Костюми Стародавньої Русі XII – XV ст. Костюм та мода московської русі Історія одягу в стародавній русі

З VI ст. термін анти остаточно зникає з історії. Натомість в історичних описах слов'ян іноземці активно вживають назву "рос" чи "рус".

У VI ст. у Середньому Подніпров'ї склалася потужна спілка слов'янських племен, частиною якої було плем'я росів, ім'я якого пов'язане з річкою Рось, притокою середнього Дніпра. У союз входили жителі півночі, частина стародавніх племен - поляни, можливо й інші племена, які територіально набагато розширили межі первинного племені росів.

"Повість временних літ" визначає коло слов'янських племінних спілок, у VII-VIII ст. увійшли до складу Русі: поляни, древляни, полочани, дреговичі, жителі півночі, волиняни, яких у IX в. приєдналися новгородці. Кожне з літописних племен формувалося на культурній основі. Етнокультурною основою волинян була Празька культура та пізня культура Лука-Райковецька; основою древлян - культура курганних поховань та частково Лука-Райковецька (останні правила за основу також уличи та тиверці); сіверян - роменська культура; радимичів – культура курганних поховань. Найскладнішою була культурна основа полян Середнього Подніпров'я. У VI-VIII ст. вона включала компоненти трьох культур: празьку, пеньківську та коломийську, а пізніше, у VIII-Х ст., - лука-райковецьку та волинцівську.

По суті, на невеликій території Середнього Подніпров'я стулялися всі різноманітні культури східних слов'ян. І, отже, не випадково саме Київщина стала не лише центром формування міжплемінних утворень, а й етногенетичним центром слов'ян-Української та їхньої держави – Київської Русі, Об'єднання всіх племен створювало передумови для формування єдиної культурної основи (єдиної традиції культури одягу), а племінна структура зумовлювала регіональність та багатоваріантність традиційно-побутової культури. Отже, епіцентром російської землі було Середнє Подніпров'я, яке за природними умовами та родючими землями було свого роду ойкуменою для землеробів з часів енеоліту, пізніх племен скіфів-орачів - праслов'ян, а також серцевиною слов'янської лісостепової зони черняхівської культури.

Загальні риси обрядової символіки у різних проявах матеріальної культури зберігали племена, які чергувалися цієї території у різних історичних умовах. Солярна та Лунарна символіка з ритуальним магічним центром Великої Праматері проходила через століття та тисячоліття, втілюючись в образах трипільських орнаментів та антропоморфній пластиці, в елементах прикрас епохи бронзи, в системі розміщення прикрас скіфського часу, у розписі на ритуальній посудині. культури київських племен, у фібулах та спіралеподібних скроневих підвісках антів. Ці традиції не порушило й нове слов'янське об'єднання росів. Уся ця складена віками традиційність образного мислення позначилася і на одязі, який на етапі тісних відносин з Візантією набирало нових рис, зберігаючи при цьому свої землеробські традиції та самобутню культуру. Розглядаючи основні аспекти шат слов'ян VI-VIII ст. за письмовими згадками, дослідженнями відомих костюмознавців та археологічними матеріалами, можна виявити характерні ознаки одягу цього періоду. З огляду на загальнослов'янської інтеграції починаючи з VI в. помітнішою стає етнічна виразність окремих східнослов'янських племен - волинян, древлян, полян, уличів, тиверців, сіверян, радимичів, дреговичів, що своєрідним чином позначається на формуванні одягу. Воно також полягало у двох етнокультурних координатах: з одного боку, зародилася загальнослов'янська основа, реалізуючись в однотипності одягу та системах комплексів, з іншого - етнокультурна своєрідність окремих племен найбільш рельєфно виявлялася в обробці одягу, у системі прикрас та способах їх носіння. За основних традиційних складових комплексів одягу, властивих східнослов'янським племенам взагалі, яскравій естетичній завершеності образу додавали родоплемінні прикраси - самобутні ознаки кожного окремо взятого племені, яке входило до слов'янської "російської" спільноти. За призначенням набори родоплемінних прикрас виконували однакову оберегову функцію у всіх слов'ян, і місце їх розташування було конкретно позначено. Однак відмінність полягала у способі їх носіння та у формах самих підвісок.

У VI-VII ст. більшість населення слов'ян носила одяг із тканин домашнього виробництва як продукту замкнутого циклу натурального селянського господарства.

У кожній сім'ї незалежно від соціального стану жінки займалися прядінням та ткацтвом. Згодом заможні городянки та жінки феодальної верхівки стали пасивними учасниками цього процесу: вони лише контролювали роботу підлеглих ткаль. У селянських сім'ях на початок XX в. залишався традиційним, обов'язковим всім жінок процес виготовлення тканин. На горизонтальному ткацькому верстаті "кросна" з льону, коноплі та вовни виготовляли тканини різного сорту полотняного, саржового та візерункового переплетення.

Льняне полотно і посконне м'яке, тонке конопляне полотно йшли на виготовлення натільного одягу, сорочок, фіранок (нарамників), навершників, рушників, убрусів та покривал. Більш жорсткі конопляне матове полотно використовували для пошиття штанів, деякі види верхнього одягу, мішків.

Льняні та конопляні тканини використовували як у народному, так і у феодально-дружинницькому побуті: з них шили натільний одяг та використовували як підкладку для верхнього накладного вбрання.

Крім вищезгаданої сировини, слов'яни здавна використовували шерсть для виготовлення тканин, з яких шили переважно верхній плечовий та поясний одяг.

З різнобарвної пряжі, яку фарбували рослинними барвниками місцевого походження, ткали смугасті запаски, картаті плахти, пояси, тканини для спідниць, суконь, плащів тощо.

З грубого домотканого сукна-серм'яги та повсті – селяни шили теплий верхній одяг типу почту. "Як виріб повсті та грубої вовняної тканини, так і сукняне виробництво існувало в старій Київській Русі ще до прийняття хреста" (Ф. Вовк).

Популярність серед феодальної верхівки набувають привізні шовкові та тонкі вовняні тканини, з яких виготовляють багате вбрання.

Якщо VI-VII ст. переважали шовкові привізні тканини, то вже на початку VIII ст. з'являються перші візантійські тканини: золота та срібна парча, оксамит (петельчаста парча, М. Фехнер).

В одязі простолюдина переважав колір небіленого та вибіленого полотна з частковим використанням червоного, чорного кольору та гами коричнево-коричнево-сірих відтінків.

Убір городян та заможної знаті відрізнявся поліхромією контрастних кольорів. Для цього домоткані лляні та вовняні тканини фарбували рослинними барвниками місцевого походження у насичені червоні, сині, зелені та жовті кольори. Такі тканини називалися "фарба". З них шили почти, каптани, сукні, навершники, які прикрашали привізними різнофактурними тканинами та тасьмами.

Одяг слов'ян був соціально диференційований, він відрізнявся лише кількістю складових та якістю матеріалу. Однак крій одягу у селян, городян та феодалів був однаковим. Селяни носили лляні та конопляні сорочки, заможні - із привізного шовку або тонкої м'якої плосконі.

Для теплих, зимових видів одягу традиційно використовували шкіру та хутро. Бідолашні носили овчинні кожухи, феодальна верхівка - найдорожчий верхній одяг із бобрів, лисиць, соболів, які зверху покривали візантійські паволоки.

Загальна назва одягу - "порти" відома ще з часів князя Олега (початок X ст., договір Олега з Візантією). Праслов'янська справжність цього терміна повинна мати глибше коріння, як і типи одягу, які незалежно один від одного зріли в глибинах побуту та культури землеробів. Можливо, що саме "портами" (портище - шматок тканини) називалися всі види переважно князівського одягу (за згадками в літописах), зшитого з високоякісної, вибіленої домотканої тканини. З посиленням контактів з Візантією та появою шовкових та золототканих паволок видозмінюються деякі форми одягу. Феодально-княжа верхівка поступово відмовляється від "немодних" домотканих тканин. Можливо, тоді в одязі слов'янської знаті витісняється і сам термін "порти", який із Х-ХІ ст. частково змінюється візантійським словом "ризи". Однак як архаїчна назва "порти" збереглася набагато довше у селянському одязі. З іншого боку, нею позначали деякі елементи одягу (російське " порти " , " портянки " ).

У писемних джерелах XII ст. часто згадується простий, бідний одяг "руб", "рубище", що, на думку А. Арциховського, також було загальнослов'янською назвою комплексу одягу простолюдинів - сорочки та штанів домашнього виробництва. Семантика цього слова зберегла свою суть у пізніших визначеннях. Так, в Україні слово "рубище" означає "лахміття" (Ф. Вовк). У Росії її також існує вираз " одягнений у рубище " , тобто. останній бідняк. За старослов'янським поняттям, слово "руб" означало шматок тканини (І. Cрезневський). Отже, одяг, зшитий з "рубів", теж міг мати ідентичну назву "руб". Роздерте в лахміття одяг бідняка в XIX ст. зберегла назву "рубище". Підтвердженням архаїчності цього слова є назва української праски - рубль, яким селянки "прасували" готові полотна та рушники. Слов'янське слово "сорочка" (від "руб") на визначення натільного одягу бідноти збереглося в Росії як загальна назва цього вбрання. Слово "сорочка" (від латинського "Sагса", Ф. Вовк) було запозиченим. Ним користувалася феодальна знати, щоб виділитися серед смердів. Сорочка стала нижнім одягом класової верхівки. Саме ця назва згодом остаточно утвердилася в Україні у народному одязі.

