Muinaisen Venäjän XII - XV vuosisatojen puvut. Moskovan Venäjän puku ja muoti Vaatteiden historia muinaisella Venäjällä

6-luvulta termi anty katoaa lopulta historian areenalta. Mutta slaavien historiallisissa kuvauksissa ulkomaalaiset käyttävät aktiivisesti nimeä "ros" tai "rus".

VI vuosisadalla. Keski-Dneprin alueella muodostui voimakas slaavilaisten heimojen liitto, josta osa oli Ros-heimo, jonka nimi liittyy Ros-jokeen, joka on Keski-Dneprin sivujoki. Liittoon kuuluivat pohjoiset, osa muinaisista heimoista - polyalaiset ja mahdollisesti muut heimot, jotka laajensivat alueellisesti suuresti Rosin ensisijaisen heimon rajoja.

"Tarina menneistä vuosista" määrittelee slaavilaisten heimoliittojen piirin 7.-8. vuosisadalla. tuli osa Venäjää: polyalaiset, drevljalaiset, polochanit, dregovichit, pohjoismaalaiset, volynilaiset, joille 800-luvulla. Novgorodlaiset liittyivät mukaan. Jokainen kronikkaheimo muodostettiin omalla kulttuuriperustallaan. Volynialaisten etnokulttuurinen perusta oli Prahan kulttuuri ja myöhäinen Luka-Raikovetska-kulttuuri; Drevlyanin perustana on hautakumpujen kulttuuri ja osittain Luka-Raykovetskaya (jälkimmäinen hallitsi myös Ulichin ja Tivertsyn perustana); pohjoiset - Romny-kulttuuri; Radimichi - hautausmäkien kulttuuri. Monimutkaisin oli Keski-Dneprin alueen glades kulttuuriperusta. VI-VIII vuosisadalla. se sisälsi kolmen kulttuurin komponentteja: Praha, Penkovo ​​ja Kolomiyskaya, ja myöhemmin, 8-10-luvuilla, Luka-Raykovets ja Volyntsovskaya.

Itse asiassa, pienellä alueella Keski-Dneprin alueella, kaikki itäslaavien erilaiset kulttuurit lähentyivät. Ja siksi ei ole sattumaa, että Kiovan alueesta ei tullut vain heimojen välisten muodostelmien muodostumisen keskus, vaan myös Ukrainan slaavien ja heidän valtionsa - Kiovan Venäjän - etnogeneettinen keskus. Kaikkien heimojen yhdistyminen loi edellytykset yhden kulttuurisen perustan muodostumiselle (yhden vaatekulttuurin perinne), ja heimorakenne määräsi perinteisen arkikulttuurin alueellisuuden ja monimuotoisuuden. Joten Venäjän maan keskus oli Keski-Dneprin alue, joka luonnonolojensa ja hedelmällisten maidensa vuoksi oli eräänlainen oikoumene maanviljelijöille eneoliittikaudesta lähtien, myöhemmille skyytien kyntäjien heimoille ─ protoslaaveille sekä Tšernyakhovin kulttuurin slaavilaisen metsä-aroalueen ydin.

Rituaalisymbolismin yhteiset piirteet aineellisen kulttuurin eri ilmenemismuodoissa säilyttivät heimot, jotka vuorottelivat tällä alueella erilaisissa historiallisissa olosuhteissa. Aurinko- ja Kuu-symboliikka Suuren Esiäidin rituaalisen maagisen keskuksen kanssa kulki vuosisatojen ja vuosituhansien läpi, ilmentyen trypillisten koristeiden kuviin ja antropomorfiseen plastisuuteen, pronssikauden korujen elementteihin, skythian ajan korujen sijoitusjärjestelmään, maalaukseen Tšernyakhovin kulttuurin rituaaliastiassa, Kiovan heimojen korukulttuurin emalisarjoissa, rintakoruissa ja spiraalimaisissa temppeliriipusissa. Uusi slaavilainen Ros-yhdistys ei rikkonut näitä perinteitä. Kaikki tämä vuosisatojen ajan koottu figuratiivisen ajattelun perinne heijastui vaatteisiin, jotka läheisten suhteiden vaiheessa Bysantin kanssa saivat uusia piirteitä säilyttäen samalla maatalouden perinteet ja alkuperäisen kulttuurin. Ottaen huomioon VI-VIII vuosisatojen slaavien pukeutumisen pääkohdat. Kirjallisten viitteiden, kuuluisien pukuasiantuntijoiden tutkimusten ja arkeologisten materiaalien perusteella voidaan havaita tämän ajanjakson pukeutumiselle ominaisia ​​piirteitä. Panslaavilaisen integraation taustalla 6. vuosisadalta alkaen. Yksittäisten itäslaavilaisten heimojen - volyynien, drevlyaanien, polyalaisten, ulichien, tivertsien, pohjoisen, Radimichi, dregovichi - etninen ilmeisyys tulee näkyvämmäksi, mikä vaikuttaa ainutlaatuisella tavalla vaatteiden muodostumiseen. Se koostui myös kahdesta etnokulttuurisesta koordinaatista: toisaalta syntyi yhteinen slaavilainen perusta, joka toteutui vaatteiden ja kompleksien yhtenäisyydessä, toisaalta yksittäisten heimojen etnokulttuurinen omaperäisyys ilmeni selkeimmin vaatteiden koristelussa. , korujärjestelmässä ja niiden käyttötavoissa. Itä-slaavilaisille heimoille yleisesti kuuluvien vaatekompleksien pääkomponenteilla heimokoristeet ─ kunkin slaavilaiseen "venäläiseen" yhteisöön kuuluneen yksittäisen heimon alkuperäiset ominaisuudet lisäsivät kuvaan kirkkaan esteettisen täydellisyyden. Tarkoituksensa mukaan heimokorusarjat suorittivat saman suojatehtävän kaikkien slaavien keskuudessa, ja niiden sijainti oli nimetty erikseen. Ero oli kuitenkin niiden käyttötavassa ja itse riipuksien muodossa.

VI-VII vuosisadalla. Suurin osa slaavilaisista käytti kotitekoisista kankaista valmistettuja vaatteita omavaraisviljelyn suljetun syklin tuloksena.

Jokaisessa perheessä, sosiaalisesta asemasta riippumatta, naiset harjoittivat kehräystä ja kutomista. Ajan myötä feodaalisen eliitin varakkaat kaupunkinaiset ja naiset tulivat passiivisiksi osallistujiksi tähän prosessiin: he kontrolloivat vain alisteisten kutojien työtä. Talonpoikaperheissä 1900-luvun alkuun asti. Kankaiden valmistusprosessi säilyi perinteisenä ja pakollisena kaikille naisille. Pellavasta, hampusta ja villasta valmistettiin erilaisia ​​tavallisia, toimikas- ja kuviollisia kudoksia vaakasuorilla kutomakoneilla "Krosna".

Pellavakankaasta ja pehmeästä ohuesta hamppukankaasta valmistettiin alusvaatteita, paitoja, verhoja (hihoja), toppeja, pyyhkeitä, vuorauksia ja päiväpeitteitä. Jäykempää hamppukangasta käytettiin housujen, joidenkin päällysvaatteiden ja laukkujen ompelemiseen.

Pellava- ja hamppukankaita käytettiin sekä kansan- että feodaalielämässä: niistä ommeltiin alusvaatteet ja niitä käytettiin päällysvaatteen vuorauksena.

Edellä mainittujen raaka-aineiden lisäksi slaavit ovat pitkään käyttäneet kankaiden valmistukseen villaa, josta he ompelivat pääasiassa yläolka- ja vyötärövaatteita.

Monivärisestä langasta, joka oli värjätty paikallista alkuperää olevilla kasviväreillä, kudottiin raidallisia varjoja, ruudullisia peittoja, vöitä, hamekankaita, mekkoja, sadetakkeja jne.

Karkeasta kotikudotusta kangaskankaasta ja huovasta talonpojat ompelivat lämpimiä retinu-tyyppisiä päällysvaatteita. "Sekä huovasta ja karkeasta villakankaasta valmistettuja tuotteita että kangastuotantoa oli vanhalla Kiovan Venäjällä jo ennen ristin ottamista" (F. Vovk).

Tuoduista silkistä ja hienoista villakankaista, joista valmistettiin runsaita vaatteita, tuli suosittuja feodaalisen eliitin keskuudessa.

Jos VI-VII vuosisadalla. tuontisilkkikankaat vallitsisivat silloin jo 800-luvun alussa. Ensimmäiset Bysantin kankaat ilmestyvät: kulta- ja hopeabrokaatti, sametti (silmukkabrokaatti, M. Fechner).

Tavallisten vaatteissa vallitsi valkaisemattoman ja valkaistun pellavaväri, jossa käytettiin osittain punaista, mustaa ja erilaisia ​​ruskean-ruskean-harmaan sävyjä.

Kaupunkilaisten ja varakkaiden aatelisten pukeutuminen erottui vastakkaisten värien monivärisyydestä. Tämän saavuttamiseksi kotikudotut pellava- ja villakankaat värjättiin paikallisesti tuotetuilla kasviväreillä täyteläisinä punaisina, sinisinä, vihreinä ja keltaisina. Tällaisia ​​kankaita kutsuttiin "krasheninaksi". Niistä valmistettiin pukuja, kaftaaneja, mekkoja, toppeja, jotka koristeltiin tuontikankailla, joilla oli erilaisia ​​kuvioita ja nauhoja.

Slaavien vaatetus oli sosiaalisesti eriytynyt, se erosi vain osien lukumäärästä ja materiaalin laadusta. Talonpoikien, kaupunkilaisten ja feodaaliherrojen vaatteiden leikkaus oli kuitenkin sama. Talonpojat käyttivät pellava- ja hamppupaitoja, kun taas varakkaat tuontisilkistä tai ohuesta pehmeästä kankaasta valmistettuja paitoja.

Nahkaa ja turkista käytettiin perinteisesti lämpiminä talvivaatteina. Köyhät käyttivät lampaannahkatakkeja, feodaalieliitti käytti kalliista majavista, kettuja ja soopeleista tehtyjä päällysvaatteita, jotka oli peitetty bysanttilaisilla pavolokeilla.

Vaatteiden yleinen nimi - "satamat" - on tunnettu prinssi Olegin ajoista (10. vuosisadan alku, Olegin sopimus Bysantin kanssa). Tämän termin esislaavilaisella aitoudella täytyy olla syvemmät juuret, kuten vaatetyypit, jotka kypsyivät toisistaan ​​riippumatta maanviljelijöiden elämän ja kulttuurin syvyyksissä. On mahdollista, että kaiken tyyppisiä ensisijaisesti ruhtinaallisia vaatteita (kronikoiden maininnan mukaan), jotka oli ommeltu korkealaatuisesta, valkaistusta kotikudotusta kankaasta, kutsuttiin "porteiksi" (portishche ─ kangaspala). Yhteyden lisääntyessä Bysantin kanssa ja silkki- ja kultakudottujen kankaiden ulkonäön myötä joitain vaatetusmuotoja muutettiin. Feodaali-prinssieliitti hylkää vähitellen "epämuodikkaita" kotikudottuja kankaita. Ehkä sitten slaavilaisten aatelisten vaatteissa korvataan itse termi "satamat", jota on käytetty 10-11-luvulta lähtien. osittain muunnettu bysantinkielisellä sanalla "viitat". Kuitenkin arkaaisena nimenä "satamat" säilyivät talonpoikaisvaatteissa paljon kauemmin. Lisäksi sitä käytettiin osoittamaan joitain vaateosia (venäläiset "portit", "jalkakankaat").

