro nazionale, ma anche una fonte di ispirazione per il design moderno dell'abbigliamento e per la creazione di immagini sceniche in vari generi e tipi di arte, ed è una vivida incarnazione dell'arte popolare.

Interi capi di abbigliamento del IX-XIII secolo. non è sopravvissuto fino ad oggi e la fonte principale sono i resti ritrovati di vestiti e gioielli. Oltre ai dati archeologici sull'abbigliamento degli slavi orientali di questo periodo, diverse fonti visive forniscono il quadro più completo.

Considereremo i dettagli principali dell'abbigliamento degli antichi slavi e una serie di ornamenti protettivi che decorano questi abiti. Naturalmente, gran parte di ciò che viene detto di seguito è controverso e richiede uno studio molto più dettagliato, ma...

Quindi “Le persone si incontrano dai loro vestiti...”.

Guardando una persona, si potrebbe dire esattamente: a quale clan o tribù appartiene, in quale zona vive, quale posizione occupa nella società, cosa fa, che età ha e anche in quale paese vive. E guardando una donna si poteva capire se era sposata o no.

Un simile "biglietto da visita" ha permesso di decidere immediatamente come comportarsi con uno sconosciuto e cosa aspettarsi da lui.

Oggi, nella nostra vita quotidiana, sono stati preservati dettagli “parlanti” di abbigliamento e persino interi tipi di costumi che possono essere indossati solo da un membro di un determinato sesso, età o gruppo sociale.

Ora, quando diciamo “vestiti”, suona come un linguaggio colloquiale, quasi come un gergo. Tuttavia, gli scienziati scrivono che nell'antica Rus' era il "vestito" ad essere usato molto più spesso e in modo più ampio del termine familiare "vestito" che esisteva allo stesso tempo.

In cosa consisteva il guardaroba degli antichi russi?

Innanzitutto l’abbigliamento era rigorosamente diviso in casual e festivo. Differiva sia nella qualità del materiale che nella combinazione di colori.

Oltre ai tessuti più semplici e grossolani, c'erano molti tessuti pregiati, sia locali che importati. Naturalmente, la qualità dell'abbigliamento dipendeva dalla ricchezza del suo proprietario: non tutti potevano permettersi costosi tessuti di seta importati. Ma lana e lino erano disponibili per tutti i segmenti della popolazione.

Il tessuto è stato tinto con coloranti naturali: foglie, radici e fiori di piante. Quindi la corteccia di quercia dava un colore marrone, le radici della robbia - rosse, l'ortica quando tinta a caldo - grigio, e quando tinta a freddo - verde, la buccia di cipolla - gialla.

Sin dai tempi dell'antica Rus', il “rosso” è bello, allegro e quindi festoso ed elegante. Nel folklore russo incontriamo le espressioni: “la primavera è rossa, la ragazza è rossa, la bellezza è rossa (sulla bellezza di una ragazza)”. Il colore rosso era associato al colore dell'alba, del fuoco, tutto questo era associato alla vita, alla crescita, al mondo del sole.

Bianco. Associato all'idea di Luce, purezza e sacralità (Luce Bianca, Zar Bianco - un re sopra i re, ecc.); allo stesso tempo - il colore della Morte, del lutto.

Verde: vegetazione, vita.

Nero - Terra.

Sole dorato.

Blu - Cielo, Acqua.

Il ricamo in oro è noto da tempo. Gli antichi cittadini di Kiev indossavano abiti con molti ricami dorati. Il più antico ricamo d'oro russo conosciuto è stato trovato dagli archeologi nel tumulo del principe Cherny (vicino a Chernigov) e risale al X secolo.

Fatto interessante:

Gli slavi credono ampiamente che i primi vestiti di una persona influenzino la sua vita successiva. Pertanto, spesso il neonato veniva ricevuto con indosso una camicia cucita dalla donna più anziana della famiglia, affinché ne ereditasse il destino e vivesse a lungo; nella vecchia camicia non lavata del padre, "così che lo amasse", e per i pannolini usavano parti di vestiti degli adulti in modo che il bambino ne ereditasse sicuramente le qualità positive

L'antico nome dell'abbigliamento tra gli slavi era "portishche" - un taglio (pezzo di tessuto); da qui la parola "sarto" - una persona che cuce vestiti. Questo nome durò nella Rus' fino al XV secolo

Camicia - il tipo di biancheria intima più antico, amato e diffuso tra gli antichi slavi. I linguisti scrivono che il suo nome deriva dalla radice “rub” – “pezzo, taglio, pezzo di stoffa” – ed è legato alla parola “chop”, che un tempo aveva anche il significato di “tagliare”.

Un altro nome per una maglietta in russo era “camicia”, “sorochitsa”, “srachitsa”. È una parola molto antica, imparentata con l'antico islandese "serk" e con l'anglosassone "sjork" attraverso comuni radici indoeuropee.

Le camicie lunghe erano indossate dai nobili e dagli anziani, quelle più corte dalle altre classi, poiché, a differenza della vita misurata e piacevole di principi e boiardi, la vita quotidiana dei lavoratori era piena di duro lavoro e l'abbigliamento non doveva ostacolare i movimenti. Le camicie da donna arrivavano fino ai talloni.