Сорочки

Основним видом одягу всіх верств населення слов'ян були сорочки (сорочки). За дослідженнями етнографів XIX-ХХ ст., сорочки були різними за конструктивним рішенням. Допільні сорочки складалися з прямих суцільних полотнищ від коміра до подолу. Такі сорочки здебільшого були обрядовими: весільними, святковими чи посмертними. Сорочка "до підточування" мала дві частини: верхню - "стан, верстат, опліччя" і нижню, власне "підточку". Існували й більш короткі сорочки, які носилися окремо: "опліччя" та нижня частина - "підшивка". По крою вони були тунікові, шилися з одного перегнутого навпіл полотнища. Оскільки воно було недостатньо широким, з боків нижче за пройму пришивали прямі або клиноподібні боковинки.

Рукави були неширокими, прямими, часто значно довшими за руки. Вони виконували роль рукавичок: захищали руки від холоду. Щоб рукави не заважали працювати, їх підбирали, "засукали", а у святкові дні - підбирали по лікоть у складання і біля зап'ястя тримали браслетом. Така функціональна форма рукавів була результатом життєвого досвіду, пристосуванням до умов суворого клімату.

Чоловіча сорочка була без коміра, з округлим чи прямокутним вирізом. Іноді спереду мала невеликий розріз і застібалася біля шиї на один гудзик, його називали "голошейкою". Прикрашали вишивками або мошками по горловині, розрізу, рукавам та подолу. Чоловіча сорочка була коротшою, ніж жіноча. Вона доходила лише до колін. Носили її навипуск, підперезуючи тканим чи шкіряним поясом із металевою пряжкою та прикрасами. Пояс не затягували, що створювало напуск верхньої частини сорочки над талією як поперечної складки. Ходити непідперезаним вважалося непристойним. Звідси і вираз "розперезався" - нахабнів.

Чоловічий натільний одяг доповнювався неширокими брюками з прямокутною пахвинною вставкою. У поясі простягали очкур та зав'язували спереду на талії. Штани заправляли у високі шиті шкарпетки - ногавиці, черевики чи чоботи або зверху обмотували їх онучами і закріплювали на нозі густо обкручуючи ремінцями від поршнів, лаптей чи личаків. Сорочка та штани були основним натільним одягом.

На відміну від чоловічої, жіноча сорочка була довшою, до ступнів, мала такий же тунікоподібний крій, довгі рукави. Крім практичних властивостей, жіночі рукави, розпущені до землі (зображення на срібних браслетах XII ст.), мали магічний сенс у стародавніх язичницьких обрядах "русалії". Комір жіночої сорочки щільно облягав шию або прибирався на горловині під підшивку "рурик". Попереду сорочка мала невеликий розріз і застібалася на гудзик. Навколо коміра, а також по розрізу на грудях вишивали сорочку нитками переважно червоного кольору або обшивали вузькою смугою кольорової тканини. Сорочка була натільним одягом. її обов'язково оперізували тонким мотузяним поясом-оберегом з неодмінним напуском.

Верхній одяг

Прості слов'янки поверх сорочки носили старовинний поясний платовий тип одяг на зразок плахти, паньови або обгортки, дерги, що представляли незшитий прямокутний плат, яким ззаду обгортали тіло. Розходячись спереду, плат утворював великий розріз. Паньова складалася з двох чи трьох полотнищ, укріплених на поясному ремінці-очкурі (плахта з крилами; реконструкція Я. Прилипка жіночого вбрання за матеріалами Вишневої Могили скіфського часу). Паньово-плахтові вбрання, універсальні за своєю простотою та варіативності використання, носили лише жінки. Символічний картатий декор плахти відповідав стародавнім енеолітичним знакам родючості (зоране на квадрати та засіяне поле, трипільський "ромб"). Дівчатам, які досягли статевої зрілості, при ініціації могли символічно вдягати плахту - посвяту в цноту. Плахта як символ родючості мала оберігати сакральні частини тіла дівчини, надаючи їм сил родючості майбутньої жінки. Ще XIX в. зберігся ритуал одягання паньови молодої, іноді перед самим весіллям (М. Рабінович).

Наявність в одному із поховань на Житомирщині залишків органічної речовини червоно-фіолетового кольору у нижній частині кістяка підтверджує факт поясного вбрання на кшталт паньови чи спідниці. Залишки тканини збереглися у тазових кісток, це були спірально скручені нитки, можливо, шовкові (В. Антонович).

Стародавнім, переважно дівочим одягом була фіранка (нарамник) – вид незшитого одягу, плат тканини, перекинутий через плече, з округлим отвором для голови. З обох боків її сколювали або просто оперізували на талії поясом, як і плахту, фіранку робили коротше ніжного одягу, щоб відкрити декоративну обналичку сорочки. Стародавнім верхнім одягом був також навершник – тип короткої сорочки з широкими короткими рукавами.

Одяг городянок відрізнявся від одягу селянок багатокомплектністю та якістю тканини. На нижню сорочку одягали верхню з шовкової чи вовняної тканини. Про верхню сорочку згадується в літописах як про складову частину багатого костюма. Щоб не плутатися в назвах цих двох схожих по крою елементів одягу (назва верхньої сорочки на той час не збереглася), звернемося до давньослов'янської термінології, що ідентифікує. "Плат" - шматок тканини, "платно" - назва полотна. Отже, умовно назвемо верхню сорочку "платтям" за принципом: "руб" - "рубище", "плат" - "плаття", тобто пошито з "плат".

Наявність верхньої сукні підтверджено залишком органічного пилу чорного, бурого чи фіолетового кольорів у похованнях слов'ян, а також місцем розташування гудзиків на скелетах (за матеріалами розкопок В. Антоновича на поселеннях древлян).

Верхній одяг шили з вовняної чи шовкової тканини, комір обшивали шовковою стрічкою, перетканою золотими та срібними нитками, або стрічкою із візантійської парчі з візерунком золотих ниток по шовковій основі. На грудях одяг мав розріз (невелику пазуху), облямований також візерунковою тканиною (Л. Кудь). Комір застібався біля шиї на один-три гудзики ремінними петельками. Ґудзики-бусини могли бути срібними, бронзовими, сердоликовими, скляними, пастовими, в основному округлою формою та грушоподібною.

До верхнього теплого плечового одягу належать кожух або кожух, залишки яких знайшов В. Антонович у двох курганах у Мінинів. Комір цього одягу застібався біля шиї особливою застібкою, що складалася із срібного чи бронзового кільця, намистини та ремінної петлі (Стрижавка).

В обох випадках по залишках сукні та кожух простежується однотипність верхнього вбрання: глухе, нерозорне, пряме по крою, яке надягали через голову, застібали у шиї на один-три гудзики і обов'язково оперізували (залишки тканих та ремінних поясів знайдені С. Гамченком). біля сіл Головко, Вчора, Грубське).

Якщо кожух і сукня - види зимового та літнього одягу, то почет, як проміжний сезонний одяг, логічно вписується в цей ряд. Це дозволяє умовно звести в одну типологічну схему верхній плечовий одяг, комплектуючи його за принципово конструктивним рішенням.

Верхній плащовий одяг

нагору

Найпоширенішою його формою була вотола – безрукавний плащ, зшитий із щільної лляної або матер'яної тканини, що накидався на плечі та сколювався біля шиї. "Це був найпопулярніший вид плащового одягу слов'ян, який носили всі від смерду до князя" (М. Рабинович). Різниця була лише як тканина і в матеріалах, з яких було виготовлено фібули. Заможні слов'яни сколювали плащ срібними фібулами, а звичайні люди зав'язували його вузлом. Інші відомі види плащів – мятль, кицька (кіць), луда. Почети згадуються в літописних джерелах XI ст., проте їхнє давнє походження не викликає сумнівів. Про крій цього верхнього одягу майже немає відомостей. Судячи з археологічних розкопок, пізніших зображень та етнографічних досліджень, світи у VI-VIII ст. були не орним, а глухим типом верхнього вбрання, довжиною до литок, щільно облягали тулуб, іноді мали відкладний комір та манжети-закавраші. Шили свити з вовняних тканин.

Якщо сукню носили лише жінки, то кожухи, кожухи та почти носили і жінки та чоловіки всіх верств населення, корзно (скут) ─ були популярні переважно у княжому середовищі.