1100-luvun kirjallisissa lähteissä. Usein mainitaan yksinkertaiset, köyhät vaatteet "hankaa", "rätit", mikä A. Artsikhovskyn mukaan oli myös yleinen slaavilainen nimi tavallisten asusteiden - kotitekoisten paitojen ja housujen - kompleksille. Tämän sanan semantiikka säilytti olemuksensa myöhemmissä määritelmissä. Siten Ukrainassa sana "rags" tarkoittaa "rätit" (F. Vovk). Venäjällä käytetään myös ilmaisua "rätteihin pukeutunut", ts. viimeinen köyhä mies. Vanhan slaavilaisen käsitteen mukaan sana "hankaa" merkitsi kangaspalaa (I. Sreznevsky). Joten "hankaa" valmistetuilla vaatteilla voi olla myös sama nimi "hankaa". Köyhän miehen vaatteet revittiin rievuiksi 1800-luvulla. säilytti nimen "rätit". Vahvistus tämän sanan arkaaisuudesta on ukrainalaisen raudan nimi - rupla, jolla talonpojat "silitti" valmiita liinavaatteita ja pyyhkeitä. Venäjällä tämän asun yleisnimeksi on säilynyt slaavilainen sana "paita" (sanasta "hankaa"), joka määrittelee köyhien alusvaatteet. Sana "paita" (latinan sanasta "Sagsa", F. Vovk) lainattiin. Feodaaliaatelisto käytti sitä erottuakseen smerdien joukosta. Paidasta tuli luokan eliitin vartaloasu. Juuri tämä nimi vakiintui lopulta kansanvaatteisiin Ukrainassa.

Paidat

Pääasiallinen vaatetyyppi kaikille slaavilaisen väestön segmenteille oli paidat (paidat). 1800-1900-luvun etnografien tutkimusten mukaan paitojen muotoilu vaihteli. Pitkät paidat koostuivat suorista, yhtenäisistä paneeleista kauluksesta helmaan. Tällaiset paidat olivat pääasiassa rituaalisia: häät, loma tai postuumi. Paidassa "pisteeseen" oli kaksi osaa: ylempi - "vyötärö, kone, olkapää" ja alempi, varsinainen "piste". Oli myös lyhyempiä paitoja, joita käytettiin erikseen: "olkapää" ja alaosa - "helma". Ne olivat leikkaukseltaan tunikamaisia, ommeltu yhdestä puoliksi taitetusta kankaanpalasta. Koska se ei ollut tarpeeksi leveä, kädentien alle ommeltiin suorat tai kiilan muotoiset sivut.

Hihat olivat kapeat, suorat ja usein huomattavasti pidemmät kuin käsivarret. Ne toimivat käsineinä: ne suojasivat käsiään kylmältä. Jotta hihat eivät häiritsisi työtä, ne poimittiin, ”käärittiin”, ja juhlapäivinä ne koottiin kyynärpäihin asti ja pidettiin ranteesta rannekorulla. Tämä monitoiminen hihan muoto on seurausta elämänkokemuksesta, sopeutumisesta ankariin ilmasto-olosuhteisiin.

Miesten paita oli ilman kaulusta ja siinä oli pyöreä tai suorakaiteen muotoinen pääntie. Joskus siinä oli pieni halkio edessä ja se kiinnitettiin kaulassa yhdellä napilla; sitä kutsuttiin "goloshkaksi". Ne oli koristeltu brodeerauksella tai kääpiöillä pääntiessä, halkiossa, hihoissa ja helmassa. Miesten paita oli lyhyempi kuin naisten. Se ulottui vain polviin asti. He käyttivät sitä irti, kudotulla tai nahkaisella vyöllä, jossa oli metallisolki ja koristeita. Vyötä ei kiristetty, mikä loi paidan yläosan päällekkäisyyden vyötärön yläpuolelle poikittaisen taitteen muodossa. Ilman vyötä kävelyä pidettiin sopimattomana. Tästä johtuu ilmaus "vyötön" - röyhkeä.

Miesten alusvaatteita täydennettiin kapeilla housuilla, joissa oli suorakaiteen muotoinen haaraosa. Lasit vedettiin vyön läpi ja sidottiin eteen vyötäröltä. Housut työnnettiin korkeisiin brodeerattuihin sukkiin - legginsseihin, kenkiin tai saappaisiin, tai ne käärittiin päälle jalkaliinoilla ja kiinnitettiin lahkeensuun paksuilla männillä, nilkikengillä tai raidoilla. Tärkeimmät alusvaatteet olivat paita ja housut.

Toisin kuin miesten, naisten paita oli pidempi, jalkoihin asti ulottuva, siinä oli sama tunikamainen leikkaus ja pitkät hihat. Käytännön ominaisuuksien lisäksi naisten hihoilla, jotka on purettu maahan (kuva hopearannekkeissa 1100-luvulta), oli maaginen merkitys "Rusalian" muinaisissa pakanallisissa rituaaleissa. Naisen paidan kaulus asettui tiukasti kaulan ympärille tai työntyi niskasta rurik-helman alle. Paidan etuosassa oli pieni halkio ja se kiinnitettiin napilla. Kauluksen ympärillä sekä rinnassa olevaa halkiota pitkin paita oli kirjailtu pääasiassa punaisilla langoilla tai koristeltu kapealla värillisen kangaskaistaleella. Paita oli alusvaatteet. se oli välttämättä vyötetty ohuella vyö-amuletilla, jolla oli välttämätön löysä.

Päällysvaatteet

Yksinkertaiset slaavilaiset naiset käyttivät paitojensa päällä muinaisia ​​vyötyyppisiä vaatteita, kuten plakhta, panova tai kääre, dergi, joka oli ompelematon suorakaiteen muotoinen huivi, jota käytettiin käärimään vartaloa takaa. Etuosasta erottuva lauta muodosti suuren raon. Panova koostui kahdesta tai kolmesta paneelista, jotka oli kiinnitetty vyötäröhihnaan (siipinen plakhta; Ya. Prilipkon rekonstruktio naisen asusta, joka perustui skyytin ajan kirsikkahaudan materiaaleihin). Pan-plakhta-asuja, jotka ovat yleismaailmallisia yksinkertaisuudessaan ja käyttökelpoisuudessaan, käyttivät vain naiset. Telineen symbolinen ruudullinen sisustus vastasi muinaisia ​​eneoliittisia hedelmällisyyden merkkejä (neliöiksi kynetty ja kylvetty pelto, trypillilainen ”rombi”). Tytöt, jotka olivat saavuttaneet murrosiän, saattoivat symbolisesti pukea telineeseen vihkimyksen - neitsyyteen vihkimisen - aikana. Plakhta hedelmällisyyden symbolina oli tarkoitettu suojelemaan tytön ruumiin pyhiä osia ja antamaan heille tulevan naisen hedelmällisyyden voimaa. Takaisin 1800-luvulla. Nuorena panovan pukemisen rituaali on säilynyt, joskus juuri ennen häitä (M. Rabinovich).

Punaisen violetin orgaanisen aineen jäänteet lähellä luurangon alaosaa yhdessä Zhytomyr-alueen hautausmaassa vahvistaa vyötärölle ulottuvan asun, kuten panovan tai hameen. Lantion luiden läheltä oli säilynyt kudosjäännöksiä, jotka olivat spiraalimaisesti kierrettyjä lankoja, mahdollisesti silkkiä (V. Antonovich).

Muinaiset, pääasiassa tyttömäiset vaatteet olivat verho (amice) - eräänlainen ompelematon vaatteet, olkapäälle heitetty kangasarkki, jossa oli pyöreä reikä päätä varten. Se puristettiin molemmilta puolilta tai yksinkertaisesti vyötättiin vyötäröllä vyöllä, kuten plakhta; verho tehtiin alusvaatteita lyhyemmäksi paljastamaan paidan koristeellinen vuori. Muinaiset päällysvaatteet olivat myös navershnik - eräänlainen lyhyt paita, jossa oli leveät lyhyet hihat.

Kaupunkinaisten vaatteet erosivat talonpoikaisten vaatteista sarjojen ja kankaan laadun suhteen. Aluspaidan päällä käytettiin silkki- tai villakankaasta tehtyä päällyspaitaa. Päällyspaita mainitaan kronikoissa erottamattomana osana runsasta pukua. Jotta ei menisi hämmentymään näiden kahden leikkaukseltaan samankaltaisen vaateelementin nimissä (silloisen ulkopaidan nimeä ei ole säilytetty), käännytään muinaisen slaavilaisen tunnistusterminologian puoleen. "Plat" on kangaspala, "platno" on kankaan nimi. Kutsutaan siis päällyspaitaa ehdollisesti "mekoksi" periaatteen mukaisesti: "hankaa" - "rätit", "plat" - "mekko", eli valmistettu "levyistä".

Ulkopuvun olemassaolon vahvistavat mustan, ruskean tai purppuranvärisen orgaanisen pölyn jäännökset slaavien hautauksissa sekä nappien sijainti luurankoissa (perustuu V. Antonovichin siirtokuntien kaivauksista saatuihin materiaaleihin Drevlyaneista).

Päällysvaatteet valmistettiin villa- tai silkkikankaasta, kaulus koristeltiin kulta- ja hopealangoilla kudotulla silkkinauhalla tai bysanttilaisesta brokadista valmistettulla nauhalla, jossa oli kultalankojen kuvio silkkipohjalla. Vaatteen rinnassa oli halkio (pieni rintakehä), joka myös reunustettiin kuviokankaalla (L. Kud). Kaulus kiinnitettiin niskasta yhdellä tai kolmella vyölenkeillä varustetulla napilla. Helmen napit voivat olla hopeaa, pronssia, karneolia, lasia, tahnaa, enimmäkseen pyöreitä ja päärynän muotoisia.

Ulompiin lämpimiin olkavaatteisiin kuuluu päällystakki tai lampaannahkainen turkki, jonka jäännökset V. Antonovich löysi kahdesta kukkulasta Minynivin läheltä. Tämän vaatteen kaulus kiinnitettiin kaulaan erityisellä lukolla, joka koostui hopea- tai pronssirenkaasta, helmistä ja vyölenkistä (Strizhavka).

Molemmissa tapauksissa mekon ja lampaanturkin jäännöksistä voidaan jäljittää samantyyppinen ulkoasu: sokea, heilumaton, suora leikkaus, joka puettiin pään päälle, kiinnitettiin kaulasta yhdellä tai kolmella napilla ja aina vyötetty (S. Gamtšenko löysi kudottujen ja vyöhihnojen jäänteet Zhytomyr-hautausmaalta lähellä Golovkon kyliä, Eilen, Grubskoe).

Jos lampaannahkainen takki ja mekko ovat talvi- ja kesävaatetyyppejä, niin seurakunta, sesonkivälivaatteena, sopii loogisesti tähän sarjaan. Tämä mahdollistaa olkapäävaatteiden ehdollisen pelkistämisen yhdeksi typologiseksi kaavioksi täydentämällä se perustavanlaatuisten suunnitteluratkaisujen mukaisesti.

Päällysvaatteet

ylös

Sen yleisin muoto oli votola - paksusta pellavasta tai kankaasta tehty hihaton viitta, joka sidottiin olkapäille ja kiinnitettiin niskaan. "Tämä oli slaavien suosituin sadetakkivaatetyyppi, jota käyttivät kaikki - smerdistä prinssiin" (M. Rabinovich). Ainoa ero oli kankaan laadussa ja materiaaleissa, joista rintakorut valmistettiin. Varakkaat slaavit kiinnittivät viitan hopeisilla rintakoruilla, ja tavalliset ihmiset sidoivat sen solmulla. Muita tunnettuja sadetakkityyppejä ovat Myatl, Kisa (Kots), Luda. Jäsenet mainitaan 1000-luvun kronikoissa, mutta niiden ikivanha alkuperä on kiistaton. Tämän tyyppisten päällysvaatteiden leikkauksesta ei ole juuri mitään tietoa. Arkeologisten kaivausten, myöhempien kuvien ja etnografisten tutkimusten perusteella päätellen VI-VIII vuosisatojen seurat. Ne eivät olleet keinuvia, vaan suljettuja päällysvaatteita, pohkeen mittaisia, tiukasti vartaloon kiinnittyviä, joissa oli joskus alaslaskettava kaulus ja hihansuut. He ompelivat värejä villakankaista.