Gli uomini indossavano una camicia per la laurea e sempre con una cintura. Da qui l'espressione "senza cintura": se una persona non si metteva la cintura, dicevano che si era allentata. Le camicie festive per la nobiltà erano realizzate con costosi lini sottili o sete in colori vivaci e decorate con ricami. Nonostante la convenzionalità del modello dell'ornamento, molti dei suoi elementi erano di natura simbolica, sembravano proteggere una persona da altri malocchi e disgrazie;

Le decorazioni erano “pendenti” - rimovibili: riccamente ricamate con oro, pietre preziose e perle. Di solito, sulle camicie venivano ricamati ornamenti con motivi protettivi: cavalli, uccelli, l'Albero della Vita, piante e ornamenti floreali in generale, lanka (enfasi su "e") - personaggi antropomorfi, immagini di dei... Va notato che a volte le parti ricamate venivano alterate da una vecchia camicia a una nuova.

Cancello Le camicie slave non avevano colletti risvoltati. Molto spesso, l'incisione sul colletto veniva eseguita dritta - al centro del torace, ma ce n'erano anche oblique, a destra o a sinistra.

Il ricamo, che conteneva tutti i tipi di immagini sacre e simboli magici, qui fungeva da talismano. Il significato pagano del ricamo popolare può essere rintracciato molto chiaramente dagli esempi più antichi fino alle opere completamente moderne, non è per niente che gli scienziati considerano il ricamo una fonte importante nello studio dell'antica religione;

Prendisole tra gli slavi era cucito su cinghie strette e somigliava a un semicerchio, a causa del gran numero di zeppe che allargavano notevolmente l'orlo.

Non indossiamo prendisole

La perdita per noi da loro:

Ci servono otto metri di chintz,

Tre rocchetti di filo...

Gli slavi settentrionali tradizionalmente preferivano il colore rosso. La parte centrale della Rus' indossava principalmente blu monocolore, carta, tessuto acquistato per i prendisole o pestryad (tessuto simile alla stuoia). La parte inferiore della cucitura anteriore e l'orlo erano decorati con strisce di nastri di seta e strisce di tessuto fantasia.

La prima menzione di un prendisole, o sarfan, risale al 1376 nella Cronaca Nikon. Questa parola originariamente significava un capo di abbigliamento maschile. La menzione dei prendisole da uomo si trova nelle canzoni antiche:

Non indossa una pelliccia, non indossa un caftano,

In un lungo prendisole bianco...

Prima dei decreti di Pietro il Grande sull'uso obbligatorio di abiti europei nelle città, i prendisole erano indossati da nobildonne, boiardi, donne di città e contadine.

Nella bella stagione, sopra il prendisole veniva indossato uno scaldino dell'anima. Proprio come il prendisole, si allargava verso il basso ed era ricamato con amuleti lungo il fondo e il giromanica. Lo scaldaanima era indossato su una camicia con una gonna o sopra un prendisole. Il materiale per lo scaldaanima era più spesso, ma per quello festivo cucivano velluto, broccato e tutto questo era ricamato con perline, perle di vetro, trecce, paillettes. e nastro.

Maniche le camicie potevano raggiungere una lunghezza tale da raccogliersi in bellissime pieghe lungo il braccio e essere afferrate con una treccia al polso. Da notare che tra gli scandinavi, che a quei tempi indossavano camicie di foggia simile, annodare questi nastri era considerato un segno di tenera attenzione, quasi una dichiarazione d'amore tra una donna e un uomo...

Nelle camicie festive da donna, i nastri sulle maniche venivano sostituiti con braccialetti piegati (allacciati) - "cerchi", "cerchi". Le maniche di tali camicie erano molto più lunghe del braccio; una volta slacciate arrivavano fino a terra. Tutti ricordano le fiabe sulle ragazze-uccelli: l'eroe ruba i loro meravigliosi abiti. E anche la fiaba della Principessa Rana: sventolare la manica abbassata gioca un ruolo importante in essa. In effetti, la fiaba è una bugia, ma contiene un accenno. In questo caso si allude all'abbigliamento rituale femminile dei tempi pagani, all'abbigliamento per riti sacri e alla stregoneria.

Cintura negli abiti slavi era presente sia nelle donne che negli uomini.

Le donne slave indossavano cinture intrecciate e lavorate a maglia. La cintura era lunga, con ricami e frange alle estremità, ed era annodata sotto il petto sopra il prendisole.

Ma fin dall'antichità le cinture sono state uno dei simboli più importanti del prestigio maschile: le donne non le indossavano mai. Non dimentichiamo che quasi ogni uomo adulto libero era potenzialmente un guerriero, e la cintura era considerata forse il principale segno di dignità militare.

La cintura era anche chiamata “cintura” o “parte bassa della schiena”.

Particolarmente famose erano le cinture in pelle di uro selvatico. Una striscia di cuoio per una cintura del genere hanno cercato di procurarsela direttamente durante la caccia, quando l'animale aveva già ricevuto una ferita mortale, ma non aveva ancora rinunciato al fantasma. Bisogna pensare che queste cinture fossero piuttosto una rarità; i potenti e impavidi tori della foresta erano molto pericolosi.

Pantaloni Gli slavi non li indossavano troppo larghi: nelle immagini sopravvissute delineano la gamba. Sono stati tagliati da pannelli diritti. Gli scienziati scrivono che i pantaloni erano realizzati all'incirca alla caviglia e infilati negli onuchi sugli stinchi: strisce lunghe e larghe di tessuto (tela o lana) che erano avvolte attorno alla gamba sotto il ginocchio.