Про наявність плащів у похованнях свідчать залишки пофарбованої землі та розташування застібок майже завжди в одному місці: трохи нижче за плече або посередині грудей. Плащі були завдовжки до колін (С. Гамченко).

Головні убори та зачіски

Головними уборами чоловіків були клобуки та шапки, зроблені із вовни чи хутра. Для підтримки форми їх підводили чи налягали на березову кору (бересту).

Головні убори слов'янських жінок були дуже різноманітними, про що свідчать матеріали археологічних розкопок та етнографічні дослідження українського, російського та білоруського народного вбрання. Саме набором прикрас, формою та декором головних уборів та кольоровою гамою одягу відрізнялися окремі племінні угруповання VI-VIII ст.

Проблемою реконструкції головних уборів слов'ян займалися Д. Зеленін, А. Арциховський, Ю. Сабурова, М. Рабінович, Г. Маслова, Б. Рибаков та інші. Вчені виділили три види головних уборів: рушник (убрус, намітки), кікоподібні (рогаті) та тверді "кокошники" (коруни). За складністю конструкцій видів мали місце комбіновані головні убори, де об'єдналися коруни чи кікі з убрусами чи убрус із м'якими шапками-ковпаками (Л. Чижикова).

Дівочі головні убори передбачали відкриту потилицю в оточенні вінця, Вінці були металевими, зробленими лише з крученого дроту (Гочівські кургани), або обтягнутими вовняною тканиною у вигляді валика, або це був шкіряний ремінець з нанизаними на голові кільцями (Жито.

За потребою підтримувати розпущене волосся виникли типово слов'янські дівочі головні убори: різні пов'язки з тканин, шовкових стрічок, тасьм. Залишки берести (поховання на Волині) у поєднанні з вовняною тканиною підтверджують наявність твердого головного убору – коруни (вінця). На його зовнішній стороні нашиті срібні каблучки, скляні позолочені бусинки, посередині – одну велику намистину із сердоліка.

Нерідко передню частину коруни робили високою і особливо пишно прикрашали візантійським шовком або золототканими матеріями. Дівочі головні убори доповнювали скроневими підвісками. Волосся прикрашало численними намистами, бубонцями, срібними та бронзовими кільцями різного діаметру та стрічки. Чисто слов'янською окрасою були скроневі різноманітні кільця та підвіски, які не лише чіпляли до вінця, а й вплітали у волосся біля скронь. Для цього волосся розчісували на прямий проділ, від скронь плели невеликі кіски, в які просували кільця. Ці кіски вплітали в коси або підбирали ззаду, ховаючи під вінець. Крім скроневих кісок, були зафіксовані цікаві деталі зачіски: волосся викладали у формі петлі перед вухом вниз від скроні, захищаючи шкіру обличчя при носінні великих металевих скроневих кілець (М. Сабурова). Аналогічну зачіску "у зв'язку" на початку ХІХ ст. на Правобережжі Дніпра описав Ф. Вовк: перпендикулярно до прямого проділу робили ще один, на темряві. Передні пасма розчісували з боків голови і викладали у вигляді петель - начосом, кінці яких закладали за вухами під коси.

У цій зачісці збережені традиції носіння скроневих кілець. Існували і складніші комбінації вплетення скроневих прикрас з обох боків голови. Двоє, троє та більше кілець різного діаметру нанизували на волосся або чіпляли за волосяні петлі так, щоб кільця звисали блискучими ажурними кистями.

Окрім скроневих кілець, слов'янські жінки носили сережки, які одягали у вуха або нанизували на шкіряний ремінець по кілька штук і прикріплювали до начальника (Л. Кудь).

З цією ж метою використовували навушники у формі невеликих кружечків, зроблених із тонкої кольорової шкіри, за призначенням та символічним наповненням асоціюються з антськими срібними "вухами" зі скарбів Малого Ржавця та Мартинівки. По краях м'яких вух були отвори для підвішування сережок, які називалися навушницями або завушниця. Кріпилися "вуха" із в'язницями до вінця або коруни.

Жіночий головний убір формувався на основі стародавніх язичницьких вірувань та обрядів, які зобов'язували жінок ретельно ховати волосся – таємну, магічну силу жінки. Ховаючи волосся, жінки не мали права заплітати його в коси. Волосся закручували і закладали під "маківку" - "тем'я" (це спостерігалося в XIX ст. в Рязанській губ.).

За традиційною схемою, головний убір заміжньої жінки складався з потиличної частини (челля), що прикривав шию, і тім'яної, на яку обов'язково накидали покривало або надягали м'яку фігурну "рогату" шапочку або напій.

Залишки подібних головних уборів, названих "потиличними" шапочками, знайшли В. Антонович та С. Гамченко під час розкопок на території розселення древлян. Форми та пропорції цього виду уборів можна простежити за глиняними зображеннями жіночих головок, знайденими на територіях Києва (Замкова гора) та Переяслава. Дбайливо покладене волосся не потребувало прикрас, якими користувалися дівчата. Усі символічні сімейно-оберегові ознаки жінки чіпляли зовні лише на головний убір. Скроневі кільця прикріплювали до вух чи скронь, як видно на глиняних зображеннях. Це відповідає другому типу класифікації М. Сабурової – носіння прикрас заміжніми жінками.

Головні убори слов'янок можна розділити на тверді - коруни, вінці та м'які - убрус, намітки, повійник, різноманітні "рогаті" шапки, чепці-очипки.

М'який чепець-очипок одягали на волосся і щільно стягували на потилиці зав'язками. Половник, пошитий з легкої тканини і прикрашений шовковими або золотими "чолом" і "тильником", могли носити будинки без додаткових покривал. Почесні жінки носили повійник-волосник у вигляді плетеного каркаса із золотих або срібних ниток. Поверх волосник носили убрус - хустку-рушник з білого або пурпурового полотна або шовку, що драпірували навколо голови, закриваючи підборіддя. Іноді на убрус одягали "рогаті" шапки.

Прикраси

Основною ознакою слов'ян VII-VIII ст. були родоплемінні прикраси, що зберігають традиції окремо взятих племен, які на той час входили в племінне об'єднання росів-продержавного угруповання.

Поляни- Стародавнє визначення придніпровських слов'ян, найчисленніше з усіх племен, яке займало Середнє Подніпров'я. У літописі полян називають мудрим і "тямущим народом", який, очевидно, міг відігравати провідну роль серед східнослов'янських племен.

Скроневі прикраси представлені в основному перснеподібними та S-подібними підвісками. Трапляються поодинокі трибусові кільця (Київ, Переяславль, Чернігів), сережки з підвіскою у вигляді виноградного грона (київський некрополь). Носили по одному-два скроневі кільця. У похованнях знайдено до п'яти-семи кілець, нанизаних на тканину стрічки або на шкіряні ремінці. Шийні прикраси робили із намиста. Найпоширенішими були різнобарвними (жовті, зелені, сині) скляні намисто, а також позолочені, сердолікові, дрібні металеві, вкриті зернами, намисто. При розкопках Полянських курганів трапляються невеликі литі гудзики грушоподібної та біконічної форми. Як у жіночому, так і в чоловічому одязі їх могли нашити на позументну стрічку, якою обкладалися коміри. До нагрудних прикрас можна віднести підвіски у вигляді лунниці, бубонці та хрестики, які нанизували на шийні прикраси. Прикраси полян, як і їх вбрання, відрізнялися простотою та елегантністю.

Волиняни, племінні угруповання лісової зони Дніпровського Правобережжя, що раніше мали ще другу назву – бужани. Характерними скроневими прикрасами жінок були перстевидні кільця діаметром від 1,5 до 3,5 см, зроблені з тонкого бронзового або срібного дроту, кінці якого стулялися або частково перетиналися. У кількості – від 1 до 8, а іноді й до 16 – вони набагато перевершують аналогічні прикраси полян. Кільцеподібні скроневі кільця волиняни нашивали на головний убір (В, Антонович) або вплітали в коси, іноді трапляються S-подібні скроневі підвіски, які в основному були поширені серед західних слов'ян. У курганах волинян зустрічаються і характерні для всіх слов'янських племен скроневі обручки з напускними намистинами. Вони складаються з дротяного кільця з однією скляною бусиною різного кольору або пастової коричневого кольору з білими хвилястими лініями.

В одному з курганів Сурозького могильника знайдено скроневе кільце з невеликим срібним зернятком-намистинкою. Трапляються і багатобусинкові скроневі кільця (від 3 до 5) - срібні дрібнозернисті або ажурні, а також сережки з підвісками у вигляді грона.

Намиста в курганах волинян нечисленні. Нитки складаються, як правило, з невеликої кількості намистин, до яких рідко підвішували металеві круглі підвіски або лунниці. До різнокольорового скляного, пастового або бісерного намисто додавали одиночні металеві, сердолікові, бурштинові або кришталеві намистини. Зустрічаються позолочені або посріблені намистини циліндричної форми, срібне намисто овальної форми з опуклими боками, прикрашене дрібною зернею. Браслетів волинянки, мабуть, майже не носили. їх було знайдено лише два.