Jos mekkoa käyttivät vain naiset, niin suoleja, lampaannahkaisia ​​takkeja ja sviittejä käyttivät sekä naiset että miehet kaikista väestöryhmistä, korzno (skut) ─ olivat suosittuja pääasiassa ruhtinaskunnan ympäristössä.

Viittausten esiintymisestä hautauksissa todistavat maalatun maan jäänteet ja kiinnikkeiden sijainti lähes aina samassa paikassa: juuri olkapään alapuolella tai rinnan keskellä. Sadetakit olivat polvipituiset (S. Gamchenko).

Hatut ja kampaukset

Miesten päähineet olivat villasta tai turkista valmistettuja huppuja ja hattuja. Muotonsa säilyttämiseksi ne asetettiin tai asetettiin koivun kuorelle (koivun kuorelle).

Slaavilaisnaisten päähineet olivat hyvin erilaisia, mistä on osoituksena arkeologisten kaivausten sekä ukrainalaisten, venäläisten ja valkovenäläisten kansanpukututkimusten etnografiset tutkimukset. Se oli korusarja, päähineiden muoto ja sisustus sekä vaatteiden värimaailma erottivat yksittäiset heimoryhmät 6.-8. vuosisadalla.

Slaavilaisten päähineiden jälleenrakennusongelmaa käsittelivät D. Zelenin, A. Artsikhovsky, Y. Saburova, M. Rabinovich, G. Maslova, B. Rybakov ja muut. Tutkijat ovat tunnistaneet kolmen tyyppisiä päähineitä: pyyhkeet (ubrus, bastings), kikopodibni (sarvilliset) ja kovat "kokoshnikit" (korunit). Mallityyppien monimutkaisuuden mukaan yhdistelmiä oli päähineitä, joissa korunat tai potkut yhdistettiin ubruksiin tai ubruksiin, joissa on pehmeät lippalakit (L. Chizhikova).

Tyttöjen päähineissä oli avoin pään takaosa, jota ympäröi kruunu.kruunut olivat metallia, valmistettu vain kierretystä langasta (Gochivsky-kummit) tai päällystetty villakankaalla rullan muodossa tai se oli nahkahihna renkailla. sidottu päähän (Zhytomyr hautausmaa).

Löysän hiusten säilyttämistarpeen vuoksi syntyi tyypillisesti slaavilaisia ​​tyttömäisiä päähineitä: erilaisia ​​kankaista tehtyjä hiuspanoksia, silkkinauhoja ja nauhoja. Koivun tuohon jäännökset (hautaukset Volynissa) yhdessä villakankaan kanssa vahvistavat kiinteän päähineen - korunan (kruunun) - olemassaolon. Sen ulkosivulla on ommeltu hopeasormuksia, kullattuja lasihelmiä ja keskellä yksi iso karneolihelmi.

Usein korunan etuosa tehtiin korkeaksi ja koristeltiin erityisen ylellisesti bysanttilaisella silkillä tai kultakudotulla kankaalla. Tyttöjen hattuja täydennettiin temppeliriipuksilla. Hiukset koristeltiin lukuisilla helmillä, kelloilla, erikokoisilla hopea- ja pronssirenkailla ja nauhoilla. Puhtaasti slaavilaisia ​​koristeita olivat erilaiset temppelisormukset ja riipukset, joita ei vain kiinnitetty kruunuun, vaan myös kudottu temppelien hiuksiin. Tätä varten hiukset kammattiin keskeltä ja temppeleistä kudottiin pieniä punoksia, joihin työnnettiin renkaat. Nämä punokset kudottiin punoksiksi tai vedettiin ylös takaapäin, piiloutuen kruunun alle. Temppelin punosten lisäksi hiustyylistä tallennettiin mielenkiintoisia yksityiskohtia: hiukset käytettiin lenkin muodossa korvan edessä ommelta alaspäin, mikä suojasi kasvojen ihoa käytettäessä suuria metallisia temppelirenkaita (M. Saburova). Samanlainen kampaus "yhteydessä" 1800-luvun alussa. Dneprin oikealla rannalla F. Vovk kuvaili: toinen tehtiin kohtisuoraan suoraa jakoa vastaan, kruunuun. Etusäikeet kammattiin pään sivuja pitkin ja asetettiin silmukoiksi - selkäkammatuiksi, joiden päät asetettiin korvien taakse punosten alle.

Tämä kampaus säilyttää temppelisormusten käytön perinteen. Oli myös monimutkaisempia yhdistelmiä temppelikoristeiden kutomisesta pään molemmilla puolilla. Kaksi, kolme tai useampia halkaisijaltaan erilaista rengasta pujotettiin hiuksiin tai kiinnitettiin hiuslenkkeihin niin, että renkaat riippuivat kiiltävissä harjakattoisissa tupsissa.

Temppelisormusten lisäksi slaavilaisnaiset käyttivät korvakoruja, joita he laittoivat korviin tai pujottivat useita nahkahihnaan ja kiinnittivät otsanauhaan (L. Kud).

Samaa tarkoitusta varten käytettiin kuulokkeita pienten ympyröiden muodossa, jotka oli valmistettu ohuesta värillisestä nahasta; niiden tarkoitus ja symbolinen sisältö liittyvät Antan hopeisiin "korviin" Maly Rzhavetsin ja Martynovkan aarteista. Pehmeiden korvien reunoilla oli reikiä korvakoruille, joita kutsutaan korvakoruiksi tai sangoiksi. Temppeleillä varustetut "korvat" kiinnitettiin kruunuun tai kruunuun.

Naisten päähine muodostettiin muinaisten pakanallisten uskomusten ja rituaalien pohjalta, jotka pakottivat naiset piilottamaan hiuksensa huolellisesti – naisen piilossa oleva maaginen voima. Piilotessaan hiuksiaan naisilla ei ollut oikeutta punota niitä. Hiukset kierrettiin ja asetettiin "kruunun" - "kruunun" alle (tämä havaittiin 1800-luvulla Ryazanin maakunnassa).

Perinteisen mallin mukaan naimisissa olevan naisen päähine koostui takaraivoosasta (ochelya), joka peitti kaulan, ja parietaaliosasta, jonka päälle väistämättä heitettiin huntu tai laitettiin pehmeäkuvioinen "sarvimainen" lippalakki tai soturi.

V. Antonovitš ja S. Gamtšenko löysivät samankaltaisten päähineiden jäännökset, joita kutsutaan "takalaukuiksi". Tämäntyyppisten päähineiden muodot ja mittasuhteet voidaan jäljittää Kiovan (Linnamäki) ja Perejaslavin alueilta löydetyistä savikuvista naisten päistä. Huolellisesti muotoillut hiukset eivät tarvinneet tyttöjen käyttämiä koruja. Kaikki naisen symboliset perheen amulettimerkit kiinnitettiin ulkoisesti vain päähineeseen. Temporaaliset renkaat kiinnitettiin korviin tai temppeleihin, kuten savikuvista näkyy. Tämä vastaa toista M. Saburovan luokituksen tyyppiä - naimisissa olevien naisten koruja.

Slaavilaisten naisten päähineet voidaan jakaa koviin - koruneihin, kruunuihin ja pehmeisiin - ubrus, nametki, povoinik, erilaiset "sarvilliset" hatut, ochipka-hatut.

Hiuksiin laitettiin pehmeä cap-chip ja sidottiin tiukasti pään takaa siteillä. Kevyestä kankaasta valmistettu soturi, joka on koristeltu silkki- tai kullanvärisillä ”kulmilla” ja ”peppulakilla”, voitiin käyttää kotona ilman lisäpeitteitä. Jalot naiset käyttivät soturihiuksia kulta- tai hopealangoista tehdyn pajukehyksen muodossa. Hiusrajan päällä he käyttivät ubrusta - valkoisesta tai purppuraisesta pellavasta tai silkistä valmistettua huivipyyhkettä, joka oli levitetty pään ympärille ja peitti leuan. Joskus "sarvillisia" hattuja käytettiin ubrusissa.

Koristeet

7.-8. vuosisadan slaavien pääpiirre. Siellä oli heimokoristeita, jotka säilyttivät yksittäisten heimojen perinteitä, jotka tuolloin olivat osa venäläisten heimoyhdistystä - suurvaltaryhmää.

Glade- Dneprin slaavien muinainen määritelmä, lukuisin kaikista Keski-Dneprin alueen miehittäneistä heimoista. Kronikoissa polalaisia ​​kutsutaan viisaiksi ja "älykkäiksi ihmisiksi", joilla ilmeisesti voisi olla johtava rooli itäslaavilaisten heimojen keskuudessa.

Ajallisia koristeita edustavat pääasiassa rengas- ja S-muotoiset riipukset. On olemassa yksittäisiä kunnianosoitussormuksia (Kiova, Pereyaslavl, Chernigov), korvakoru, jossa on riipus rypäletermun muodossa (Kiovan hautausmaa). He käyttivät yhtä tai kahta temppelisormusta. Hautauksista löydettiin jopa viidestä seitsemään sormusta, jotka oli pujotettu kangaspäähän tai nahkahihnoihin. Kaulakoristeet tehtiin kaulakoruista. Yleisimmät olivat moniväriset (keltaiset, vihreät, siniset) lasihelmet sekä kullatut, karneoli- ja pienet metallihelmet, jotka oli peitetty jyvällä. Polyansky-kukkulien kaivausten aikana esiintyy pieniä päärynän muotoisia ja kaksoiskartiomaisia ​​nappeja. Sekä naisten että miesten vaatteissa ne voitiin ommella kulmanauhalle, joka peitti kaulukset. Rintakoristeita ovat kuun muotoiset riipukset, kellot ja ristit, jotka oli pujotettu kaulakoristeisiin. Gladesin koristeet, kuten niiden asut, erottuivat yksinkertaisuudesta ja tyylikkyydestä.

volynialaiset, Dneprin oikean rannan metsävyöhykkeen heimoryhmät, joilla oli aiemmin toinen nimi - Buzhans. Tyypillisiä naisten temppelikoristeita olivat sormukset, joiden halkaisija oli 1,5–3,5 cm, ohuesta pronssi- tai hopealangasta, joiden päät kohtasivat tai leikkaavat osittain. Määrällisesti - 1 - 8 ja joskus jopa 16 - ne ovat paljon parempia kuin vastaavat niittykoristeet. Volynialaiset ompelivat renkaan muotoisia temppelisormuksia päähineeseensä (V, Antonovich) tai kutoivat ne punoksiksi, joskus on S-muotoisia temppeliriipuksia, jotka olivat yleisiä pääasiassa länsislaavien keskuudessa. Volynialaisten hautakumpuissa on myös helmillä varustettuja temppelirenkaita, jotka ovat tyypillisiä kaikille slaavilaisille heimoille. Ne koostuvat lankarenkaasta, jossa on yksi erivärinen lasihelmi, tai ruskeasta tahnasta, jossa on valkoiset aaltoviivat.

Yhdestä Surozh-hautausmaan kumpusta löydettiin temppelirengas, jossa oli pieni hopeinen rakehelmi. Siellä on myös monihelmisiä temppelisormuksia (3-5) - hienorakeista hopeaa tai harjakattoisia, sekä korvakoruja klusterin muotoisilla riipuksilla.