Un altro nome per l'abbigliamento per le gambe è "pantaloni", così come "gambe".

Le portas, strette alla caviglia, erano fatte di tela; gli uomini nobili ne indossavano un'altra sopra: seta o stoffa. Erano fissati in vita con una corda: una tazza (da qui l'espressione "tenere qualcosa in una scorta"). Le porte erano infilate in stivali di pelle colorata, spesso ricamati con motivi o avvolti con onuchi (pezzi di lino), e su di essi venivano indossate scarpe di rafia, con lacci tirati attraverso le orecchie - fronzoli, e gli onuchi erano avvolti con loro.

Lapti In ogni momento, i nostri antenati indossavano quelli tessuti non solo di rafia, ma anche di corteccia di betulla e persino di cinghie di cuoio. Erano spessi e sottili, scuri e chiari, semplici e intrecciati con motivi, e ce n'erano anche di eleganti, fatti di rafia multicolore colorata.

Le scarpe liberiane erano attaccate alla gamba con l'aiuto di lunghi lacci: "twist" di pelle o "flip" di corda. I lacci si incrociarono più volte sullo stinco, catturando l'onuchi.

"Come tessere una scarpa di rafia", dicevano i nostri antenati su qualcosa di molto semplice e senza complicazioni.

Le scarpe Bast avevano una durata molto breve. Quando si preparavano per un lungo viaggio, portavano con sé più di un paio di scarpe liberiane di riserva. "Andare in viaggio è tessere cinque scarpe di rafia", diceva il proverbio.

Scarpe di pelle era prevalentemente un lusso urbano. Uno dei principali tipi di scarpe degli slavi del VI-IX secolo. c'erano senza dubbio delle scarpe. Nel periodo slavo comune erano chiamati cherevik.

Molto spesso, le scarpe venivano indossate sugli onuchi, che gli uomini indossavano sopra i pantaloni e le donne - direttamente sulle gambe nude.

Copricapo da uomo Molto probabilmente gli slavi lo chiamavano cappello. Per molto tempo, gli scienziati si sono imbattuti in questa stessa parola esclusivamente in lettere e testamenti principeschi, dove si discuteva di questo segno di dignità. Solo dopo il 1951, quando gli archeologi trovarono lettere di corteccia di betulla e la scienza ricevette un'opportunità senza precedenti di esaminare la vita quotidiana della gente comune, divenne chiaro che il "cappello" era chiamato non solo regalia principesca, ma anche copricapo da uomo in generale. Ma il cappello del principe veniva talvolta chiamato “cappuccio”.

I cappelli più conosciuti dai ricercatori sono cappelli dal taglio speciale: emisferici, realizzati in materiale dai colori vivaci, con una fascia di pelliccia preziosa. Gli idoli di pietra e di legno che sono stati conservati dai tempi pagani sono vestiti con cappelli simili, li vediamo anche sulle immagini dei principi slavi giunti fino a noi; Non per niente nella lingua russa c'è l'espressione "cappello di Monomakh".

Sono stati conservati anche gli affreschi sulle scale della Cattedrale di Santa Sofia a Kiev e un braccialetto del XII secolo: raffigurano musicisti con berretti a punta. Gli archeologi hanno trovato degli spazi vuoti per un berretto del genere: due pezzi triangolari di pelle, che il maestro non è mai riuscito a cucire insieme.

Ad un'epoca leggermente successiva risalgono i cappelli di feltro rinvenuti durante gli scavi, così come i cappelli estivi leggeri, intrecciati con sottili radici di pino.

Si può presumere che gli antichi slavi indossassero un'ampia varietà di cappelli di pelliccia, pelle, feltro e vimini. E non hanno dimenticato di toglierli non solo quando hanno visto il principe, ma anche semplicemente quando hanno incontrato una persona anziana e rispettata, ad esempio con i propri genitori.

Copricapo da donna protegge una donna dalle forze del male - credevano gli slavi.

Si credeva che i capelli contenessero una forza vitale magica; Le trecce sciolte di una ragazza possono stregare il suo futuro marito, mentre una donna con la testa scoperta può portare disastri e danni a persone, bestiame e raccolti. Durante un temporale può essere uccisa dal tuono, poiché, secondo la leggenda, diventa una facile preda e un contenitore di spiriti maligni, a cui mirano le frecce del tuono. L'espressione "era una sciocca" significava che aveva disonorato la sua famiglia.

Prima del matrimonio, il copricapo (almeno in estate) non copriva la sommità della testa, lasciando i capelli scoperti. Allo stesso tempo, i capelli delle ragazze venivano indossati all'aperto, per spettacolo: questo non solo non era proibito, ma veniva addirittura accolto con favore da coloro che le circondavano. Una bella treccia era forse la decorazione principale di una ragazza in Ucraina, Bielorussia e Russia

Le bambine portavano sulla fronte semplici nastri di stoffa o sottili nastri di metallo. Tali corolle erano fatte d'argento, meno spesso di bronzo, con ganci o occhi alle estremità per una corda che veniva legata dietro la testa.