Однак досить поширеними були прості дротяні кільця - гладкі, кручені або пластинчасті.

У жіночих та чоловічих похованнях знайдено бронзові та залізні пряжки, поясні кільця для підвішування особистих речей, підковоподібні застібки, бронзові, залізні, кістяні та дерев'яні гудзики.

Деревляни. Східними сусідами волинян були древляни, які також належали до правобережних слов'ян. Вони займали лісову зону на північний захід від Києва. Це було досить сильне племінне об'єднання зі своїм князем. Хоча літописець повідомляє, що древляни живуть, як звірі у лісах, це не відповідало дійсності. Маючи розвинену племінну систему правління, де землею керували старшини, древлянські князі дбали про благополуччя своєї землі. Древляни були гідними суперниками полян.

До складу древлянських племінних прикрас входили перснеподібні із замкнутими кінцями або півтораоборотні скроневі кільця, а також кільця з S-подібними кінцями. Трапляються підвіски з бусинами волинянського типу. Шийні прикраси складаються зі скляних позолочених циліндричної та бочкоподібної форми намистин, які ще мають підвіски. Найчастіше зустрічаються білі, жовті, червоні пастові намистини, рідше – сині та жовті скляні, намистини із сердоліку різних геометричних форм. У курганах під Житомиром знайдені срібні лопатеві намистини, оздоблені зернею та сканню, а також намистини у вигляді розеток. До намисто підвішувалися лунниці, бубонці, морські черепашки, можливо амулети. Жінки носили прості провідні чи кручені пластинчасті персні, аналогічні волинянським.

Отже, спільним для полян, древлян та волинян – племен Правобережної України – були персно- та S-кінцеві скроневі підвіски, поліхромні шийні прикраси. їхня простота та лаконічність гармонійно доповнювали весь силует вбрання.

Мешканці півночі- Племена, які ще в середині I тис. н. е. займали північно-східну територію Лівобережжя середнього Дніпра. Найбільш характерною етнічною ознакою цих племен були спіралеподібні скроневі кільця. Ця архаїчна символіка проіснувала кілька століть: з VI до IX. До складу жіночого головного убору входило від двох до чотирьох підвісок із кожного боку. За матеріалами з курганів Броварки (Полтавщина), голову жінки прикрашав срібний пластинчастий вінець із дрібними підвісками над чолом.

З обох боків над скронями до вінця підвішували по кілька спіралеподібних кілець. До того ж у лівої скроні була довга дротяна підвіска з бубонцями (Національний музей історії України).

Крім того, жінки прикрашали головні убори та волосся персновидними замкнутими скроневими кільцями – загальнослов'янський тип прикрас. У Гочивських курганах було знайдено три бусинні скроневі кільця. Окрім пластинчастих, сіверянські жінки носили тонкі кручені вінці, які теж прикрашали рясними скроневими композиціями зі спіральних та перстнеподібних підвісок зі значною кількістю шумових прикрас - бубонців.

Шийні прикраси робили зі скляних намистів жовтого, синього і зеленуватого кольору або з позолоченого намисто.

До бус підвішували лунниці, бубонці, округлі ажурні підвіски, хрестики, монети. До типово сіверянським прикрас відносяться гривні зі щитками. У Гочивських та Голубівських курганах знайдено гривні з розетками на кінцях, які трапляються дуже рідко. До рідкісних знахідок у північанських курганах належать і браслети, персні та поясні пряжки. Характерною особливістю декору одягу північанських жінок були бубонці, які часто нашивали на одяг замість гудзиків або прикріплювали до намистів та головних уборів. Їх виготовляли з бронзи з домішкою олова, тому вони мали різний колір – від сріблястого до жовтого. Литі бубонці були комкоподібної і грушоподібної форми з прорізом внизу і вушками вгорі, із залізною або бронзовою кулькою всередині. В одному із поховань Салтівського могильника знайдено близько 70 бубонців. Поряд із намистом і бубонцями виявлено невеликі дзеркальця (5 - 9 см). їх носили на ремінцях або ланцюжках, одягнених в отвір на поясі або просто на грудях. Дзеркала без вушок зберігалися у шкіряному чохлі.

У Салтівському похованні виявлено багато орнаментованих платівок, якими прикрашали одяг, а також пряжки від поясів та взуття.

Взуття

Найпоширенішими видами взуття слов'ян були традиційні постоли, личаки (лапті), поршні, черевики, черевики, чоботи (чоботи).

Личаки чи личинниці, плели з деревної кори – лубу, лику. Вони були поширені у східних слов'ян та їхніх сусідів ще з раннього залізного віку. На території України личаки носили переважно селяни. Городяни носили взуття, плетене з лика впереміш зі шкіряними ремінцями, а іноді й повністю плетене зі шкіряних ремінців. Такі шкіряні ноги могли прикрашати металевими дрібними пластинками (Салтівський могильник). Платівки зустрічалися головним чином на ногах скелетів і, можливо, привішувалися до ременів сандалів або черевиків. Платівки закріплювали штифтами або нашивали, причому дуже густо. Знахідки фрагментів взуття дають можливість припустити, що воно мало вигляд легких сандалів, пошитих зі шматка м'якої шкіри, які перепліталися ремінцями з набитими на них металевими пластинками.

Простим шкіряним взуттям слов'ян були поршні (моршні, морщениці), виготовлені з прямокутного або овального шматка шкіри та зібраного на шкіряну мотузку.

Поршні прикрашали вишивками (зразок поршня з вишивкою в носовій частині зберігається у Національному музеї історії України), як це робили й західні слов'яни-скловини.

Крім того, у північних слов'ян існували "ажурні" поршні, прикрашені в носовій частині ялинкоподібними прорізами. Взуття такого типу було характерне і для східнослов'янського населення (зображення на кістяному диптиху IV ст.).

Поршні та ноги взували на онучі або шиті штани, обмотували шкіряними ремінцями навколо ноги в кілька обертів або навхрест.

Башмаки (черевики) носили городяни та багаті селяни. Залишки такого взуття знайдено під час розкопок на Волині. Черевики робили з тонкої шкіри, складеної у два шари. Мали вигляд невисоких, що доходили до щиколотки, напівчобіт з широкими вирами. Спереду черевики закінчувалися гострими або округлими шкарпетками (В. Антонович) і затягувалися в кісточці мотузкою, для чого робилися вертикальні розрізи.

Феодальна верхівка носила чоботи (чоботи). Ця назва зустрічається у літописних джерелах з X ст. Давньоруські сапоги були висотою до колін, мали м'яку підошву, пошите з кількох шарів шкіри, загострений або тупий ніс.

Черевики та сапоги прикрашали вишивкою червоними чи жовтими нитками (Житомирський могильник, С. Гамченко).

Висновки

Підсумовуючи характеристику одягу слов'ян VI-VIII ст., маємо підстави говорити про остаточне утвердження основних форм та складових одягу населення на території України напередодні прийняття християнства. Консолідація давньослов'янських племен сприяла культурному розвитку різноетнічного населення, формуванню загальної основи духовної та матеріальної культури. Найбільш яскраво це виявилося у сфері культури вбрання, у створенні загальнослов'янських ознак одягу, що залишався етнографічно різноманітним, з характерними регіональними особливостями. Така синкретичність одягу давньоруського населення – закономірне явище. Адже він є насамперед компонентом традиційно-побутової культури та ґрунтується на системі традицій. А вони йдуть за часів трипільської, порубинецької, черняхівської та київської культур, часів побутування східнослов'янських племен. Звісно, ​​вбрання втілює найкращі досягнення матеріальної та духовної культури багатьох поколінь, їхні естетичні ідеали, художні уподобання, етичні норми та національний характер.

Тому одяг завжди був справжнім витвором мистецтва, показником художнього смаку та високої майстерності.

01.11.2014

Слов'янський народний костюм не лише наше національне надбання, а й ще джерело натхнення для сучасного моделювання одягу та створення сценічних образів у різних жанрах і видах мистецтва, і є яскравим втіленням народної творчості.

Цілих предметів одягу IX-XIII ст. до нашого часу не збереглося, і основним джерелом є знайдені залишки одягу та прикрас. Окрім археологічних даних про одяг східних слов'ян цього періоду найповніше уявлення дають кілька образотворчих джерел.

Ми розглянемо основні деталі одягу стародавніх слов'ян, і ряд захисних орнаментів, що прикрашають цей одяг. Звичайно, багато з сказаного нижче спірно, і вимагає куди більш докладного вивчення, але …

Отже, «По одязі зустрічають…».

Поглянувши на людину, можна було точно сказати: якого роду-племені належить, у якій місцевості проживає, яке становище у суспільстві має, чим займається, який у нього вік і навіть у якій країні він живе. А дивлячись на жінку, можна було зрозуміти, одружена вона чи ні.