Volynian hautakumpuissa on vähän helmiä. Langat koostuvat yleensä pienestä määrästä helmiä, joista harvoin ripustettiin metallisia pyöreitä riipuksia tai kuuta. Yksittäisiä metalli-, karneoli-, meripihka- tai kristallihelmiä lisättiin moniväriseen lasi-, tahna- tai helminauhaan. Siellä on kullattuja tai hopeoituja lieriömäisiä helmiä, soikea hopeakaulakoru kuperilla sivuilla, koristeltu hienojakoisella. Volynian naiset eivät ilmeisesti juuri koskaan käyttäneet rannekoruja. löytyi vain kaksi.

Yksinkertaiset lankarenkaat ─ sileät, kierretyt tai levymäiset olivat kuitenkin melko yleisiä.

Naisten ja miesten hautauksista löytyi pronssia ja rautaa, vyörenkaita henkilökohtaisten tavaroiden ripustamiseen, hevosenkengänkiinnittimiä, pronssia, rautaa, luuta ja puisia nappeja.

Drevlyans. Volynialaisten itänaapurit olivat drevljalaiset, jotka myös kuuluivat oikean rannan slaaveihin. He miehittivät metsävyöhykkeen Kiovasta luoteeseen. Se oli melko voimakas heimoyhdistys oman prinssinsa kanssa. Vaikka kronikoitsija raportoi, että drevlyaanit elävät kuin eläimet metsissä, tämä ei ollut totta. Drevlyanin ruhtinaat, joilla oli kehittynyt heimohallintojärjestelmä, jossa vanhimmat hallitsivat maata, huolehtivat maansa hyvinvoinnista. Drevlyanit olivat rantojen arvoisia kilpailijoita.

Drevlyan-heimon korujen koostumukseen sisältyi renkaan muotoisia temppelisormuksia suljetuilla päillä tai pito-ihmissusia sekä sormuksia, joissa oli S-muotoinen pää. On riipuksia, joissa on Volynian tyyppisiä helmiä. Kaulakorut koostuvat kullatuista lasisylinterimäisistä ja piippumaisista helmistä, joissa on myös riipuksia. Valkoiset, keltaiset ja punaiset tahnahelmet ovat yleisempiä, harvemmin siniset ja keltaiset lasi- ja karneolihelmet, joilla on erilaisia ​​geometrisia muotoja. Zhitomirin lähellä olevilta hautakummuilta löydettiin hopealiuskaisia ​​rakeita ja filigraaneja koristeltuja helmiä sekä ruusukkeiden muotoisia helmiä. Kaulakoruun ripustettiin kuutamot, kellot, simpukankuoret ja mahdollisesti amuletteja. Naiset käyttivät yksinkertaisia ​​lanka- tai kierrettyjä levyrenkaita, samanlaisia ​​kuin Volynian renkaat.

Polaneille, drevlyalaisille ja volynilaisille - Ukrainan oikeanpuoleisille heimoille - olivat siis yhteisiä rengas- ja S-terminaalisia temppeliriipuksia, monivärisiä kaulakoristeita. niiden yksinkertaisuus ja lyhyys täydensivät harmonisesti asun koko siluettia.

pohjoiset- heimot, jotka 1. vuosituhannen puolivälissä jKr. e. miehitti Keski-Dneprin vasemman rannan koillisalueen. Näiden heimojen tyypillisin etninen piirre olivat spiraalin muotoiset ajalliset renkaat. Tämä arkaainen symboliikka kesti useita vuosisatoja: VI - IX. Naisten päähine sisälsi kahdesta neljään riipusta kummallakin puolella. Brovarkan (Poltavan seudun) hautakumpuista peräisin olevien materiaalien mukaan naisen päätä koristaa hopealamellikruunu, jonka otsan yläpuolella oli pieniä riipuksia.

Molemmilla puolilla, temppelien yläpuolella, useita kierrerenkaita oli ripustettu kruunuun. Lisäksi vasemmassa temppelissä oli pitkä lankariipus kelloilla (Ukrainan kansallismuseo).

Lisäksi naiset koristelivat päähineensä ja hiuksensa renkaanmuotoisilla suljetuilla temppelisormuksilla - yleisillä slaavilaisilla koruilla. Gochivin kumpuilta löydettiin kolme helmitemppelin rengasta. Levyjen lisäksi pohjoiset naiset käyttivät ohuita kierrettyjä kruunuja, joita koristeltiin myös runsailla spiraalimaisilla ja rengasmaisilla riipuksilla, joissa oli huomattava määrä melukoristeita - kelloja.

Kaulakoristeet tehtiin keltaisen, sinisen ja vihertävän värisistä lasihelmistä tai kullatusta kaulakorusta.

Helmiin ripustettiin kuutamot, kellot, pyöreät harjakattoiset riipukset, ristit ja kolikot. Tyypillisiä pohjoisen koristeita ovat kilpilliset grivniat. Gochivskyn ja Golubovskyn kukkuloilla löydettiin hryvnoja, joiden päissä oli ruusukkeet, jotka ovat erittäin harvinaisia. Harvinaisia ​​löytöjä Severjanskin hautakumpuista ovat myös rannekorut, sormukset ja vyönsoljet Severjanskin naisten vaatteiden sisustukselle tyypillisiä piirteitä olivat kellot, jotka usein ommeltiin vaatteisiin nappien sijaan tai kiinnitettiin kaulakoruihin ja päähineisiin. Ne tehtiin pronssista, johon oli lisätty tinaa, joten niissä oli eri värejä - hopeasta keltaiseen. Valetut kellot olivat möhkäleitä ja päärynämäisiä, joissa oli alareunassa rako ja ylhäällä korvat, sisäpuolella rauta- tai pronssipallo. Yhdestä Saltovskyn hautausmaan haudasta löydettiin noin 70 kelloa. Helmien ja kellojen lisäksi löydettiin pieniä peilejä (5-9 cm). niitä käytettiin hihnoissa tai ketjuissa, kierrettynä vyön reiän läpi tai yksinkertaisesti rinnassa. Peilejä ilman korvia säilytettiin nahkakotelossa.

Saltovskyn hautauksesta löydettiin monia koristeltuja lautasia, joita käytettiin vaatteiden koristeluun, sekä vöiden ja kenkien solkia.

Kengät

Slaavien yleisimmät kengät olivat perinteiset postsolit, lychak (bast kengät), männät, kengät (chereviki), saappaat (cheboty).

Lychak tai lychinnitsa kudottiin puunkuoresta - niini, niini. Ne ovat olleet yleisiä itäslaavien ja heidän naapuriensa keskuudessa varhaisesta rautakaudesta lähtien. Ukrainan alueella lychakkeja käyttivät pääasiassa talonpojat. Kaupunkilaiset käyttivät kenkiä, jotka oli kudottu nahkahihnojen kanssa sekoitetuista niinistä ja joskus kokonaan nahkahihnoista. Tällaisia ​​nahkakengät voitiin koristaa pienillä metallilevyillä (Saltovsky-hautausmaa). Levyt löytyivät pääasiassa luurankojen jaloista ja ne oli mahdollisesti ripustettu sandaalien tai kenkien hihnoihin. Levyt kiinnitettiin pinnoilla tai ommeltiin kiinni ja erittäin paksusti. Kengänpalasten löydökset viittaavat siihen, että se oli kevyiden sandaalien muodossa, ommeltu pehmeästä nahasta ja jotka kietottiin nauhoihin, joihin oli täytetty metallilevyjä.

Slaavien yksinkertaiset nahkakengät olivat mäntiä (morshny, morshchenitsy), jotka tehtiin suorakaiteen tai soikean muotoisesta nahkakappaleesta ja koottiin nahkaköyteen.

Männät koristeltiin brodeerauksella (näyte männästä, jossa on kirjonta nenässä, säilytetään Ukrainan kansallisessa historian museossa), kuten myös länsislaavit.

Lisäksi pohjoisslaaveilla oli "harjakattoiset" männät, jotka oli koristeltu kuusen kaltaisilla koloilla nenässä. Tämän tyyppiset kengät olivat tyypillisiä koko itäslaavilaiselle väestölle (kuvaukset 4. vuosisadan luudiptyykistä).

Männät ja jalkakengät laitettiin jalkakääreisiin tai ommeltiin housuihin, ja nahkahihnat kiedottiin jalkojen ympärille useita kertoja tai ristikkäin.

Kaupunkilaiset ja rikkaat talonpojat käyttivät kenkiä (Chereviki). Tällaisten kenkien jäänteet löydettiin Volynin kaivauksissa. Tšerevit valmistettiin ohuesta nahasta, joka koostui kahdesta kerroksesta. Ne näyttivät matalilta, nilkkapituisilta nilkkureilta leveillä hihansuilla. Edessä saappaat päättyivät teräviin tai pyöristyneisiin varpaisiin (V. Antonovich) ja sidottiin nilkasta langalla, johon tehtiin pystysuorat leikkaukset.

Feodaalieliitti käytti saappaita (chebotteja). Tämä nimi löytyy kronikoista 10. vuosisadalta. Vanhat venäläiset chebotit olivat polven korkeita, niissä oli pehmeä pohja, ommeltu useista kerroksista nahkaa ja terävä tai tylsä ​​nenä.

Tšerevit ja tšebotit koristeltiin kirjontalla punaisilla tai keltaisilla langoilla (Zhitomirin hautausmaa, S. Gamchenko).

johtopäätöksiä

Yhteenvetona 6.-8. vuosisadan slaavien vaatteiden ominaisuuksista, meillä on syytä puhua Ukrainan alueen väestön vaatteiden päämuotojen ja komponenttien lopullisesta hyväksymisestä kristinuskon hyväksymisen aattona. . Muinaisten slaavilaisten heimojen yhdistäminen auttoi monietnisen väestön kulttuurista kehitystä ja yhteisen perustan muodostumista henkiselle ja aineelliselle kulttuurille. Tämä näkyi selkeimmin kulttuuripukeutumisen alalla, panslaavilaisten pukeutumispiirteiden luomisessa, jotka säilyivät etnografisesti monimuotoisina, ja niissä oli tyypillisiä alueellisia piirteitä. Tällainen synkretismi muinaisen Venäjän väestön vaatteissa on luonnollinen ilmiö. Sehän on ensisijaisesti osa perinteistä arkikulttuuria ja perustuu perinnejärjestelmään. Ja ne juontavat takaisin trypillien, porubinetsin, tšernyakhovin ja kiovan kulttuurien aikoihin, itäslaavilaisten heimojen aikaan.. Luonnollisesti asu ilmentää useiden sukupolvien aineellisen ja henkisen kulttuurin parhaita saavutuksia, heidän esteettisiä ihanteitaan, taiteellisia makujaan. , eettiset standardit ja kansallinen luonne.

Siksi vaatteet ovat aina olleet todellinen taideteos, taiteellisen maun ja korkean taidon indikaattori.

01.11.2014

Slaavilainen kansanpuku ei ole vain kansallisaarteemme, vaan myös inspiraation lähde nykyaikaiseen vaatesuunnitteluun ja näyttämökuvan luomiseen eri genreissä ja taidetyypeissä, ja se on kansantaiteen elävä ruumiillistuma.

Kokonaisia ​​vaatteita 800-1300-luvuilta. ei ole säilynyt tähän päivään asti, ja päälähde on löydetty vaatteiden ja korujen jäännökset. Tämän ajanjakson itäslaavien vaatteita koskevien arkeologisten tietojen lisäksi useat visuaaliset lähteet tarjoavat täydellisimmän kuvan.

Tarkastelemme muinaisten slaavien vaatteiden tärkeimpiä yksityiskohtia ja useita suojakoristeita, jotka koristavat näitä vaatteita. Tietenkin suuri osa alla sanotusta on kiistanalaista ja vaatii paljon yksityiskohtaisempaa tutkimusta, mutta...

Joten "Ihmiset tapaavat heidän vaatteistaan...".