Crescendo, insieme alla ponyova, hanno ricevuto la "bellezza": una corona da nubile. Era anche chiamato "appassito" - "benda", da "vyasti" - "lavorato a maglia". Questa benda veniva ricamata nel modo più elegante possibile, a volte, se c'erano abbastanza soldi, anche d'oro.

I mastri fabbri decoravano le corolle con ornamenti e davano loro forme diverse, anche con un prolungamento sulla fronte, come le diademi bizantine. I ritrovamenti archeologici hanno anche confermato l'estrema antichità delle corone nuziali slave. Una ghirlanda sulla testa di una ragazza è, prima di tutto, un talismano contro il malocchio e gli spiriti maligni. Allo stesso tempo, il cerchio è anche un simbolo del matrimonio; non è per niente che quando i giovani si sposano fanno il giro del tavolo e durante il matrimonio fanno il giro del leggio. Se una ragazza sognava di perdere una ghirlanda, si aspettava problemi per se stessa. Se una ragazza perdesse la verginità prima del matrimonio, perderebbe una ghirlanda al matrimonio; metà di essa potrebbe essere messa su di lei in segno di vergogna;

Una ghirlanda di fiori e fili artificiali veniva spesso posta sul cappello dello sposo, proteggendolo dalle lezioni di matrimonio (aggiustare, rovinare - infastidire, rovinare). I fiori utilizzati per la corona nuziale erano rigorosamente definiti: rosmarino, pervinca, bosso, viburno, ruta, alloro, vite. Oltre ai fiori, a volte venivano cuciti o inseriti degli amuleti: fili di lana rossa, cipolle, aglio, peperoni, pane, avena, monete, zucchero, uvetta, un anello. A proposito, cospargere gli sposi con grano e denaro quando si incontrano dalla corona ha anche, prima di tutto, un significato protettivo e solo allora lirico di auguri di fertilità e ricchezza.

Il copricapo di una donna “virile” le copriva sicuramente completamente i capelli. Questa usanza era associata alla fede nei poteri magici. Lo sposo gettò un velo sul capo della sua prescelta e ne divenne così marito e padrone. In effetti, uno dei nomi slavi più antichi per il copricapo di una donna sposata - "povoy" e "ubrus" - significa, in particolare, "copriletto", "asciugamano", "scialle". “Povoy” significa anche “ciò che avvolge”.

Un altro tipo di copricapo per le donne sposate è kika. Una caratteristica distintiva del kika erano... le corna che spuntavano sopra la fronte. Le corna sono la protezione della madre e del suo bambino non ancora nato dalle forze del male. Paragonano una donna a una mucca, una creatura sacra per gli slavi.

Durante la stagione fredda, le donne di tutte le età si coprivano il capo con una calda sciarpa.

Capispalla Slavi: questo è un seguito, dalla parola "torcere" - "vestire", "avvolgere", così come un caftano e una pelliccia. Il seguito è stato messo sopra la testa. Era fatto di stoffa, con maniche lunghe e strette, le ginocchia erano necessariamente coperte e cinte da un'ampia cintura. I caftani erano di vario tipo e scopo: tutti i giorni, per l'equitazione, festivi - cuciti con tessuti costosi, decorati in modo intricato.

Oltre alla stoffa, il materiale preferito e popolare dagli slavi per realizzare abiti caldi erano le pellicce. C'erano molte pellicce: gli animali da pelliccia si trovavano in abbondanza nelle foreste. Le pellicce russe godevano di una meritata fama sia nell'Europa occidentale che in Oriente.

Successivamente, gli involucri lunghi iniziarono a essere chiamati "cappotti di pecora" o "cappotti di pelliccia", e quelli che arrivavano al ginocchio o più corti furono chiamati "cappotti di pelliccia corti".

Tutto ciò che abbiamo ora è stato ricevuto dai nostri antenati, loro lo hanno originato e noi lo abbiamo migliorato. Non dobbiamo mai dimenticare la nostra storia. Tutte le discussioni sull’idea nazionale sono prive di significato se non si basano sulla comprensione delle fondamenta di una data comunità.

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L'abbigliamento dell'antica Rus' rifletteva i costumi e la visione del mondo dei suoi abitanti, il loro atteggiamento nei confronti della natura circostante e del mondo intero. Aveva un suo stile particolare, anche se in parte prendeva in prestito alcuni elementi da altri popoli.

Com'erano gli abiti nell'antica Rus'?

Caratteristiche dell'abbigliamento in Rus':

1. L'abbigliamento era importante per gli abitanti dell'antica Rus'. Non solo proteggeva il corpo dal caldo e dal freddo, ma doveva anche proteggere una persona dagli spiriti maligni e proteggerla. Come amuleto, le persone indossavano vari gioielli in metallo e abiti ricamati.

2. La gente comune e i principi indossavano abiti quasi identici nella struttura. La differenza principale stava nei materiali con cui era realizzato. Quindi, ad esempio, i contadini si accontentavano principalmente di abiti di lino, mentre i principi potevano permettersi di utilizzare tessuti costosi provenienti da paesi d'oltremare.

3. I bambini in Rus' indossavano magliette lunghe fino al pavimento. Erano realizzati principalmente con i vecchi vestiti dei genitori in modo che il potere dei genitori proteggesse i bambini. (A quel tempo, la gente credeva che quando una persona indossava vestiti, poteva assorbire la sua forza e il suo spirito). Per i ragazzi, i vestiti venivano realizzati con gli scarti del padre, e per le ragazze, con quelli della madre.