Така «візитна картка» дозволяла одразу вирішити, як поводитися з незнайомцем і чого від нього чекати.

Сьогодні і в нашому побуті збереглися деталі одягу, що «говорять», і навіть цілі види костюма, які може носити тільки член певної статево-вікової чи громадської групи.

Тепер, коли ми вимовляємо «одяг», — це звучить як просторіччя, майже як жаргон. Тим не менше, вчені пишуть, що в Стародавній Русі саме «одяг» вживалася набагато частіше і ширше, ніж звичний нам термін, що існував одночасно з ним термін, «одяг».

З чого складався гардероб древніх русичів?

Насамперед одяг суворо ділився на повсякденний та святковий. Вона відрізнялася і якістю матеріалу та кольоровою гамою.

Крім найпростіших і грубіших тканин, було багато тканин тонкого вироблення, як місцевих, так і привізних. Звичайно, якість одягу залежала від добробуту її власника - дорогі шовкові тканини, що привіз, могли дозволити собі далеко не всі. Натомість шерсть і льон були доступні всім верств населення.

Фарбувалася тканина натуральними барвниками - листям, корінням, квітами рослин. Так кора дуба давала коричневий колір, коріння марени - червоний, кропива при гарячому фарбуванні - сірий, а при холодному - зелений, лушпиння цибулі - жовте.

З часів Стародавньої Русі "червоний" - красивий, веселий, а тому святковий, ошатний. У російському фольклорі ми зустрічаємо висловлювання: «весна красна, красна дівиця, красна краса (про красу дівчини)». Червоний колір був пов'язаний із кольором зорі, вогню, все це пов'язувалося з життям, ростом, сонцем-світом.

Білий. Пов'язаний з ідеєю Світла, чистоти та священності (Білий Світло, Білий Цар - над царями цар і т.п.); в той же час – колір Смерті, жалоба.

Зелений - Рослинність, Життя.

Чорний – Земля.

Золотий – Сонце.

Синій - небо, води.

Здавна було відоме золоте шиття. Давні кияни носили одяг із великою кількістю золотого шиття. Найстаріша з відомих - російська золота вишивка була знайдена археологами в кургані князя Чорного (біля Чернігова), і датується десятим століттям.

Цікавий факт:

У слов'ян широко відоме повір'я, що перший одяг людини впливає на його подальше життя. Тому новонародженого нерідко приймали в сорочку, пошиту найстарішою жінкою в сім'ї, щоб він успадкував її долю і жив довго; у стару нестирану сорочку батька, "щоб він його любив", а для пелюшок використовували частини одягу дорослих, щоб дитина неодмінно успадкувала їх позитивні якості

Стародавньою назвою одягу було у слов'ян "портище" - відріз (шматок тканини); звідси і слово "кравця" - людина, що шиє одяг. Назва ця протрималася на Русі до п'ятнадцятого століття

Рубаха - найдавніший, найулюбленіший і найпоширеніший у древніх слов'ян вид натільного одягу. Мовники пишуть, що її назва походить від кореня «руб» - «шматок, відріз, уривок тканини» - і споріднене з словом «рубати», що колись мав ще й значення «різати».

Іншою назвою сорочки в російській мові було «сорочка», «сорочиця», «срачиця». Це дуже старе слово, споріднене з давньоісландським «серком» і англосаксонським «серком» через загальне індоєвропейське коріння.

Довгі сорочки носили знатні і люди похилого віку, більш короткі - інші стани, оскільки на відміну від спокійного і неквапливого життя князів і бояр будні трудового народу були наповнені важкою роботою і одяг не повинна була сковувати рухів. Жіночі сорочки доходили до п'ят.

Чоловіки носили сорочку на випуск та обов'язково з поясом. Звідси і вираз "розперезався" - якщо людина не надягла пояс, то говорили, що він розперезався. Святкові сорочки знаті шилися з дорогих тонких полотен або шовків яскравих квітів і прикрашалися вишивками. Незважаючи на умовність візерунка орнаменту, багато його елементів мали символічний характер, вони ніби охороняли людину від іншого пристріту та напастей.

Прикраси були "навісними" - знімними: багато розшитими золотом, дорогоцінним камінням і перлами. Зазвичай на сорочках вишивали орнаменти обережних мотивів: коні, птахи, дерево Життя, рослини та рослинні орнаменти взагалі, ланки (наголос на “і”) – антропоморфні персонажі, зображення Богів… Потрібно відзначити, що іноді вишиті частини перешивались зі старої сорочки на нову.

Воріт слов'янських сорочках у відсутності відкладних комірів. Найчастіше розріз біля ворота робили прямим — посередині грудей, але бував і косою, праворуч чи ліворуч.

Оберегом тут була вишивка, що містила всілякі священні зображення і магічні символи. Язичницький сенс народних вишивок дуже добре простежується з найдавніших зразків до цілком сучасних робіт, недарма вчені вважають вишивку важливим джерелом вивчення стародавньої релігії.

Сарафан у слов'ян шився на вузьких бретелях і нагадував півколо, за рахунок великої кількості клинів, що сильно розширюють поділ.

Сарафанів нонь не носимо

Нам від них збиток:

Треба вісім метрів ситцю,

Три котушки ниточок.

Слов'яни-сіверяни надавали перевагу традиційному червоному кольору. Центральна частина Русі в основному носили однобарвну синю, паперову, покупну матерію для своїх сарафанів або пістрядь (тканину, схожу на рогожку). Нижня частина переднього шва та поділ прикрашалися нашивками із шовкових стрічок та смуг візерункової тканини.

Перша згадка про сарафан, або сарфанець, відноситься до 1376 в Ніконовському літописі. Це слово спочатку позначало предмет чоловічого костюма. Згадка про чоловічі сарафани зустрічається у старовинних піснях:

Він не в шубі, не в каптані,

У довгому білому сарафані.

До петровських указів про обов'язкове носіння у містах європейського одягу сарафани носили і дворянки, і боярині, і городянки, і селянки.

У прохолодну пору року поверх сарафану вдягали душогрію. Вона так само, як і сарафан, розширювалася донизу і була розшита оберегами по низу та проймі. Душогрея одягалася на сорочку зі спідницею або поверх сарафану. Матеріал для душогреї брали більш щільний, а на святкову шили оксамит, парчу і все це розшивалася бісером, стеклярусом, тасьмою, блискітками, стрічкою.

Рукави сорочках могли досягати такої довжини, що збиралися гарними складками по руці і біля зап'ястя схоплювалися тасьмою. Зауважимо, що у скандинавів, які носили в ті часи сорочки подібного ж фасону, зав'язування цих тасьм вважалося знаком ніжної уваги, чи не поясненням у коханні між жінкою та чоловіком.

У святкових жіночих сорочках тасьомки на рукавах замінювалися стулчастими (застібаються) браслетами — «обручами», «обручами». Рукави подібних сорочках були набагато довші за руки, у розпущеному вигляді вони досягали землі. Усі пам'ятають чарівні казки про дівчат-птахів: герой, трапляється, викрадає у них чудове вбрання. А також казку про Царівну-жабу: помахування спущеним рукавом грає в ній не останню роль. Ось справді, казка - брехня, та в ній натяк. В даному випадку - натяк на ритуальний жіночий одяг язичницьких часів, на одяг для священнодійства та чаклунства.

Пояс у слов'янських вбраннях був присутній як у жінок, так і у чоловіків.

Слов'янські жінки носили ткані та в'язані пояси. Пояс довгий, з вишивкою та бахромою на кінцях зав'язувався під грудьми поверх сарафану.

А ось ремінні пояси з найдавніших часів були одним із найважливіших символів чоловічого престижу — жінки не носили їх ніколи. Не забудемо, що кожен вільний дорослий чоловік потенційно був воїном, саме пояс вважався чи не головним знаком військової гідності.

Пояс ще називали «опояском» чи «попереком».

Особливою славою користувалися пояси зі шкіри дикого туру. Смужку шкіри для такого пояса намагалися здобути прямо на полюванні, коли звір уже отримав смертельну рану, але ще не віддав духу. Мабуть, ці пояси були порядною рідкістю, дуже небезпечні були могутні і безстрашні лісові бики.

Штани слов'яни носили не надто широкі: на зображеннях, що збереглися, вони описують ногу. Кроїли їх із прямих полотнищ. Вчені пишуть, що штани робилися приблизно по щиколотку довжиною і на гомілки заправлялися в онучи - довгі, широкі смуги тканини (палатниковою або вовняною), якими обмотувала нога нижче коліна.

Інша назва одягу для ніг - портки, а також ноговиці.

Порти, звужені біля щиколотки, шилися з полотна, знатні мужі згори одягали ще одні - шовкові чи сукняні. Вони стягувалися на поясі шнурком - чашником (звідси й вираз тримати щось у загашнику). Порти заправлялися в чоботи з кольорової шкіри, часто розшиті візерунками або обгорталися онучами (шматки полотна), і на них одягалися постоли, в вушка яких протягалися зав'язки - обори, ними обвивалися онучі.