Katsomalla ihmistä voisi sanoa tarkasti: mihin klaaniin tai heimoon hän kuuluu, millä alueella hän asuu, mikä asema yhteiskunnassa hänellä on, mitä hän tekee, minkä ikäinen hän on ja jopa missä maassa hän asuu. Ja katsomalla naista voisi ymmärtää, oliko hän naimisissa vai ei.

Tällainen "käyntikortti" antoi mahdollisuuden päättää välittömästi, kuinka käyttäytyä vieraan kanssa ja mitä häneltä odottaa.

Nykyään arjessamme on säilynyt "puhuvia" yksityiskohtia vaatteista ja jopa kokonaisia ​​pukutyyppejä, joita voi käyttää vain tiettyyn sukupuoleen, ikään tai sosiaaliseen ryhmään kuuluva henkilö.

Nyt kun sanomme "vaatteet", se kuulostaa puhekieleltä, melkein kuin ammattikieltä. Siitä huolimatta tutkijat kirjoittavat, että antiikin Venäjällä "vaatetusta" käytettiin paljon useammin ja laajemmin kuin samaan aikaan olemassa olevaa tuttua termiä "vaatteet".

Mistä muinaisten venäläisten vaatekaappi koostui?

Ensinnäkin vaatteet jaettiin tiukasti arki- ja juhlallisiin. Se erosi sekä materiaalin laadusta että värimaailmasta.

Yksinkertaisimpien ja karkeimpien kankaiden lisäksi tarjolla oli monia hienoja kankaita, sekä kotimaisia ​​että tuontitavaroita. Tietysti vaatteiden laatu riippui sen omistajan varallisuudesta - kaikilla ei ollut varaa kalliisiin tuontisilkkikankaisiin. Mutta villa ja pellava olivat kaikkien väestöryhmien saatavilla.

Kangas värjättiin luonnollisilla väriaineilla - kasvien lehdet, juuret ja kukat. Niinpä tammenkuori antoi ruskean värin, karvajuuret - punaista, nokkonen kuumalla värjättynä - harmaata ja kylmänä värjättynä vihreää, sipulinkuori - keltaista.

Muinaisen Venäjän ajoista lähtien "punainen" on ollut kaunis, iloinen ja siksi juhlava ja elegantti. Venäläisessä kansanperinnössä törmäämme ilmaisuihin: "kevät on punainen, neito on punainen, kauneus on punainen (tytön kauneudesta)." Punainen väri yhdistettiin aamunkoiton, tulen väriin, kaikki tämä liittyi elämään, kasvuun, aurinkomaailmaan.

Valkoinen. Liittyy ajatukseen valosta, puhtaudesta ja pyhyydestä (valkoinen valo, valkoinen tsaari - kuningas kuninkaiden yläpuolella jne.); samaan aikaan - kuoleman, surun väri.

Vihreä - Kasvillisuus, Elämä.

Musta - Maa.

Kultainen - aurinko.

Sininen - taivas, vesi.

Kultakirjonta on tunnettu pitkään. Muinaiset Kiovan ihmiset käyttivät vaatteita, joissa oli paljon kultakirjonta. Arkeologit löysivät vanhimman venäläisen kultakirjonta Prinssi Chernyn hautakumpusta (läheltä Chernigovia), ja se on peräisin 1000-luvulta.

Mielenkiintoinen fakta:

Slaaveilla on laajalti tunnettu uskomus, että ihmisen ensimmäiset vaatteet vaikuttavat hänen myöhempään elämäänsä. Siksi vastasyntynyt vastaanotettiin usein perheen vanhimman naisen ompelemassa paidassa, jotta hän periisi hänen kohtalonsa ja eläisi pitkään; isän vanhaan pesemättömään paitaan, "jotta hän rakastaisi häntä", ja vaipoihin käytettiin osia aikuisten vaatteista, jotta lapsi varmasti perii heidän positiiviset ominaisuudet

Muinainen nimi vaatteille slaavien keskuudessa oli "portishche" - leikkaus (kangaspala); tästä syystä sana "räätäli" - henkilö, joka ompelee vaatteita. Tämä nimi säilyi Venäjällä 1400-luvulle asti

paita - vanhin, rakastetuin ja laajalle levinnyt alusvaatetyyppi muinaisten slaavien keskuudessa. Kielitieteilijät kirjoittavat, että sen nimi tulee juurista "hankaa" - "pala, leikkaus, kangaspala" - ja se liittyy sanaan "silppua", jolla oli aikoinaan myös merkitys "leikata".

Toinen venäjänkielisen paidan nimi oli "paita", "sorochitsa", "srachitsa". Se on hyvin vanha sana, joka liittyy vanhojen islantilaisten "serk" ja anglosaksi "sjork" yhteisten indoeurooppalaisten juurien kautta.

Pitkiä paitoja käyttivät aateliset ja vanhukset, lyhyempiä muilla luokilla, sillä toisin kuin ruhtinaiden ja bojaarien mitattu ja leppoisa elämä, työläisten arki oli täynnä kovaa työtä, eikä vaatteiden pitäisi haitata liikkeitä. Naisten paidat ulottuivat kantapäähän asti.

Miehet käyttivät paitaa valmistujaisjuhlissa ja aina vyöllä. Tästä johtuu ilmaus "vyötön" - jos henkilö ei pukenut vyötä, he sanoivat, että hän löysää vyönsä. Aateliston juhlapaidat valmistettiin kalliista ohuista liinavaatteista tai kirkkaiden värien silkistä ja koristeltiin kirjontalla. Koristeen mallin tavanomaisuudesta huolimatta monet sen elementit olivat luonteeltaan symbolisia, ne näyttivät suojaavan henkilöä muilta pahoilta silmiltä ja onnettomuuksilta.

Koristeet olivat "riippuvia" - irrotettavia: rikkaasti brodeerattu kullalla, jalokivillä ja helmillä. Yleensä paitoihin kirjailtiin suojaavia aiheita sisältäviä koristeita: hevosia, lintuja, elämänpuuta, kasveja ja kukkakoristeita yleensä, lankoja (painotus "ja") - antropomorfisia hahmoja, jumalien kuvia... On huomattava, että joskus kirjailtuja osia vaihdettiin vanhasta paidasta uuteen.

Portti Slaavilaispaidoissa ei ollut alaslaskettavia kauluksia. Useimmiten kauluksen viilto tehtiin suoraan - rintakehän keskelle, mutta oli myös vinoja, oikealla tai vasemmalla.

Kirjonta, joka sisälsi kaikenlaisia ​​pyhiä kuvia ja maagisia symboleja, toimi täällä talismanina. Kansankirjailun pakanallinen merkitys voidaan hyvin selvästi jäljittää vanhimmista esimerkeistä täysin nykyaikaisiin teoksiin; ei ole syytä, että tiedemiehet pitävät kirjontaa tärkeänä lähteenä muinaisen uskonnon tutkimuksessa.

Sundress slaavien keskuudessa se ommeltiin kapeilla hihnoilla ja muistutti puoliympyrää helmaa huomattavasti leventävien kiilien suuren määrän vuoksi.

Emme käytä sundresseja

Tappio meille heistä:

Tarvitsemme kahdeksan metriä chintziä,

Kolme lankarullaa...

Pohjoisslaavit suosivat perinteisesti punaista väriä. Venäjän keskiosassa käytettiin enimmäkseen yksiväristä sinistä, paperia, ostettua kangasta sundresseihin tai pestryadiin (mattoa muistuttava kangas). Etusauman alaosa ja helma oli koristeltu silkkinauhoilla ja kuvioidulla kangasnauhoilla.

Ensimmäinen maininta sundressista tai sarfaanista on peräisin vuodelta 1376 Nikon Chronicle -lehdessä. Tämä sana tarkoitti alun perin miesten vaatteita. Miesten aurinkopuvut mainitaan muinaisissa lauluissa:

Hän ei ole turkissa, ei kaftaanissa,

Pitkässä valkoisessa aurinkopuvussa...

Ennen Pietari Suuren säädöksiä eurooppalaisten vaatteiden pakollisesta käytöstä kaupungeissa aatelinaiset, bojarit, kaupunkinaiset ja talonpojat käyttivät sundresseja.

Viileänä vuodenaikana aurinkomekon päällä käytettiin sielunlämmitintä. Se, kuten aurinkomekko, leveni alaspäin ja oli kirjailtu amuletteilla pohjaan ja kädenteitä pitkin. Sielunlämmitin käytettiin paidan päällä hameen päällä tai aurinkomekon päällä.Sielunlämmittimen materiaali oli paksumpaa, mutta juhlaan ommeltiin samettia, brokaattia, ja kaikki tämä kirjailtiin helmillä, lasihelmillä, punoksella, paljeteilla. , ja nauha.

Hihat paidat saattoivat olla niin pitkiä, että ne kerääntyivät kauniisiin poimuihin käsivartta pitkin ja tarttuivat palmikoihin ranteesta. Huomaa, että skandinaavien keskuudessa, jotka käyttivät siihen aikaan samantyylisiä paitoja, näiden nauhojen sitomista pidettiin merkkinä hellästä huomiosta, melkein rakkauden julistuksena naisen ja miehen välillä...

Naisten juhlapaidoissa hihojen nauhat korvattiin taitetuilla (kiinnitetyillä) rannekoruilla - "vanteet", "vanteet". Tällaisten paitojen hihat olivat paljon pidemmät kuin käsivarret; kun ne purettiin, ne ulottuivat maahan. Kaikki muistavat satuja lintutytöistä: sankari sattuu varastamaan heidän upeat asunsa. Ja myös satu sammakkoprinsessasta: alennetun hihan heiluttamisella on siinä tärkeä rooli. Todellakin, satu on valhe, mutta siinä on vihje. Tässä tapauksessa on viittaus pakanallisten aikojen naisten rituaalisiin vaatteisiin, pyhiin riitoihin ja noituuteen.

Vyö slaavilaisissa asuissa sitä esiintyi sekä naisilla että miehillä.

Slaavilaiset naiset käyttivät kudottuja ja neulottuja vöitä. Vyö oli pitkä, brodeerattu ja hapsut päissä, ja se oli sidottu rinnan alle sundressin päälle.

Mutta vyöt ovat olleet yksi tärkeimmistä miesten arvostuksen symboleista muinaisista ajoista lähtien - naiset eivät koskaan käyttäneet niitä. Älkäämme unohtako, että melkein jokainen vapaa aikuinen mies oli potentiaalisesti soturi, ja vyötä pidettiin kenties pääasiallisena sotilaallisen arvon merkkinä.

Vyötä kutsuttiin myös "vyötäytteeksi" tai "alaselkään".

Erityisen kuuluisia olivat luonnonvaraisesta aurochin nahasta tehdyt vyöt. He yrittivät saada nahkanauhaa tällaiseen vyöhön suoraan metsästyksen aikana, kun eläin oli jo saanut kuolettavan haavan, mutta ei ollut vielä luopunut haamusta. Täytyy ajatella, että nämä vyöt olivat melkoinen harvinaisuus, voimakkaat ja pelottomat metsähännit olivat erittäin vaarallisia.

Housut Slaavit eivät käyttäneet niitä liian leveinä: säilyneissä kuvissa he hahmottelevat jalkaa. Ne leikattiin suorista paneeleista. Tiedemiehet kirjoittavat, että housut tehtiin suunnilleen nilkan mittaisiksi ja ne työnnettiin säärien kohdalta onuchiin – pitkiin, leveisiin kangasnauhoihin (kankaasta tai villasta), jotka kiedottiin polven alapuolelle.

Toinen nimi jalkojen vaatteille on "housut", samoin kuin "jalat".

Nilkasta kaventuneet portit tehtiin kankaasta, jalomiehet käyttivät päälle toista - silkkiä tai kangasta. Ne kiinnitettiin vyötäröltä nyörillä - kupilla (siis ilmaisu "pidä jotain kätkössä"). Portit työnnettiin värillisestä nahasta valmistettuihin saappaisiin, jotka oli usein brodeerattu kuvioinnilla tai kääritty onuchilla (pellavapalalla), ja niihin laitettiin jalkakengät korvien läpi vedetyillä solmioilla - röyhelöillä, ja onuchit käärittiin niillä.