Abbigliamento femminile dell'antica Rus'

Uno dei componenti dell'abbigliamento femminile nell'antica Rus' era una camicia o camicia. La camicia era una forma di biancheria intima; era fatta di tessuto ruvido e spesso. La camicia era realizzata con materiali leggeri e sottili; era posseduta principalmente solo da donne ricche. Le ragazze della Rus' indossavano anche abiti di tela chiamati "zapona", che sembravano un pezzo di stoffa piegato a metà con un ritaglio per la testa.

Il polsino veniva indossato sopra una camicia, sempre con una cintura. Le donne indossavano anche indumenti esterni come un "navershnik". Di solito era realizzato in tessuto costoso utilizzando ricami e sembrava una tunica. A seconda delle opzioni di design, la parte superiore era con maniche di diversa lunghezza o senza, inoltre non era dotata di cintura.

In inverno, le donne dell'antica Rus' indossavano giacche con pelliccia e in estate indossavano una camicia proprio così. Per le vacanze indossavano camicie speciali chiamate maniche lunghe. Inoltre, le donne della Rus' avvolgevano il tessuto di lana attorno ai fianchi, legandolo con una cintura in vita. Questo capo di abbigliamento era chiamato “poneva” e molto spesso era a quadretti. Vale la pena notare che diverse tribù avevano i propri colori di poneva.

Ad esempio, le tribù Vyatichi erano caratterizzate da una cella blu e le tribù Radimichi erano caratterizzate da una cella rossa. Poneva era molto comune nell'antica Rus'. Successivamente apparvero in Rus' anche abiti chiamati “sayan” o “feryaz”, che consistevano in due pannelli, intercettati da cinghie sulle spalle. Guarda le immagini degli abiti dell'antica Rus' per vedere come venivano combinate queste forme di abbigliamento.

Abbigliamento maschile dell'antica Rus'

L'abbigliamento maschile nell'antica Rus' consisteva in camicia, cintura e pantaloni. Gli uomini indossavano camicie che arrivavano quasi al ginocchio; La maglietta era inoltre fissata con un nastro nella zona delle maniche. Inoltre, una buona metà degli abitanti della Rus' indossava una camicia esterna, chiamata "camicia superiore" o "camicia rossa".

I pantaloni non erano molto larghi, non avevano chiusure in alto, quindi erano semplicemente legati con una corda. L'abbigliamento dei guerrieri dell'antica Rus' utilizzava cinture di cuoio con placche di metallo. I principi indossavano abiti realizzati con tessuti portati da altri paesi. Gli orli degli abiti principeschi erano rifiniti con bordi dorati con motivi. Anche la parte inferiore delle maniche era ricoperta da “corrimano” dorati. I colletti erano realizzati in tessuto di raso color oro.

Inoltre, i ricchi indossavano cinture decorate con placche d'oro e d'argento, oltre a pietre preziose. Gli stivali erano realizzati in marocchino di diversi colori, spesso ricamati con filo d'oro. I nobili indossavano un "klobuk" - un cappello alto con una parte superiore in velluto colorato e finiture in zibellino. Nella stagione fredda, la nobiltà indossava abiti fatti di pellicce costose, oltre a caldi seguiti di lana.

Proprio come nelle sue dimore ed edifici, l'antica Rus' rivelava molto gusto originale e corrispondenza con la natura circostante, così era originale anche nel suo abbigliamento, sebbene prendesse molto in prestito da altri popoli, soprattutto dai bizantini in termini di tessuti costosi e decorazioni. L'abbigliamento principale consisteva in una camicia o camicia di lino e una stretta sottoveste infilata negli stivali. Sopra la maglietta veniva indossato un "seguito" o "involucro". Era un vestito con maniche più o meno lunghe, che di solito cadevano sotto le ginocchia e con cintura. I guerrieri e i mercanti indossavano sopra il loro seguito un mantello, chiamato “korzno” o “myatl” (cioè mantello), che veniva solitamente allacciato sulla spalla destra per lasciare libera la mano destra. Tra la gente comune, camicie e seguiti, ovviamente, erano realizzati con lino grezzo e tessuti di lana; e i ricchi indossavano tessuti più sottili e spesso seta. I nobili, boiardi e principi, usavano costosi tessuti importati per il loro seguito, come i pavolok greci di vari colori, blu, verde e soprattutto rosso (cremisi o scarlatto). L'orlo era rifinito con un bordo dorato o fantasia; la parte inferiore delle maniche era ricoperta da “corrimano” dorati; dorato era anche il colletto di raso. A volte sul petto venivano cucite asole di treccia d'oro; La cintura o fascia di pelle dei ricchi era decorata con placche d'oro o d'argento, pietre costose e perline. Indossavano stivali di marocchino colorato e spesso ricamati con fili d'oro. Le persone più ricche usavano i tessuti più costosi, soprattutto l'ossamite. Era un tessuto d'oro o d'argento importato dalla Grecia, ricamato con motivi e motivi di seta multicolore e molto denso. Un cappello piuttosto alto, o, come veniva chiamato allora, un "cappuccio", tra i nobili, aveva una parte superiore di velluto colorato e un bordo di zibellino. È noto che i principi non si toglievano il cappuccio nemmeno durante i servizi divini. In inverno, ovviamente, erano in uso abiti di pelliccia, i ricchi indossavano pellicce costose e la gente comune indossava l'agnello. La stessa parola "involucro", con ogni probabilità, originariamente significava la stessa cosa del nostro "cappotto di pelliccia corta", cioè un seguito fatto di pelliccia di agnello. Era in uso anche un caldo seguito di lana, o fofudya (felpa).