Лапті у всі часи нашими предками носилися сплетені не тільки з лику, але і з берести і навіть зі шкіряних ремінців. Були вони товсті й тонкі, темні й світлі, прості й сплетені візерунками, були й ошатні – з підфарбованого різнобарвного лику.

Лапті кріпилися до ноги за допомогою довгих зав'язок - шкіряних «повозів» або мотузкових «оборів». Зав'язки кілька разів перехрещувалися на гомілки, прихоплюючи онучі.

«Як лапоть сплести», - говорили наші предки про щось зовсім простий і нехитрий.

Лапті мали дуже малий термін служби. Збираючись у далеку дорогу, із собою брали не одну пару запасних лаптей. «У дорогу йти - п'ятеро ноги сплести» - говорило прислів'я.

Шкіряне взуття була переважно міською розкішшю. Одним із основних видів взуття слов'ян VI—IX ст. були, безперечно, черевики. У загальнослов'янський період вони називалися черевиками.

Найчастіше взуття одягали все-таки на онучи, які чоловіки поверх штанів, а жінки - просто на голу ногу.

Чоловічий головний убір слов'яни, найімовірніше, називали шапкою. Саме це слово тривалий час траплялося вченим виключно в князівських грамотах-заповітах, де йшлося про цей знак гідності. Лише після 1951 року, коли археологами було знайдено берестяні грамоти, і наука отримала небувалу нагоду зазирнути у повсякденне життя простого народу, стало ясно, що «шапкою» називали не лише княжу регалію, а й взагалі чоловічий головний убір. А ось княжу шапку називали іноді «клобуком».

Найкраще відомі дослідникам шапки особливого крою — напівсферичні, зроблені з яскравої матерії, з колом з дорогоцінного хутра. У подібні шапки одягнені кам'яні і дерев'яні ідоли, що збереглися з язичницьких часів, такі ми бачимо і на зображеннях слов'янських князів, що дійшли до нас. Недарма у російській мові існує вираз «шапка Мономаха».

Збереглися також фрески на сходах Софійського собору в Києві та браслет XII століття: на них зображені музиканти в гостроверхих ковпаках. Археологами було знайдено заготівлі для подібного ковпака: два трикутні шматки шкіри, які майстер так і не зібрався пошити разом.

До трохи пізнішої ери відносяться виявлені при розкопках валяні шапки, а також легкі літні, сплетені з тонких соснових корінців.

Можна припустити, що давні слов'яни носили найрізноманітніші хутряні, шкіряні, валяні, плетені шапки. І не забували знімати їх не лише побачивши князя, а й просто при зустрічі зі старшою, шановною людиною — наприклад, із власними батьками.

Жіночий головний убір оберігає жінку від злих сил – вірили слов'яни.

Вважалося, що у волоссі укладена магічна життєва сила; розпущені дівочі коси здатні приворожити майбутнього чоловіка, тоді як жінка з непокритою головою може навести лихо, псування на людей, худобу, урожай. Під час грози її може вбити громом, тому що вона за повір'ям стає легкою здобиччю і вмістилищем нечистої сили, на яку націлені громові стріли. Вираз «опростоволосілася» означало зганьбив свій рід.

До заміжжя головний убір (принаймні влітку) не покривав верхівки, залишаючи волосся відкритим. У той же час дівоче волосся носилося назовні, напоказ, - це не тільки не заборонялося, - але навіть віталося оточуючими. Добра коса була чи не головною прикрасою дівчини на Україні, Білорусії, Росії

Маленькі дівчатка носили на лобі прості матер'яні тасьми, або з тонкої металевої стрічки. Робили такі віночки зі срібла, рідше - з бронзи, на кінцях влаштовували гачки або вушка для шнурка, який зав'язувався на потилиці.

Дорослі, разом із поневою вони отримували «красу» — дівочий вінець. Ще його називали "увеслом" - "пов'язкою", від "в'ясті" - "в'язати". Цю пов'язку розшивали якнайкраще, іноді, при достатку, навіть золотом.

Майстри-ковалі прикрашали віночки орнаментом і надавали їм різної форми, у тому числі з розширенням на лобі, як у візантійських діадем. Археологічні знахідки також підтвердили глибоку давнину слов'янських дівочих віночків. Вінок на дівочій голові - це, перш за все, оберіг від пристріту, нечистої сили. Одночасно коло - це символ шлюбу, недарма при одруженні молодих обводять столи, на вінчання - навколо аналоя. Якщо дівчині снився сон про втрату вінка, вона чекала на себе лиха. Якщо дівчина до весілля втратила невинність, то вона втрачала вінок на весіллі, на знак ганьби їй могли надіти половину.

Вінок зі штучних квітів, ниток нерідко одягали на капелюх і нареченому, оберігаючи його від весільних уроків (урочити, журити - наврочити, зіпсувати). Квіти для весільного вінка використовувалися чітко визначені: розмарин, барвінок, самшит, калина, рута, лавр, виноградна лоза. Крім квітів у нього іноді зашивались або вкладалися предмети-обереги: червоні вовняні нитки, цибуля, часник, перець, хліб, овес, монети, цукор, родзинки, перстень. До речі, обсипання молодих зерном і грошима при зустрічі від вінця, теж носить насамперед обереговий, а вже потім ліричний зміст побажання родючості та багатства.

Головний убір «чоловічої» жінки неодмінно вкривав волосся повністю. Цей звичай був із вірою в магічну силу. Наречений накидав своїй обраниці на голову покривало і робився таким чином її чоловіком і паном. Справді, одні з найдавніших слов'янських найменувань головного убору заміжньої – «повий» та «убрус» – означають, зокрема, «покривало», «рушник», «хустку». "Повий" означає ще "те, що обвиває".

Інший різновид головного убору заміжньої - кіка. Відмітною прикметою кікі були… роги, що стирчали вгору над чолом. Роги - це захист матері та її майбутньої дитини від злих сил. Вони уподібнюють жінку до корови, священної для слов'ян істоти.

У холодну пору року жінки різного віку покривали голову теплою хусткою.

Верхній одяг слов'ян - це оточення, від слова «свити - «одягати», «кутати», а також каптан і шуба. Повита одягалася через голову. Вона була пошита з сукна, з довгими вузькими рукавами, обов'язково закривалися коліна, і підперезалася широким поясом. Кафтани були різного виду та призначення: повсякденні, для верхової їзди, святкові - пошиті з дорогих тканин, хитро прикрашені.

Крім сукна, улюбленим та популярним матеріалом для виготовлення теплого одягу у слов'ян були вироблені хутра. Хутр було багато: хутровий звір удосталь водився в лісах. Руські хутра користувалися заслуженою славою і у Європі, і Сході.

Згодом довгостатеві кожухи стали називати «кожухами» або «шубами», а ті, що були завдовжки по коліно чи коротше, — «полушубками».

Все, що зараз є у нас – було отримано від наших пращурів, вони це зародили, а ми це вдосконалили. Ми ніколи не повинні забувати свою історію. Всі міркування про національну ідею безглузді, якщо вони не засновані на розумінні фундаменту цієї спільності.

Якщо ви хочете завжди вчасно дізнаватися про нові публікації на сайті, підпишіться на

Одяг Стародавньої Русі відображала звичаї та світогляд її мешканців, їхнє ставлення до навколишньої природи та всього світу. Вона мала свій особливий стиль, хоча частково і запозичувала певні елементи інших народів.

Яким був одяг у Стародавній Русі

Особливості одягу на Русі:

1. Одяг для мешканців Стародавньої Русі був важливий. Вона не тільки захищала тіло від спеки та холоду, але ще й мала вберегти людину від злих духів, охороняти її. Для оберегу люди одягали різні прикраси з металу та робили вишивку на одязі.

2. Прості люди та князі носили практично однаковий за своєю будовою одяг. Головна різниця полягала в матеріалах, з яких вона була пошита. Так, наприклад, для селян задовольнялися переважно одягом з льону, тоді як князі могли собі дозволити використовувати дорогі тканини із заморських країн.

3. Діти на Русі ходили в сорочках довжиною до статі. Здебільшого їх шили зі старих речей батьків, щоби батьківська сила захищала дітей. (У той час люди вірили, що коли людина носить одяг, вона може вбирати її силу та дух). Для хлопчиків майстрували одяг із батьківських обносків, а для дівчаток – з маминих.

Жіночий одяг Стародавньої Русі

Однією зі складових жіночого одягу Стародавньої Русі була сорочка чи сорочка. Рубаха являла собою нижню білизну, її робили з грубої і товстої тканини. Сорочку шили з легких та тонких матеріалів, вона в основному була лише у багатих жінок. Дівчата на Русі також носили полотняний одяг під назвою «запона», він виглядав як зігнутий навпіл шматок тканини з вирізом для голови.