Lapti Esi-isämme käyttivät koko ajan niitä, jotka oli kudottu paitsi niinistä, myös tuohesta ja jopa nahkahihnoista. Ne olivat paksuja ja ohuita, tummia ja vaaleita, yksinkertaisia ​​ja kuvioin kudottuja, ja niitä oli myös tyylikkäitä - sävytetystä monivärisestä niinestä.

Nahkakengät kiinnitettiin jalkaan pitkillä siteillä - nahka "kierteillä" tai köysi "käänteillä". Solmiot ristiin useita kertoja säärissä ja tarttuivat onuchiin.

"Kuinka kutoa niinkukenkä", esi-isämme sanoivat jostain hyvin yksinkertaisesta ja mutkattomasta.

Bast kenkien käyttöikä oli erittäin lyhyt. Pitkään matkaan valmistautuessamme otimme mukaan useamman kuin yhden parin ylimääräisiä jalkakengät. "Matkalle lähteminen on kutoa viisi jalkakengää", sanoi sananlasku.

Nahkakengät oli pääasiassa urbaania luksusta. Yksi 6-900-luvun slaavien tärkeimmistä kenkätyypeistä. siellä oli epäilemättä kenkiä. Yleisellä slaavikaudella heitä kutsuttiin tšerevikiksi.

Useimmiten kengät laitettiin onuchiin, joita miehet käyttivät housujensa päällä ja naiset - suoraan paljaissa jaloissaan.

Miesten päähine Slaavit kutsuivat sitä todennäköisesti hatuksi. Tiedemiehet törmäsivät pitkään tähän sanaan yksinomaan ruhtinaallisissa kirjeissä ja testamenteissa, joissa keskusteltiin tästä arvokkuuden merkistä. Vasta vuoden 1951 jälkeen, kun arkeologit löysivät koivun tuohon kirjaimia ja tiede sai ennennäkemättömän mahdollisuuden tarkastella tavallisten ihmisten arkea, kävi selväksi, että "hattua" kutsuttiin paitsi ruhtinaallisiksi regaliksi, myös miesten päähineet yleensä. Mutta prinssin hattua kutsuttiin joskus "hupuksi".

Tutkijoiden tunnetuimmat hatut ovat erityisesti leikattuja hattuja – puolipallon muotoisia, kirkkaanvärisestä materiaalista valmistettuja hattuja, joissa on arvokas turkkinauha. Pakanaajalta säilyneet kivi- ja puiset epäjumalat on puettu vastaaviin hattuihin, niitä näemme myös meille tulleissa slaavilaisten ruhtinaiden kuvissa. Ei ole turhaa, että venäjän kielellä on ilmaus "Monomakhin hattu".

Kiovan Pyhän Sofian katedraalin portaiden freskoja ja 1100-luvulta peräisin olevaa rannerengasta on myös säilynyt: ne kuvaavat muusikoita teräväkärkisissä lippaissa. Arkeologit löysivät tällaiselle korkille aihiot: kaksi kolmion muotoista nahkapalaa, joita mestari ei koskaan ehtinyt ompelemaan yhteen.

Kaivauksissa löydetyt huovutetut hatut ovat peräisin hieman myöhemmältä ajalta, samoin kuin ohuista männynjuurista kudotut kevyet kesähatut.

Voidaan olettaa, että muinaiset slaavit käyttivät monenlaisia ​​turkis-, nahka-, huovutettuja ja pajuhattuja. Ja he eivät unohtaneet ottaa niitä pois paitsi nähdessään prinssin, myös yksinkertaisesti tapaaessaan vanhemman, arvostetun henkilön - esimerkiksi omien vanhempiensa kanssa.

Naisten päähine suojelee naista pahoilta voimilta - slaavit uskoivat.

Hiusten uskottiin sisältävän maagista elämänvoimaa; Tytön löysät punokset voivat lumoaa hänen tulevan aviomiehensä, kun taas nainen, jonka pää ei ole peitetty, voi aiheuttaa katastrofeja ja vahinkoja ihmisille, karjalle ja satoille. Ukkosmyrskyn aikana hänet voi tappaa ukkonen, koska legendan mukaan hänestä tulee helppo saalis ja pahojen henkien säiliö, joihin ukkosen nuolet tähtäävät. Ilmaus "hän oli hölmö" tarkoitti, että hän oli häpäissyt perheensä.

Ennen avioliittoa päähine (ainakaan kesällä) ei peittänyt pään yläosaa, joten hiukset jäivät auki. Samaan aikaan tyttöjen hiuksia käytettiin ulkona, esittelyä varten - tämä ei vain ollut kiellettyä, vaan se oli jopa tervetullut heidän ympärillään. Hyvä punos oli ehkä Ukrainan, Valko-Venäjän ja Venäjän tytön tärkein koriste

Pienet tytöt käyttivät otsassaan yksinkertaisia ​​kangasnauhoja tai ohuita metallinauhoja. Tällaiset teriä tehtiin hopeasta, harvemmin pronssista, ja niiden päissä oli koukut tai silmät pään takaosaan sidottua narua varten.

Varttuessaan ponyovan kanssa he saivat "kauneuden" - neitsytkruunun. Sitä kutsuttiin myös "kuihtuneeksi" - "sidokseksi", sanasta "vyasti" - "neulo". Tämä side kirjailtiin mahdollisimman tyylikkäästi, joskus, jos rahaa oli tarpeeksi, jopa kultaa.

Sepämestarit koristelivat teriä koristeilla ja antoivat niille erilaisia ​​muotoja, mukaan lukien jatkeet otsassa, kuten Bysantin tiaarat. Arkeologiset löydöt vahvistivat myös slaavilaisten neitsytkruunujen äärimmäisen antiikin. Seppele tytön päässä on ennen kaikkea talisman pahaa silmää ja pahoja henkiä vastaan. Samalla ympyrä on myös avioliiton symboli, ei turhaan nuoret kiertelevät naimisiin mentyään pöytää ja häissä puhujaa. Jos tyttö unelmoi seppeleen menettämisestä, hän odotti vaivaa itselleen. Jos tyttö menetti neitsyytensä ennen häitä, hän menettäisi häissä seppeleen, josta puolet voidaan laittaa hänelle häpeän merkiksi.

Tekokukkia ja -lankoja tehty seppele asetettiin usein sulhasen hatun päälle, mikä suojeli häntä häätunneilta (korjata, pilata - pilata, pilata). Hääseppeleessä käytetyt kukat määriteltiin tiukasti: rosmariini, periwinkle, puksipuu, viburnum, rue, laakeripuu, viiniköynnös. Kukkien lisäksi siihen ommeltiin tai työnnettiin joskus amuletteja: punaisia ​​villalankoja, sipulia, valkosipulia, paprikaa, leipää, kauraa, kolikoita, sokeria, rusinoita, rengas. Muuten, vastaparin ripottamisella viljalla ja rahalla, kun he tapaavat kruunusta, on myös ennen kaikkea suojaava ja vasta sitten lyyrinen merkitys hedelmällisyyden ja vaurauden toiveille.

"Miehisen" naisen päähine peitti varmasti hänen hiuksensa kokonaan. Tämä tapa liittyi uskoon maagisiin voimiin. Sulhanen heitti hunnun valitun pään päälle ja näin hänestä tuli hänen miehensä ja isäntä. Itse asiassa yksi vanhimmista slaavilaisista nimistä naimisissa olevan naisen päähineelle - "povoy" ja "ubrus" - tarkoittavat erityisesti "vuodepeite", "pyyhe", "huivi". "Povoy" tarkoittaa myös "se, joka kietoo ympäriinsä".

Toinen naimisissa olevien naisten päähine on kika. Kikan erottuva piirre olivat... sarvet, jotka nousevat otsan yläpuolelle. Sarvet suojaavat äitiä ja hänen syntymätöntä lastaan ​​pahoilta voimilta. He vertaavat naista lehmään, slaaville pyhään olentoon.

Kylmänä vuodenaikana kaiken ikäiset naiset peittivät päänsä lämpimällä huivilla.

Päällysvaatteet Slaavit - tämä on seura sanasta "kiertää" - "pukea", "kääriä", samoin kuin kaftaani ja turkki. Seurue laitettiin päähän. Se oli valmistettu kankaasta, kapeat pitkät hihat, polvet olivat välttämättä peitetty ja vyötetty leveällä vyöllä. Kaftaanit olivat erilaisia ​​ja eri tarkoituksiin: jokapäiväisiä, ratsastukseen, juhlallisia - ommeltu kalliista kankaista, taidokkaasti koristeltu.

Kankaan lisäksi slaavien suosikki ja suosittu materiaali lämpimien vaatteiden valmistukseen olivat pukeutuneet turkikset. Turkiksia oli paljon: metsistä löytyi runsaasti turkiseläimiä. Venäläiset turkikset nauttivat ansaittua mainetta sekä Länsi-Euroopassa että idässä.

Myöhemmin pitkiä suoleja alettiin kutsua "lammastakkeiksi" tai "turkiksi", ja polvipituisia tai lyhyempiä kutsuttiin "lyhyiksi turkiksi".

Kaikki, mitä meillä on nyt, on saatu esi-isiltämme, he ovat sen luoneet, ja me paransimme sitä. Emme saa koskaan unohtaa historiaamme. Kaikki keskustelut kansallisesta ideasta ovat merkityksettömiä, jos ne eivät perustu ymmärrykseen tietyn yhteisön perustasta.

Jos haluat aina saada tietoa sivuston uusista julkaisuista ajoissa, tilaa

Muinaisen Venäjän vaatteet heijastivat sen asukkaiden tapoja ja maailmankuvaa, heidän suhtautumistaan ​​ympäröivään luontoon ja koko maailmaan. Sillä oli oma erityinen tyylinsä, vaikka se lainasikin tiettyjä elementtejä muilta kansoilta.

Millainen puku oli muinaisella Venäjällä?

Venäjän vaatteiden ominaisuudet:

1. Vaatteet olivat tärkeitä muinaisen Venäjän asukkaille. Hän ei vain suojellut kehoa lämmöltä ja kylmältä, vaan hänen piti myös suojella ihmistä pahoilta hengiltä ja suojella häntä. Amulettina ihmiset käyttivät erilaisia ​​metallikoruja ja kirjailtuja vaatteita.

2. Tavalliset ihmiset ja prinssit käyttivät vaatteita, jotka olivat rakenteeltaan lähes identtisiä. Suurin ero oli materiaaleissa, joista se tehtiin. Joten esimerkiksi talonpojat tyytyivät pääasiassa pellavavaatteisiin, kun taas ruhtinailla oli varaa käyttää kalliita kankaita merentakaisista maista.

3. Rusin lapset käyttivät lattian pituisia paitoja. Ne tehtiin enimmäkseen vanhempien vanhoista vaatteista, jotta vanhempien valta suojelisi lapsia. (Tuohon aikaan ihmiset uskoivat, että kun henkilö käytti vaatteita, he voivat imeä hänen voimansa ja henkensä). Pojille vaatteet tehtiin isän ja tytöille äidin vaatteista.

Muinaisen Venäjän naisten vaatteet

Yksi antiikin Venäjän naisten vaatteiden osista oli asu tai paita. Paita oli eräänlainen alusvaatteet, se oli tehty karkeasta ja paksusta kankaasta. Paita valmistettiin kevyistä ja ohuista materiaaleista, ja se oli pääosin vain rikkaiden naisten omistuksessa. Venäjän tytöt käyttivät myös "zapona"-nimistä kangasvaatteita, jotka näyttivät kankaanpalalta, joka oli taitettu kahtia ja jonka päähän oli leikkaus.