Il lusso dell'outfit si esprimeva soprattutto in vari tipi di gioielli e pendenti costosi. La decorazione più comune e antica della Rus' erano le grivnie, o cerchi di metallo. Inizialmente, la parola "cerchio" apparentemente significava un braccialetto o un'asta, piegato a spirale e indossato sulla mano. "Grivna" era un cerchio indossato attorno al collo o alla criniera; per i poveri è semplicemente un filo ritorto: rame o bronzo, e per i ricchi - argento o oro. Spesso trovate tra le altre antichità, si incontrano grivnie russe di fattura molto elegante. Oltre alla grivna, portavano al collo anche collane, o monistas, costituite da fili intrecciati o da una catena con vari pendenti. Di questi ultimi, i più comuni erano: placche di metallo e smalto ("tsats"), una somiglianza di un cavallo abbassato sul petto, composta da piastre e anelli (probabilmente quello che nelle cronache viene chiamato "nocca"), e in Tempi cristiani, una croce. Venivano indossati anche anelli di metallo sulle mani (“polsi”), bottoni sferici di metallo, fibbie per il fissaggio, anelli, ecc. Inoltre, i principi russi indossavano barma nei loro abiti formali, ad es. un ampio mantello ricamato in oro o rivestito di perle, pietre costose e placche d'oro con sopra immagini diverse.

L'abito femminile si distingueva per un'abbondanza ancora maggiore di decorazioni; Tra questi, il primo posto era occupato da varie collane, di perle o di vetro colorato, mentre tra i poveri, semplicemente di pietre macinate. Particolarmente comuni erano le collane da donna, o monistas, decorate con monete; per le quali venivano utilizzate monete ricevute da diversi paesi, ma soprattutto monete d'argento orientali. La predilezione per i cerchi di metallo arrivò al punto che in alcuni luoghi le donne un tempo indossavano cavigliere o un anello sull'alluce. Gli orecchini erano di uso generale; Anche gli uomini li avevano (di solito in un orecchio). La forma più comune di orecchini era un anello di filo arricciato su cui erano poste tre palline, di rame, argento o oro. Anche i copricapi delle donne erano rivestiti con perline o perle e appesi con monete e altri pendenti. Era consuetudine che le donne sposate si coprissero il capo con un “povoy” (povoin). Sopra abbiamo visto le prove di come il lusso sia aumentato soprattutto tra le donne con la loro passione per i vestiti costosi. Nel XIII secolo un cronista, ricordando la semplicità di vita degli antichi principi e guerrieri, racconta che questi ultimi non mettevano cerchi d'oro alle loro mogli; ma le loro mogli indossavano l'argento. Il lusso si esprimeva anche nelle pellicce costose. Il famoso ambasciatore di Luigi IX presso i tartari, Rubrukvis, notò che le donne russe indossavano abiti foderati di ermellino nella parte inferiore.

Per quanto riguarda capelli e barba, la Rus', dopo l'adozione del cristianesimo, si sottomise ovviamente all'influenza greca in questo senso; abbandonò l'abitudine di radersi quasi tutta la testa e la barba, lasciando ciuffo e baffi. Nelle immagini la vediamo già con i capelli piuttosto lunghi e la barba; solo i giovani sono raffigurati senza barba. Tuttavia, l’abitudine di radersi gradualmente diminuì. Pertanto, le immagini dei principi nei manoscritti e sulle monete dell'XI secolo hanno la barba corta; e alla fine del XII secolo vediamo che hanno già una lunga barba, almeno nel nord (raffigurazione di Yaroslav Vladimirovich nella Chiesa del Salvatore-Nereditsa).

L'armamento dell'antica Rus' era quasi lo stesso di quello delle altre nazioni europee nel Medioevo. La parte principale delle armi erano spade, lance o sulitsa, archi e frecce. Oltre alle spade dritte a doppio taglio, venivano usate anche le sciabole, cioè con lame orientali ricurve. Venivano usate anche asce o asce da battaglia. Era consuetudine tra la gente comune portare con sé un coltello, che portavano alla cintura o nascosto nello stivale. Le armi difensive, o armature, consistevano in: armature di ferro, per lo più cotte di maglia, e talvolta armature di assi (“paporzi”); inoltre, un elmo di ferro a forma di imbuto con una maglia di cotta di maglia attorno al collo e un grande scudo di legno, rivestito di cuoio e bordato di ferro, largo nella parte superiore e rastremato verso il basso, inoltre, dipinto di colore rosso (scarlatto ) amato dalla Russia. Il cerchio a spirale sopra menzionato probabilmente serviva non solo come decorazione, ma anche come protezione per la mano. Le persone nobili avevano cerchi dorati d'oro o d'argento. (Come indicato dal noto giuramento della squadra russa senior alla conclusione del trattato di Igor con i greci.) Le armi migliori e costose venivano ottenute attraverso il commercio con altri paesi, dalla Grecia, dall’Europa occidentale e dall’Oriente. Pertanto, "Il racconto della campagna di Igor" glorifica gli elmi latini e avari, Lyatsky sulitsa, e chiama le spade "Kharaluzhny", cioè realizzate in acciaio azzurrato orientale. I principi e i boiardi avevano armi decorate con argento e oro, soprattutto elmi, sui quali venivano spesso coniati i volti dei santi e altre immagini. A volte sull'elmo veniva messa una copertura di pelliccia, o "prilbitsa". Anche le tulas (faretre) che contenevano frecce erano talvolta ricoperte di pelliccia. Selle e finimenti per cavalli erano decorati con placche metalliche e vari pendenti.