Запону одягали поверх сорочки, обов'язково підперезуючи. Жінки також носили такий верхній ошатний одяг, як «навершник». Вона зазвичай була зроблена з дорогої тканини з використанням вишивки, виглядала як туніка. Залежно від варіантів виконання, навершник був з рукавами різної довжини або без них, крім цього, він не підперезаний.

У зимовий час мешканки Стародавньої Русі одягали кожухи з хутром, а влітку носили сорочку просто так. Для свят одягалися у спеціальні сорочки під назвою довгорукавки. Крім того, жінки на Русі довкола стегон обертали вовняною тканиною, перехопивши її поясом на талії. Ця частина одягу називалася «понева» і найчастіше була в клітку. Варто зазначити, що для різних племен характерні були свої кольори поневи.

Наприклад, для племен в'ятичів властива була синя клітина, а радимичів – червона. Понева була дуже поширена у Стародавній Русі. Пізніше на Русі також з'явився одяг під назвою «саян» або «феряз», який складався з двох полотнищ, перехоплених лямками на плечах. Подивіться картинки з одягом Стародавньої Русі, щоб побачити, як поєднувалися такі форми одягу.

Чоловічий одяг Стародавньої Русі

Чоловічий одяг Стародавньої Русі складався з сорочки, пояса та штанів. Чоловіки носили сорочки довгою майже до коліна, вони обов'язково мали підперезатися. Рубаха також перехоплювалася тасьмою в районі рукава. Крім того, сильна половина жителів Русі одягала верхню сорочку, яка називалася верхівкою або червоною сорочкою.

Штани носилися не дуже широкі, вони не мали кріплень зверху, тому їх просто підв'язували мотузкою. В одязі воїнів Стародавньої Русі використовувалися шкіряні ремені із металевими бляхами. Князі носили речі, пошиті з тканин, які були привезені з інших країн. Подоли княжого вбрання обшивали золотою облямівкою з візерунками. Нижню частину рукавів також покривали золотистими поручами. Коміри робили із атласної тканини золотистого кольору.

Крім того, багаті люди носили пояси, які були прикрашені бляшками із золота та срібла, а також коштовним камінням. Чоботи робилися із сап'яну різних кольорів, часто розшиваючи золотою ниткою. Знатні люди носили «клобук» – високу шапку з верхом із кольорового оксамиту та з соболиним узлісся. У холодну пору року знати носила одяг із дорогого хутра, а також теплі вовняні почти.

Як у своїх оселях і спорудах Давня Русь виявляла багато своєрідного смаку і відповідності з навколишньою природою, так своєрідна була вона і в одязі своєму, хоча багато чого запозичала в інших народів, особливо у візантійців щодо дорогих тканин і прикрас. Основний одяг складали полотняна сорочка або сорочка і вузька спідня сукня, запущена в чоботи. Поверх сорочки одягалися "світа", або "кожух". Це була сукня з рукавами більш менш довга, що зазвичай спускалася нижче колін і підперезана. Дружинники і торговці поверх почту одягали плащ, що називався "корзно" або "мятль" (тобто мантія), який зазвичай застібався на правому плечі, щоб залишити вільною праву руку. У простих людей сорочки та почти, звичайно, робилися з грубих полотен та вовняних тканин; а багаті носили більш тонкі сукняні тканини та нерідко шовкові. У людей знатних, у бояр і князів, на почет вживалися такі дорогі привізні тканини, як грецькі паволоки різноманітних квітів, сині, зелені і особливо червоні (червониця). Поділ обшивався золотою або візерунчастою облямівкою; нижня частина рукавів покривалася золотистими "поручами"; атласний комір був також золотавий. На грудях нашивались іноді петлиці із золотого позументу; шкіряний пояс або пояс багатих людей прикрашався золотими або срібними бляшками, дорогим камінням та бісером. Чоботи вони носили з кольорового сап'яну і часто розшиті золотою ниткою. На корзно багаті люди вживали найдорожчі тканини, особливо бархат. Це була золота або срібна тканина, що привозилася з Греції, розшита різнокольоровими шовковими розводками і візерунками, і дуже щільна. Досить висока шапка або, як тоді називалося, "клобук", у знатних людей мав верх кольорового оксамиту та соболину галявину. Відомо, що князі не знімали свої клобуки навіть за богослужіння. У зимовий час були, звичайно, у вживанні хутряний одяг, у багатих – з дорогого хутра, а у простих людей баранячі. Саме слово "кожух" ймовірно" спочатку означало те ж, що наше "полушубок", тобто свиту з баранячого хутра. Була також у вживанні тепла вовняна свита, або фофудья (фуфайка).

Розкіш вбрання виражалося найбільше в різного роду дорогих прикрасах та наважках. Найпростішою і найдавнішою окрасою Русі були гривні, або металеві обручі. Спочатку словом "обруч", мабуть, означався браслет або прут, зігнутий спіраллю і одягався на руку. "Гривною" називався обруч, що носився на шиї, або на гриві; у бідних це просто кручений дріт - мідний або бронзовий, а у багатих - срібний або золотий. Нерідко серед інших предметів давнини трапляються російські гривні дуже витонченої роботи. Крім гривні, носили ще на шиї намиста, або моніста, які складалися або також із крученого дроту, або з ланцюга з різними наважками. З останніх найбільш поширеними були: металеві та фініфтяні бляхи ("цати"), спущена на груди подоба коня, складена з платівок і кілець (ймовірно, те, що в літописі названо "сустуг"), а в християнські часи та хрест. Носилися також металеві кільця на руках ("зап'ястя"), кулясті металеві гудзики, пряжки для застібки, персні і т.п. Князі росіяни також при парадному одязі мали барми, тобто. широке оплечье, шите золотом або обкладене перлами, дорогими каміннями та золотими бляхами з різними зображеннями.

Жіноче вбрання відрізнялося ще більшою великою кількістю прикрас; між ними перше місце займали різноманітні намисто, бісерні або з кольорових скляних намистів, у бідних просто з обточених камінців. Особливо були звичайні жіночі намисто, або моністи, прикрашені монетами; навіщо використовувалися монети, одержувані з різних країн, але найбільше срібні східні гроші. Пристрасть до металевих обручів доходила до того, що в деяких місцях жінки колись носили браслети на нозі або обручку на великому пальці ноги. Сережки були у загальному вживанні; їх мали навіть чоловіки (зазвичай в одному вусі). Звичайну форму сережок становив кільцем завитий дріт з трьома одягненими на нього кульками, мідними, срібними або золотими. Головні жіночі убори також обсідали бісером або перлами, обвішувалися монетами та іншими наважками. У заміжніх жінок було у звичаї накривати голову "повою" (повійником). Вище ми бачили свідчення про те, як посилювалася розкіш особливо між жінками за їхньої пристрасті до дорогих вбрань. У XIII столітті літописець, згадуючи простоту побуту стародавніх князів та дружинників, каже, що останні не покладали на своїх дружин золотих обручів; але ходили їхні дружини у сріблі. Розкіш виражалася також у дорогому хутрі. Відомий посол Людовіка IX до татар Рубруквіс зауважив, що російські жінки носили сукні, внизу обкладені горностаями.

Що ж до волосся і бороди, то Русь після прийняття християнства, очевидно, підкорилася цьому плані грецькому впливу; вона залишила звичку голити майже всю голову та бороду, залишаючи чуби та вуса. На зображеннях ми бачимо її вже з досить довгим волоссям та з бородою; тільки юнаки зображуються безбороді. Втім, звичай голитися поступався поступово. Так, зображення князів у рукописах та на монетах XI століття мають коротко підстрижену бороду; а наприкінці XII століття бачимо в них уже довгу бороду, принаймні на півночі (зображення Ярослава Володимировича у Спас-Нередицькій церкві).

Озброєння Стародавньої Русі було майже таке ж, як і інших європейських народів у Середньовіччі. Головну частину зброї складали мечі, списи або сулиці, і луки зі стрілами. Крім прямих гострих обох мечів, вживалися і шаблі, тобто з кривими східними мечами. Вживалися ще сокири, чи бойові сокири. Між простим народом було у звичаї мати при собі ножа, який носили або за поясом, або ховали в чобіт. Оборонну зброю, або обладунок, складали: залізна броня, переважно кольчужна, а іноді дощаті лати ("папорзі"); далі, залізний шолом лійкоподібної форми з кольчужною сіткою навколо шиї і великий дерев'яний щит, обшитий шкірою і окований залізом, широкий нагорі і звужується донизу, притому пофарбований у улюблений Руссю червоний колір (черволений). Згаданий вище спіральний обруч, мабуть, служив не лише окрасою, а й захистом для руки. У знатних людей обручі були золоті чи срібні позолочені. (На що вказує відома присяга старшої російської дружини під час укладання Ігорєва договору з Греками.) Найкраще, дороге зброю виходило шляхом торгівлі з інших країн, з Греції, Західної Європи та Сходу. Так, "Слово о полку Ігоревім" оспівує шеломи латинські та аварські, сулиці ляцькі, а мечі називає "харалужними", тобто зі східної вороненої сталі. У князів і бояр зброя прикрашалася сріблом і золотом, особливо шоломи, на яких нерідко карбувалися лики святих та інші зображення. На шолом одягався іноді хутряний чохол, або "прилбіця". Тули (сагайдаки), що вміщали стріли, також покривалися іноді хутром. Сідла та ремінна кінська збруя прикрашалися металевими бляхами та різними наважками.