Mansettia käytettiin paidan päällä, aina vyöllä. Naiset käyttivät myös sellaisia ​​päällysvaatteita kuin "navershnik". Se tehtiin yleensä kalliista kankaasta käyttäen kirjontaa ja näytti tunikalta. Toppi oli suunnitteluvaihtoehdoista riippuen eripituisilla hihoilla tai ilman niitä, lisäksi sitä ei vyötetty.

Talvella muinaisen Venäjän naiset käyttivät turkistakkeja, ja kesällä heillä oli juuri sellainen paita. Juhlapäivinä he käyttivät erikoispaitoja, joita kutsutaan pitkähihaisiksi. Lisäksi naiset Rusin kietoivat villakangasta lantionsa ympärille sitoen sen vyötäröllä. Tätä vaatekappaletta kutsuttiin "ponevaksi" ja se oli useimmiten ruudullinen. On syytä huomata, että eri heimoilla oli omat ponevan värit.

Esimerkiksi Vyatichi-heimoille oli tunnusomaista sininen solu ja Radimichi-heimoille punainen solu. Poneva oli hyvin yleinen antiikin Venäjällä. Myöhemmin Venäjälle ilmestyi myös vaatteita nimeltä "sayan" tai "feryaz", jotka koostuivat kahdesta paneelista, jotka oli katkaistu olkapäillä olevilla hihnoilla. Katso kuvia muinaisen Venäjän vaatteista nähdäksesi, kuinka nämä vaatemuodot yhdistettiin.

Muinaisen Venäjän miesten vaatteet

Miesten vaatteet muinaisella Venäjällä koostuivat paidasta, vyöstä ja housuista. Miehet käyttivät paitoja, jotka olivat melkein polvipituisia; ne piti olla vyöllä. Paita kiinnitettiin myös nauhalla hihansuussa. Lisäksi vahva puolet Venäjän asukkaista käytti päällyspaitaa, jota kutsuttiin "topiksi" tai "punapaidoksi".

Housut eivät olleet kovin leveitä, niissä ei ollut kiinnikkeitä ylhäältä, joten ne sidottiin yksinkertaisesti köydellä. Muinaisen Venäjän soturien vaatteissa käytettiin nahkaisia ​​vöitä metallilaatoilla. Prinssit käyttivät vaatteita, jotka oli valmistettu muista maista tuoduista kankaista. Ruhtinasasujen helmat oli koristeltu kullanvärisillä reunuksilla, joissa oli kuvioita. Hihojen alaosa oli myös peitetty kultaisilla ”käsikaiteilla”. Kaulukset tehtiin kullanvärisestä satiinikankaasta.

Lisäksi rikkaat ihmiset käyttivät vöitä, jotka oli koristeltu kulta- ja hopealaatoilla sekä jalokivillä. Saappaat valmistettiin erivärisistä Marokosta, usein kirjailtu kultalangalla. Jalot ihmiset käyttivät "klobukia" - korkeaa hattua, jossa oli värillinen samettipäällinen ja soopeli. Kylmänä vuodenaikana aateliset käyttivät kalliista turkista valmistettuja vaatteita sekä lämpimiä villapaloja.

Aivan kuten muinainen Venäjä paljasti asunnoissaan ja rakennuksissaan paljon alkuperäistä makua ja vastaavuutta ympäröivään luontoon, niin se oli myös omaperäinen pukeutumisessaan, vaikka se lainasikin paljon muilta kansoilta, erityisesti bysanttilaisista kalliiden kankaiden osalta. ja koristeet. Päävaatetus koostui pellavaisesta paidasta tai paidasta ja kapeasta aluspuvusta, joka oli työnnetty saappaisiin. Paidan päälle laitettiin "seuraus" tai "kuori". Se oli mekko, jossa oli enemmän tai vähemmän pitkät hihat, yleensä polvien alle ja vyö. Soturit ja kauppiaat käyttivät seuransa päällä viittaa, nimeltä "korzno" tai "myatl" (eli vaippa), joka yleensä kiinnitettiin oikeaan olkapäähän jättämään oikean käden vapaaksi. Tavallisten ihmisten keskuudessa paitoja ja seurakuntia tehtiin tietysti karkeista pellavavaatteista ja villakankaista; ja rikkaat käyttivät ohuempaa kangasta ja usein silkkiä. Jalot ihmiset, bojarit ja prinssit, käyttivät seurakuntaansa kalliita tuontikankaita, kuten erivärisiä kreikkalaisia ​​pavolokkeja, sinisiä, vihreitä ja erityisesti punaisia ​​(purinpunaisia ​​tai helakanpunaisia). Helma oli leikattu kullalla tai kuvioidulla reunuksella; hihojen alaosa peitettiin kultaisilla "käsikaiteilla"; satiininen kaulus oli myös kultainen. Joskus rintaan ommeltiin kultaista punosta tehtyjä napinläpiä; Rikkaiden ihmisten nahkavyö tai vyö koristeltiin kulta- tai hopealaatoilla, kalliilla kivillä ja helmillä. He käyttivät saappaita, jotka oli valmistettu värillisestä marokosta ja usein brodeerattu kultalangalla. Rikkaimmat ihmiset käyttivät kalleimpia kankaita, erityisesti oksamiittia. Se oli Kreikasta tuotua kulta- tai hopeakangasta, joka oli kirjailtu monivärisillä silkkikuvioilla ja -kuvioilla ja erittäin tiheää. Melko korkealla hatulla tai, kuten sitä silloin kutsuttiin, "hupuksi" aatelisten ihmisten keskuudessa oli värillinen samettipäällinen ja soopelireuna. Tiedetään, että ruhtinaat eivät riisuneet huppujaan edes jumalanpalvelusten aikana. Talvella luonnollisesti käytettiin turkisvaatteita, rikkailla oli kalliita turkiksia ja tavallisilla lammasta. Jo sana "kuori" tarkoitti todennäköisesti alunperin samaa kuin "lyhyt turkkimme", eli lampaan turkista tehtyä settiä. Käytössä oli myös lämmin villainen sviitti eli fofudya (huppari).

Asun ylellisyys ilmeni ennen kaikkea erilaisissa kalliissa koruissa ja riipuksissa. Venäjän yleisin ja muinaisin koristelu olivat hryvniat eli metallivanteet. Alun perin sana "vanne" tarkoitti ilmeisesti rannerengasta tai sauvaa, joka oli taivutettu kierteeksi ja jota pidettiin kädessä. "Grivna" oli vanne, jota käytettiin kaulassa tai harjassa; köyhille se on yksinkertaisesti kierrettyä lankaa - kuparia tai pronssia, ja rikkaille - hopeaa tai kultaa. Usein muiden antiikkiesineiden joukosta löytyy erittäin tyylikkäästi valmistettuja venäläisiä grivnoja. Grivnian lisäksi he käyttivät kaulassa kaulakoruja eli monistaa, jotka koostuivat joko kierretystä langasta tai ketjusta, jossa oli erilaisia ​​riipuksia. Jälkimmäisistä yleisimpiä olivat metalli- ja emalilaatat ("tsats"), rintaan lasketun hevosen hahmo, joka koostuu levyistä ja renkaista (luultavasti se, jota kronikassa kutsutaan "rystykseksi") ja Kristillinen aika, risti. Käytettiin myös metallirenkaita käsissä ("ranteita"), pallomaisia ​​metallinappeja, solkia kiinnitykseen, sormuksia jne. Lisäksi venäläisten ruhtinaiden juhlapukuissa oli barmat, ts. leveä vaippa, brodeerattu kullalla tai vuorattu helmillä, kalliilla kivillä ja kultalaatoilla, joissa on erilaisia ​​kuvia.

Naisten asu erottui vieläkin runsaalla koristelulla; Heidän joukossaan ensimmäisellä sijalla olivat erilaiset helmillä tai värillisistä lasihelmistä tehdyt kaulakorut, kun taas köyhien joukossa yksinkertaisesti hiekokivistä. Naisten kolikoilla koristellut kaulakorut eli monistat olivat erityisen yleisiä; johon käytettiin eri maista saatuja kolikoita, mutta ennen kaikkea hopeista itärahaa. Mielenkiinto metallivanteisiin meni niin pitkälle, että paikoin naiset käyttivät joskus nilkkakoruja tai sormusta isovarpaassa. Korvakorut olivat yleisessä käytössä; Jopa miehillä oli niitä (yleensä toisessa korvassa). Yleisin korvakorumuoto oli käpristynyt lankarengas, jossa oli kolme palloa, kupari, hopea tai kulta. Naisten päähineet vuorattiin myös helmillä tai helmillä ja ripustettiin kolikoilla ja muilla riipuksilla. Naimisissa olevilla naisilla oli tapana peittää päänsä "povoylla" (povoin). Yllä näimme todisteita siitä, kuinka ylellisyys lisääntyi erityisesti naisten keskuudessa heidän intohimollaan kalliisiin vaatteisiin. 1200-luvulla eräs kronikoitsija, joka muistelee muinaisten ruhtinaiden ja soturien elämän yksinkertaisuutta, sanoo, että viimeksi mainitut eivät laittaneet kultavanteita vaimoilleen; mutta heidän vaimonsa käyttivät hopeaa. Ylellisyys ilmaantui myös kalliissa turkiksissa. Kuuluisa Ludvig IX:n tatarilähettiläs Rubrukvis huomasi, että venäläiset naiset käyttivät mekkoja, jotka oli vuorattu alhaalta hermeliinillä.

Mitä tulee hiuksiin ja partaan, Venäjä alistui kristinuskon omaksumisen jälkeen tässä suhteessa kreikkalaisten vaikutuksille; hän hylkäsi tavan ajaa lähes koko päänsä ja partaansa jättäen etuosan ja viikset. Kuvissa näemme hänet jo melko pitkillä hiuksilla ja partalla; vain nuoret miehet on kuvattu parrattomana. Parranajotapa kuitenkin hiipui vähitellen. Siten 1000-luvun käsikirjoituksissa ja kolikoissa olevilla prinssien kuvilla on lyhyeksi leikattu parta; ja 1100-luvun lopussa näemme, että heillä on jo pitkä parta, ainakin pohjoisessa (Jaroslav Vladimirovitšin kuva Vapahtaja-Nereditsan kirkossa).

Muinaisen Venäjän aseistus oli lähes sama kuin muiden Euroopan kansojen keskiajalla. Suurin osa aseista oli miekkoja, keihää tai sulitsaa sekä jouset ja nuolet. Suorien kaksiteräisten miekkojen lisäksi käytettiin myös miekkoja, eli kaarevilla itäteräillä. Myös kirveitä tai taistelukirveitä käytettiin. Tavallisten ihmisten keskuudessa oli tapana kantaa veistä, jota he pitivät joko vyössä tai piilossa saappaissa. Puolustusaseet tai panssarit koostuivat: rautahaarniska, enimmäkseen ketjuposti, ja joskus lankkupanssari ("paporzi"); lisäksi suppilon muotoinen rautakypärä, jossa on ketjuverkko kaulassa ja iso puinen kilpi, päällystetty nahalla ja sidottu raudalla, ylhäältä leveä ja alhaalta kapeneva, lisäksi maalattu punaiseksi (scarlet) ) Venäjän rakastama. Edellä mainittu kierrevanne ei todennäköisesti toimi vain koristeena, vaan myös käden suojana. Jaloilla ihmisillä oli kullalla tai hopealla kullatut vanteet. (Kuten osoituksena vanhemman venäläisen joukon tunnettu vala Igorin kreikkalaisten kanssa tekemän sopimuksen solmimisen yhteydessä.) Parhaat, kalliit aseet hankittiin kaupan kautta muista maista, Kreikasta, Länsi-Euroopasta ja idästä. Siten "Tarina Igorin kampanjasta" ylistää latinalaisia ​​ja avar-kypäriä, Lyatsky sulitsa, ja kutsuu miekkoja "Kharaluzhnyksi", toisin sanoen ne on valmistettu itämaisesta sinistystä teräksestä. Ruhtinailla ja bojaarilla oli hopealla ja kullalla koristeltuja aseita, erityisesti kypäriä, joihin usein lyötiin pyhien kasvoja ja muita kuvia. Joskus kypärään laitettiin turkispeite tai "prilbitsa". Tulat (vireet), joissa oli nuolia, olivat myös joskus turkisten peitossa. Satulat ja hevosvaljaat koristeltiin metallilaatoilla ja erilaisilla riipuksilla.