Le staffe dei principi, a quanto pare, erano dorate ("Entra nelle staffe d'oro, principe Igor", dice lo Slovo). L'equitazione era già di uso generale perché fungeva da principale mezzo di trasporto terrestre; sui “pali” (cioè su un carro) e sulle slitte trasportavano carichi pesanti, oltre a donne, infermi e clero. È curioso che le fonti non menzionino l'arco nella composizione dei finimenti per cavalli; l'autista sedeva a cavalcioni di un cavallo bardato; come testimoniano alcuni disegni presenti in manoscritti dell'epoca.

Fonti per lo studio dell'abbigliamento russo sono antichi affreschi e manoscritti, come in particolare: gli affreschi Kiev-Sophia, Spas-Nereditsky, Staraya Ladoga; manoscritti: collezione Svyatoslav, vita di Boris e Gleb, ecc. Manuali: Sreznevsky "Immagini antiche dei santi principi Boris e Gleb" (Christian. Antiquities, ed. Prokhorov. San Pietroburgo, 1863). "Immagini antiche di Vladimir e Olga" (Bollettino archeologico. M. 1867 - 68). “Immagini antiche del principe Vsevolod-Gabriel” (Informazioni e note sui monumenti poco conosciuti. San Pietroburgo, 1867). Prokhorov “Iconografia murale del XII secolo nella chiesa di San Giorgio a Staraya Ladoga” (Antichità cristiane. San Pietroburgo 1871) e “Materiali per la storia degli abiti russi” (Antichità russe. San Pietroburgo 1871). Inoltre, per una conoscenza visiva delle decorazioni dell'abbigliamento russo, viene presentato un materiale ricco, una varietà di oggetti metallici ottenuti scavando tumuli o trovati accidentalmente nel terreno. In alcuni punti, tra l'altro, sono stati conservati i resti dei tessuti stessi. Dalle numerose note su questi reperti, sottolineerò: "Sulle decorazioni granducali trovate nel 1822 vicino al villaggio di Staraya Ryazan". SPb. 1831. Per gli stessi reperti, con disegni, vedere le lettere di Kalaidovich a Malinovsky. M. 1822. Gr. Uvarov sui gioielli in metallo e sui pendenti trovati nella terra di Meryan (“I Meryan e il loro modo di vivere” negli Atti del Primo Congresso Archeologico. Ciò che l'autore qui chiama i Variaghi, consideriamo un malinteso e lo attribuiamo alla Rus'). Filimonov "Antiche decorazioni di abiti granducali ritrovate a Vladimir nel 1865." (Collezione di Mosca. Informazioni su. Vecchia arte russa. 1866). Sullo stesso tesoro di Vladimir, vedi Stasov (in Izvestia di San Pietroburgo. Archeologico. Ob. T. VI). A proposito, il signor Stasov nota che i resti di abiti di seta trovati si distinguono per motivi di stile bizantino, e quelli dorati e ricamati hanno figure di animali fantastici intrecciati in seta dello stesso stile e corrispondono alle stesse immagini scultoree sul Cattedrale Dmitrov a Vladimir (130 pagine). Questo articolo è integrato da una nota dell'archeologo Vladimir Tikhonravov (ibid. p. 243). Dice che nelle sacrestie della Cattedrale dell'Assunzione di Vladimir sono conservati brandelli di abiti principeschi tolti quando le loro tombe furono aperte. A proposito, nella tomba di Andrei Bogolyubsky, è stato trovato materiale di seta con motivi intrecciati su di esso, erbe e leoni uno di fronte all'altro, che sono completamente simili alle immagini scolpite di leoni sulle pareti esterne della cattedrale di San Demetrio. N. P. Kondakova "Tesori russi". SPb. 1906. Qui di barma e altre decorazioni di abiti principeschi. La sua "Immagine della famiglia principesca russa in miniature dell'XI secolo". SPb. 1906. Di seguito vengono descritte 5 miniature bizantine rinvenute nel Codice Gertrude, o salterio latino manoscritto, situato in Lombardia. L'autore ritiene che queste miniature siano state eseguite a Vladimir-Volynsky poco prima della morte prematura del principe Yaropolk Izyaslavich, la cui madre, un'ex principessa polacca, portava il nome cattolico di Gertrude. Per confronto, vengono fornite le immagini sui muri di Kiev-Sof. Cattedrale e Terme-Neredits. ts., miniature della collezione di Svyatoslav, ecc. Maksimovich spiegò la parola "fofudya" con il tessuto greco da cui venivano cuciti i caftani con cinture, o "fofoudates" (le sue Opere III. 424). E spiegava la parola “prilbitsa” con un cappello di pelliccia (ibid). Vedi riguardo a questa parola nei miei scritti storici. vol. 2°. C'è anche una mia nota sull'usanza dei principi di appendere i propri abiti nelle chiese, sulla questione della “Porta d'oro” della Cattedrale dell'Assunzione di Vladimir, sul tipo di orecchino di Kiev, vedi Notizie e note archeologiche. 1897. N. 3, p. 74. Prozorovsky "Sugli utensili attribuiti a Vladimir Monomakh" (Dipartimento occidentale di russi e slavi. Archeologia. III. 1882). Per la vita principesca russa lo studio del Prof. Anuchin "Slitta, barca e cavalli come accessori di un rito funebre" (Antichità di Mosca. Archeologia. Ob. XIV. 1890). Il suo "Sulle forme delle antiche spade russe". (Atti del VI Congresso Archeologico. Vol. I. Odessa. 1886).