Стремена у князів, мабуть, бували позолочені ("Вступи Ігор князь у злат стремен", каже "Слово"). Верхова їзда тому була у загальному вживанні, що вона служила основним засобом сухопутного пересування; на "колах" (тобто на возі) та на санях перевозили тяжкості, а також жінок, людей немічних та особи духовні. Цікаво, що у складі кінської упряжі джерела не згадують про дугу; візник сидів верхи на запряженому коні; про що свідчать і деякі малюнки в рукописах того часу.

Джерелами вивчення російських одягів служать древні фрески і рукописи, які особливо: фрески Києво-Софійські, Спас-Нередицькі, Староладозькі; рукописи: Святославів збірник, житіє Бориса та Гліба та ін. Посібники: Срезневського "Давні зображення свв. князів Бориса і Гліба" (Християн. Стародавності, вид. Прохорова. СПб. 1863). "Давні зображення Володимира та Ольги" (Археологич. Вісник. М. 1867 - 68). "Давні зображення князя Всеволода-Гавриїла" (Свід. і нотатки про маловідомий, пам'ятників. СПб. 1867). Прохорова "Стінний іконопис XII століття в церкві св. Георгія в Старій Ладозі" (Християн. Стародавності. СПб. 1871) і "Матеріали для історії Російських одягів" (Російські Стародавності. СПб. 1871). Далі для наочного знайомства з прикрасами російського одягу представляє багатий матеріал безліч різноманітних металевих речей, здобутих розкопками курганів або знайдених у землі. Подекуди збереглися, між іншим, і залишки самих тканин. З багатьох нотаток про ці знахідки вкажу: "Про великокнязівські оздоблення, знайдені в 1822 р. поблизу с. Стара Рязань". СПб. 1831. Про ті ж знахідки з малюнками див. листи Калайдовича до Малиновського. М. 1822. Гр. Уваров про металеві прикраси і ваги, знайдені в Мерянській землі ("Миряни та їх побут" у Працях першого Археологич. з'їзду. Те, що автор відносить тут до Варяг, ми вважаємо непорозумінням і відносимо до Русі). Філімонова "Давні прикраси великокнязівських одягів, знайдені у Володимирі 1865 р." (Збірник Москов. Про. Давньорус. мистецтва. 1866). Про те ж володимирське скарб див. Стасова (в Известиях Петерб. Археологич. Про. Т. VI). Між іншим, р. Стасов зауважує, що знайдені у своїй залишки шовкових одягів відрізняються візерунками візантійського стилю, а золоті і позументні мають заткані шовком постаті фантастичних тварин того ж стилю і відповідають таким самим скульптурним зображенням на Дмитрівському соборі у Володимирі (130 ). Цю статтю доповнює замітка володимирського археолога Тихонравова (ibid. стор. 243). Він каже, що у ризницях Володимирського Успенського собору зберігаються клаптики княжих одягів, знятих під час відкриття їх гробниць. Між іншим, у гробниці Андрія Боголюбського знайдено шовкову матерію з витканими на ній візерунками, травами та зверненими один до одного левами, які абсолютно подібні до зображених левів на зовнішніх стінах Дмитрівського собору. Н. П. Кондакова "Російські скарби". СПб. 1906. Тут про бари та інші прикраси княжого одягу. Його ж "Зображення російської князівської родини у мініатюрах XI століття". СПб. 1906. Тут описано 5 візантійських мініатюр, знайдених у "Кодекс Гертруди", або рукописної латинської псалтирі, що знаходиться в Ломбардії. Автор вважає, що ці мініатюри виконані у Володимирі-Волинському незадовго до передчасної смерті князя Ярополка Ізяславича, якого мати, колишня польська княжна, мала католицьке ім'я Гертруди. Для порівняння наводяться зображення на стінах Києво-Соф. собору та Спас-Нередіц. ц., мініатюри виборника Святослава тощо. Максимович слово "фофудья" пояснював грецькою тканиною, з якої шилися каптани з поясами, або "фофудати" (його Соч. III. 424). А слово "прилбіця" він пояснював хутряною шапкою (ibid). Див. про це слово в моїх історичних творах. Вип. 2-й. Там же моя замітка про звичаї князів вішати свій одяг у храмах, з приводу питання про "Злату браму" Володимирського Успенського собору, Тип Київської сережки, див. Археологічні звістки та нотатки. 1897. № 3, стор 74. Прозоровського "Про начиннях, що приписуються Володимиру Мономаху" (Зап. від. рус. і слов'ян. Археології. III. 1882). Для російського княжого побуту цікаво також дослідження проф. Анучина "Сані, тури і коні як приладдя похоронного обряду" (Стародавності Моск. Археол. Про. XIV. 1890). Його ж "Про форми давніх російських мечів". (Праці VI Археологічного з'їзду. Т. I. Одеса. 1886).

З давніх-давен одяг вважався відображенням етнічних особливостей кожного народу, це яскраве втілення культурних і релігійних цінностей, кліматичних умов, господарського укладу.

Всі ці моменти були враховані для формування основного складу, характеру крою та прикрас одягу жителів Стародавньої Русі.

Назви одягу у Стародавній Русі

Одяг людей Стародавньої Русі мала свій неповторний, хоча деякі елементи і були запозичені в інших культур. Основним нарядом всім станів суспільства вважалися сорочка і порти.

У сучасному розумінні, сорочка для знаті являла собою нижню білизну, для простого селянина вона вважалася основним одягом. Залежно від соціальної власності її володаря сорочка відрізнялася матеріалом, довжиною, орнаментом. Довгі сорочки виконання з кольорових шовкових тканин, прикрашені вишивкою та коштовним камінням однозначно могли собі лише князі та вельможі. Коли звичайна людина за часів Стародавньої Русі задовольнявся одягом з льону. Маленькі діти також носили сорочки, але, як правило, до трьох років їм перешивали одяг із батьківського. Таким чином, намагаючись захистити від злих сил та поганого ока.

Характерним чоловічим одягом були порти – штани, звужені біля щиколотки, пошиті з грубого домотканого полотна. Почесні чоловіки одягали поверх ще одні штани з дорожчих іноземних тканин.

Особливості жіночого одягу Стародавньої Русі

Одяг жінок у Стародавній Русі не відрізнялася хитромудрим покроєм, але при цьому вказувала на статус і матеріальне становище за допомогою легкої і приємної на дотик матерії, а також прикрасою вбрання.

Основні складові жіночого гардеробу у Стародавній Русі представлені у вигляді такого одягу:

1. Перша та незамінна річ – це вищеописана сорочка або сорочка. Популярною серед дівчат Стародавньої Русі був полотняний одяг, що називається запоною. Зовні вона нагадувала зігнутий навпіл шматок тканини з вирізом для голови. Одягали запону поверх сорочки та підперезали.
2. Святковим та ошатним одягом вважався навершник. Як правило, його шили з дорогої тканини, прикрашали вишивкою та різними орнаментами. Зовні навершник нагадував сучасну туніку з різною довжиною рукава або зовсім без нього.
3. Відмінним елементом одягу заміжніх жінок була понева, була вовняна тканина, яку обертали навколо стегон і підхоплювали поясом на талії. Понева різних етнічних груп відрізнялася колірним рішенням, наприклад племена вятичів носили поневу в синю клітину, а племена радимичів віддавали перевагу червоному кольору.
4. Рубаха для свята називалася довгорукавкою, одягалася жінками з особливого приводу.
5. Обов'язковим вважалося для жінки покривати голову.

Зимовий одяг Стародавньої Русі

Географічне положення та кліматичні умови з суворими зимами та досить прохолодним літом значною мірою зумовили ряд особливостей одягу жителів Стародавньої Русі. Так взимку, як верхній одяг використовували кожух – зроблений зі шкіри тварини вивернутою хутром усередину. Прості селяни носили кожух з овчини. Хутряні шуби та кожушки для знаті служили не лише засобом захисту від холоду, а й демонстрацією свого статусу в теплу пору року.

Загалом одяг Стародавньої Русі відрізнявся своєю багатошаровістю, яскравими орнаментами та вишивкою. Вишивка та малюнки на одязі також виступали у ролі оберегів, вважалося, що вони здатні захистити людину від бід та злих сил. Разюче відрізнявся якістю одяг різних станів суспільства. Так серед знаті переважали дорогі привезені матерії, прості селяни носили одяг із домотканого сукна.