Prinssien jalustimet oli ilmeisesti kullattu ("Astu kultaisiin jalusteisiin, prinssi Igor", sanoo "Mallikko"). Ratsastus oli jo yleisessä käytössä, koska se toimi pääasiallisena maakuljetusvälineenä; "Paloilla" (eli kärryillä) ja rekillä he kuljettivat raskaita kuormia, samoin kuin naisia, sairaita ja pappeja. On uteliasta, että lähteet eivät mainitse jousia hevosvaljaiden koostumuksessa; kuljettaja istui valjastetulla hevosella; kuten eräät piirustukset tuon ajan käsikirjoituksista osoittavat.

Lähteitä venäläisten vaatteiden tutkimiseen ovat muinaiset freskot ja käsikirjoitukset, kuten erityisesti: Kiev-Sophia, Spas-Nereditsky, Staraya Ladoga freskot; käsikirjoitukset: Svjatoslavin kokoelma, Borisin ja Glebin elämä jne. Käsikirjat: Sreznevsky "Muinaiset kuvat pyhistä ruhtinaista Borisista ja Glebistä" (Christian. Antiquities, toim. Prokhorov. Pietari, 1863). "Vladimirin ja Olgan muinaiset kuvat" (Arkeologinen tiedote. M. 1867 - 68). "Prinssi Vsevolod-Gabrielin muinaiset kuvat" (Tietoa ja muistiinpanoja vähän tunnetuista monumenteista. Pietari, 1867). Prokhorov "Seinä-ikonografia 1100-luvulta Pyhän Yrjön kirkossa Staraja Laatokassa" (kristillinen. Antiikki. Pietari 1871) ja "Materiaaleja venäläisten vaatteiden historiaan" (Russian Antiquities. Pietari 1871). Lisäksi visuaalista tutustumista varten venäläisten vaatteiden koristeisiin esitetään rikas materiaali, erilaisia ​​​​metalliesineitä, jotka on saatu kaivamalla hautakammioita tai löydetty vahingossa maasta. Paikoin on muuten säilynyt itse kankaiden jäännökset. Näihin löytöihin liittyvien monien muistiinpanojen perusteella korostan: "Suurherttuan koristeista, jotka löydettiin vuonna 1822 Staraya Ryazanin kylän läheltä." Pietari 1831. Katso samat löydöt piirroksineen Kalaidovichin kirjeistä Malinovskille. M. 1822. Gr. Uvarov Merjaanin maalta löydetyistä metallikoruista ja riipuksista ("Merjalaiset ja heidän elämäntapansa" julkaisussa Proceedings of the First Archaeological Congress. Mitä kirjoittaja viittaa tässä varangialaisiin, pidämme väärinkäsityksenä ja Venäjään kuuluvana). Filimonov "Vladimirista vuonna 1865 löydetyt muinaiset koristeet suurherttuan vaatteista." (Moskovan kokoelma. Tietoja. Vanha venäläinen taide. 1866). Katso samasta Vladimirin aarreesta Stasov (Pietarin Izvestiassa. Arkeologinen. Ob. T. VI). Muuten, herra Stasov huomauttaa, että löydetyt silkkivaatteiden jäännökset erottuvat bysanttilaistyylisistä kuvioista, ja kullassa ja brodeeratuissa vaatteissa on fantastisten eläinten hahmoja, jotka on kudottu samaa tyyliä olevaan silkkiin ja vastaavat samoja veistoksellisia kuvia. Dmitrovin katedraali Vladimirissa (130 sivua). Tätä artikkelia täydentää Vladimirin arkeologi Tikhonravovin muistiinpano (ibid. s. 243). Hän kertoo, että Vladimirin taivaaseenastumisen katedraalin sakristeissa säilytetään ruhtinaallisten vaatteiden romuja, jotka on riisuttu, kun heidän hautaansa avattiin. Muuten, Andrei Bogolyubskyn haudasta löydettiin silkkimateriaalia, johon oli kudottu kuvioita, yrttejä ja leijonia vastakkain, jotka ovat täysin samanlaisia ​​kuin Pyhän Demetriuksen katedraalin ulkoseinillä veistetyt leijonakuvat. N. P. Kondakova "Venäjän aarteet". Pietari 1906. Täällä barmaista ja muista ruhtinaallisten vaatteiden koristeista. Hänen "kuva Venäjän ruhtinasperheestä 1000-luvun miniatyyreissä". Pietari 1906. Tässä kuvataan 5 bysanttilaista miniatyyriä, jotka löytyvät Codex Gertrudesta tai käsinkirjoitetusta latinalaisesta psalterista, joka sijaitsee Lombardiassa. Kirjoittaja uskoo, että nämä miniatyyrit teloitettiin Vladimir-Volynskyssä vähän ennen prinssi Yaropolk Izyaslavichin ennenaikaista kuolemaa, jonka äiti, entinen puolalainen prinsessa, kantoi katolista nimeä Gertrude. Vertailun vuoksi annetaan kuvat Kiev-Sofin seinillä. Tuomiokirkko ja Spas-Neredits. ts., miniatyyrejä Svjatoslavin kokoelmasta jne. Maksimovich selitti sanan "fofudya" kreikkalaisella kankaalla, josta ommeltiin kaftaaneja vyöllä tai "fofoudateilla" (hänen teoksensa III. 424). Ja hän selitti sanan "prilbitsa" turkishatulla (ibid). Katso tästä sanasta Historiallisissa kirjoituksissani. Voi. 2. Mukana on myös huomautukseni ruhtinaiden tavasta ripustaa vaatteensa kirkoissa, liittyen kysymykseen Vladimirin taivaaseenastumisen katedraalin "kultaisesta portista", Kiovan korvakorutyypistä, katso Arkeologiset uutiset ja muistiinpanot. 1897. Nro 3, s. 74. Prozorovsky "Vladimir Monomakhille annetuista välineistä" (Länsi venäläisten ja slaavien osasto. Arkeologia. III. 1882). Venäjän ruhtinaselämää varten tutkimus prof. Anuchin "Reki, vene ja hevoset hautajaisriitin varusteina" (Moskovan muinaisjäännökset. Arkeologia. Ob. XIV. 1890). Hänen "Muinaisten venäläisten miekkojen muodoista". (Proceedings of the VI Archaeological Congress. Vol. I. Odessa. 1886).

Muinaisista ajoista lähtien vaatteita on pidetty kunkin kansan etnisten ominaisuuksien heijastavana, se on kulttuuristen ja uskonnollisten arvojen, ilmasto-olosuhteiden ja taloudellisen elämäntavan elävä ruumiillistuma.

Kaikki nämä seikat otettiin huomioon muodostettaessa muinaisen Venäjän asukkaiden vaatteiden peruskoostumusta, leikkauksen luonnetta ja koristeita.

Vaatteiden nimet muinaisella Venäjällä

Muinaisen Venäjän vaatteilla oli oma ainutlaatuinen tyylinsä, vaikka jotkut elementit olivat lainattuja muista kulttuureista. Kaikkien yhteiskuntaluokkien pääasu oli paita ja portit.

Nykykäsityksen mukaan aateliston paita oli alusvaatteet, yksinkertaiselle talonpojalle sitä pidettiin päävaatteena. Omistajan sosiaalisesta kuulumisesta riippuen paita erosi materiaalin, pituuden ja koristeen osalta. Pitkät, värillisistä silkkikankaista tehdyt paidat, jotka on koristeltu koruompelein ja jalokivillä, olivat ehdottomasti jotain, johon vain prinsseillä ja aatelisilla oli varaa. Kun tavallinen ihminen muinaisen Venäjän aikoina tyytyi pellavavaatteisiin. Myös pienet lapset käyttivät paitoja, mutta pääsääntöisesti kolmevuotiaaksi heillä oli vanhempiensa vaatteita muutettu. Siten yrittää suojautua pahoilta voimilta ja pahoilta silmiltä.

Tyypillisiä miesten vaatteita olivat portit – nilkasta kapenevat housut, jotka oli ommeltu karkeasta kotikudotusta kankaasta. Jalomiehet pukeutuivat päälleen toiset housut, jotka on valmistettu kalliimmista ulkomaisista kankaista.

Naisten vaatteiden ominaisuudet muinaisella Venäjällä

Muinaisen Venäjän naisten vaatteita ei erotettu monimutkaiselta leikkaukselta, mutta se osoitti samalla asemaa ja taloudellista tilaa kevyen ja miellyttävän kosketeltavan materiaalin sekä asun koristelun avulla.

Muinaisen Venäjän naisen vaatekaapin pääkomponentit esitetään seuraavien vaatteiden muodossa:

1. Ensimmäinen ja korvaamaton asia on yllä kuvattu paita tai mekko. Muinaisen Venäjän tyttöjen suosiossa oli kangasvaatteita, joita kutsutaan kalvosinnapeiksi. Ulkoisesti se muistutti kahtia taitettua kangaspalaa, jossa oli päähän tehty leikkaus. He laittoivat kalvosinnapin paidan päälle ja vyöivät sen.
2. Toppia pidettiin juhlallisena ja eleganttina vaatetuksena. Yleensä se ommeltiin kalliista kankaasta ja koristeltiin koruompeleilla ja erilaisilla koristeilla. Ulkoisesti toppi muistutti modernia tunikaa eri hihanpituuksilla tai ilman sitä.
3. Naimisissa olevien naisten pukeutumiselementti oli poneva, joka oli villakangasta, joka kiedottiin lantion ympärille ja kiinnitettiin vyötäröltä. Eri etnisten ryhmien ponevat erosivat värimaailmaltaan, esimerkiksi Vyatichi-heimot käyttivät siniruuduista ponevaa ja Radimichi-heimot punaista.
4. Loman paitaa kutsuttiin pitkähihaiseksi, jota naiset käyttivät erityisessä tilaisuudessa.
5. Naisen katsottiin olevan pakollista peittää päänsä.

Muinaisen Venäjän talvivaatteet

Maantieteellinen sijainti ja ilmasto-olosuhteet ankarine talvineen ja melko viileine kesäineen määrittelivät suurelta osin monia muinaisen Venäjän asukkaiden vaatteiden piirteitä. Joten talvella päällysvaatteina käytettiin koteloa, joka tehtiin eläimennahasta ja turkki oli käännetty sisäänpäin. Yksinkertaiset talonpojat käyttivät lampaannahkaista takkia - lampaannahkakoteloa. Aateliston turkit ja lyhyet turkit eivät toimineet vain suojana kylmältä, vaan myös osoituksena heidän asemastaan ​​lämpimänä vuodenaikana.

Yleisesti ottaen muinaisen Venäjän vaatteet erottuivat monikerroksisesta luonteestaan, kirkkaista koristeista ja koruompeluksista. Kirjonta ja vaatteiden piirustukset toimivat myös amuletteina; uskottiin, että ne pystyivät suojelemaan ihmistä ongelmilta ja pahoilta voimilta. Eri yhteiskuntaluokkien vaatteiden laatu erosi silmiinpistävästi. Siten kalliit tuontimateriaalit vallitsisivat aatelisten keskuudessa, kun taas yksinkertaiset talonpojat käyttivät kotikudotusta kankaasta valmistettuja vaatteita.