Sin dai tempi antichi, l'abbigliamento è stato considerato un riflesso delle caratteristiche etniche di ogni nazione, è una vivida incarnazione dei valori culturali e religiosi, delle condizioni climatiche e dello stile di vita economico;

Tutti questi punti sono stati presi in considerazione durante la formazione della composizione di base, della natura del taglio e delle decorazioni degli abiti degli abitanti dell'antica Rus'.

Nomi di vestiti nell'antica Rus'

L'abbigliamento degli abitanti dell'antica Rus' aveva il suo stile unico, sebbene alcuni elementi fossero presi in prestito da altre culture. L'abito principale per tutte le classi sociali era una camicia e dei porti.

Nella concezione moderna, la camicia per la nobiltà era la biancheria intima; per un semplice contadino era considerata l'abbigliamento principale. A seconda dell'appartenenza sociale del suo proprietario, la camicia differiva per materiale, lunghezza e ornamento. Le camicie lunghe realizzate con tessuti di seta colorata, decorate con ricami e pietre preziose, erano sicuramente qualcosa che solo principi e nobili potevano permettersi. Mentre l'uomo comune ai tempi dell'antica Rus' si accontentava di abiti di lino. Anche i bambini piccoli indossavano magliette, ma di regola fino all’età di tre anni facevano modificare i vestiti dei genitori. Quindi, cercando di proteggersi dalle forze del male e dagli occhi cattivi.

L'abbigliamento maschile tipico erano i porti: pantaloni affusolati alla caviglia, cuciti con tessuto ruvido filato in casa. Gli uomini nobili indossano un altro paio di pantaloni realizzati con tessuti stranieri più costosi.

Caratteristiche dell'abbigliamento femminile nell'antica Rus'

L'abbigliamento femminile nell'antica Rus' non si distingueva per un taglio intricato, ma allo stesso tempo indicava lo status e la situazione finanziaria con l'aiuto di materiale leggero e piacevole al tatto, così come la decorazione dell'abito.

I componenti principali del guardaroba femminile nell'antica Rus' si presentano sotto forma dei seguenti indumenti:

1. La prima ed insostituibile cosa è la camicia o camicia sopra descritta. Popolare tra le ragazze dell'antica Rus' erano gli indumenti di tela chiamati gemelli. Esternamente, assomigliava a un pezzo di stoffa piegato a metà con un ritaglio per la testa. Hanno messo il gemello sopra la camicia e l'hanno allacciata con la cintura.
2. La parte superiore era considerata un abbigliamento festivo ed elegante. Di norma, era cucito con tessuti costosi e decorato con ricami e vari ornamenti. Esternamente, la parte superiore somigliava a una tunica moderna, con maniche di diversa lunghezza o addirittura senza.
3. Un elemento distintivo dell'abbigliamento delle donne sposate era la poneva, un tessuto di lana che veniva avvolto attorno ai fianchi e fissato con una cintura in vita. Poneva di diversi gruppi etnici differiva nella combinazione di colori, ad esempio, le tribù Vyatichi indossavano una poneva a scacchi blu e le tribù Radimichi preferivano il rosso.
4. La camicia per le vacanze era chiamata manica lunga, indossata dalle donne in un'occasione speciale.
5. Era considerato obbligatorio per una donna coprirsi la testa.

Abiti invernali dell'antica Rus'

La posizione geografica e le condizioni climatiche con inverni rigidi ed estati abbastanza fresche determinavano in gran parte una serie di caratteristiche dell'abbigliamento degli abitanti dell'antica Rus'. Quindi in inverno come capospalla veniva utilizzato un involucro, realizzato con pelle di animale con la pelliccia rivolta verso l'interno. I contadini semplici indossavano un cappotto di pelle di pecora: un involucro di pelle di pecora. Pellicce e pellicce corte per la nobiltà servivano non solo come mezzo di protezione dal freddo, ma anche come dimostrazione del loro status nella stagione calda.

In generale, l'abbigliamento dell'antica Rus' si distingueva per la sua natura multistrato, ornamenti luminosi e ricami. Anche ricami e disegni sugli abiti fungevano da amuleti; si credeva che fossero in grado di proteggere una persona dai problemi e dalle forze del male. La qualità dell'abbigliamento delle diverse classi sociali differiva in modo sorprendente. Pertanto, tra la nobiltà prevalevano costosi materiali importati, mentre i semplici contadini indossavano abiti fatti di stoffa filata in casa.