Kostymer fra det gamle Russlands XII - XV århundrer. Kostyme og mote fra Moskva Rus historie om klær i det gamle Russland

Fra 600-tallet begrepet anty forsvinner endelig fra historiens arena. Men i historiske beskrivelser av slaverne bruker utlendinger aktivt navnet "ros" eller "rus".

I det VI århundre. I Midt-Dnepr-regionen ble det dannet en mektig forening av slaviske stammer, en del av disse var Ros-stammen, hvis navn er assosiert med Ros-elven, en sideelv til Midt-Dnepr. Unionen inkluderte nordlendinger, en del av de gamle stammene - polyanerne, og muligens andre stammer som territorielt utvidet grensene til den primære stammen til Ros.

"The Tale of Bygone Years" definerer sirkelen av slaviske stammeforeninger på 700-800-tallet. ble en del av Rus': polyanere, drevljanere, polochanere, dregovicher, nordlendinger, volynere, til hvem på 900-tallet. Novgorodians ble med. Hver av kronikkstammene ble dannet på sitt eget kulturelle grunnlag. Volynianernes etnokulturelle grunnlag var Praha-kulturen og den sene Luka-Raikovetska-kulturen; grunnlaget for Drevlyans er kulturen til gravhauger og delvis Luka-Raykovetskaya (sistnevnte regler var også basert på Ulichi og Tivertsy); nordlendinger - Romny-kultur; Radimichi - kultur av gravhauger. Det mest komplekse var det kulturelle grunnlaget for gladene i Midt-Dnepr-regionen. I VI-VIII århundrer. den inkluderte komponenter av tre kulturer: Praha, Penkovo ​​og Kolomiyskaya, og senere, på 800-1000-tallet, Luka-Raykovets og Volyntsovskaya.

Faktisk, i et lite territorium i Midt-Dnepr-regionen, konvergerte alle de forskjellige kulturene til de østlige slaverne. Og derfor er det ingen tilfeldighet at det var Kiev-regionen som ikke bare ble sentrum for dannelsen av interstammeformasjoner, men også det etnogenetiske senteret for de ukrainske slaverne og deres stat - Kievan Rus foreningen av alle stammer forutsetninger for dannelsen av et enkelt kulturgrunnlag (en enkelt tradisjon for kleskultur), og stammestrukturen forutbestemte regionalismen og mangfoldet i tradisjonell hverdagskultur. Så episenteret til det russiske landet var Midt-Dnepr-regionen, som på grunn av sine naturlige forhold og fruktbare landområder var en slags oikoumene for bønder siden eneolitikum, de senere stammene av skytiske plogmenn ─ protoslaver, så vel som kjernen i den slaviske skog-steppe-sonen i Chernyakhov-kulturen.

Fellestrekkene til rituell symbolikk i forskjellige manifestasjoner av materiell kultur ble bevart av stammene som vekslet på dette territoriet under forskjellige historiske forhold. Sol- og månesymbolikk med det rituelle magiske senteret til den store formor gikk gjennom århundrer og årtusener, nedfelt i bildene av trypilliske ornamenter og antropomorfisk plastisitet, i elementer fra bronsealderens smykker, i systemet med å plassere smykker fra den skytiske tiden, i maleriet på et rituelt kar av Chernyakhov-kulturen, i emaljesett med smykkekultur fra Kyiv-stammene, i brosjer og spiral-tempelanheng av antene. Disse tradisjonene ble ikke krenket av den nye slaviske foreningen til Ros. All denne tradisjonen med figurativ tenkning, samlet over århundrer, ble gjenspeilet i klær, som på stadiet av nære relasjoner med Byzantium fikk nye funksjoner, samtidig som dens landbrukstradisjoner og originalkultur ble bevart. Med tanke på hovedaspektene ved antrekket til slaverne fra VI-VIII århundrer. Basert på skriftlige referanser, forskning fra kjente kostymeeksperter og arkeologiske materialer, kan karakteristiske trekk ved klær fra denne perioden oppdages. På bakgrunn av pan-slavisk integrasjon fra 600-tallet. Den etniske uttrykksevnen til individuelle østslaviske stammer - Volynianerne, Drevlyans, Polyans, Ulichs, Tiverts, Northerners, Radimichi, Dregovichi - blir mer merkbar, noe som på en unik måte påvirker dannelsen av klær. Den besto også av to etnokulturelle koordinater: på den ene siden oppsto et felles slavisk grunnlag, realisert i ensartethet av klær og systemer av komplekser, på den andre ble den etnokulturelle originaliteten til individuelle stammer tydeligst manifestert i dekorasjonen av klær. , i systemet med smykker og i måtene å bære dem på. Med de viktigste tradisjonelle komponentene i kleskomplekser som er iboende i de østslaviske stammene generelt, ga stammedekorasjoner ─ de originale egenskapene til hver enkelt stamme som var en del av det slaviske "russiske" samfunnet en lys estetisk fullstendighet til bildet. I henhold til deres formål utførte sett med stammesmykker den samme beskyttende funksjonen blant alle slaver, og plasseringen deres ble spesifikt utpekt. Forskjellen lå imidlertid i måten de ble brukt på og i formen på selve anhengene.

I VI-VII århundrer. flertallet av den slaviske befolkningen hadde på seg klær laget av hjemmeproduserte stoffer som et produkt av en lukket syklus av livsopphold.

I hver familie, uavhengig av sosial status, var kvinner engasjert i spinning og veving. Over tid ble velstående bykvinner og kvinner fra den føydale eliten passive deltakere i denne prosessen: de kontrollerte bare arbeidet til underordnede vevere. I bondefamilier fram til begynnelsen av 1900-tallet. Prosessen med å lage stoffer forble tradisjonell og obligatorisk for alle kvinner. Ulike typer vanlige, kyperte og mønstrede vevde stoffer ble laget av lin, hamp og ull på en horisontal vevstol "Krosna".

Lintøy og mykt, tynt hamptøy ble brukt til å lage undertøy, skjorter, gardiner (ermer), toppers, håndklær, fôr og sengetepper. Stivere hampstoff ble brukt til å sy bukser, noen typer yttertøy og vesker.

Lin- og hampstoffer ble brukt både i folkelivet og det føydale livet: undertøy ble sydd av dem og brukt som fôr for ytterplagget.

I tillegg til de ovennevnte råvarene, har slaverne lenge brukt ull til å lage stoffer, hvorfra de hovedsakelig sydde klær på øvre skulder og midje.

Fra flerfarget garn, som ble farget med vegetabilske fargestoffer av lokal opprinnelse, ble stripete reserver, rutete tepper, belter, stoff til skjørt, kjoler, regnfrakker, etc. vevd.

Bønder sydde varme yttertøy av følgetypen av grovt, hjemmespunnet klede og filt. "Både produktene av filt og grovt ullstoff, og tøyproduksjon eksisterte i gamle Kievan Rus selv før korset ble adoptert" (F. Vovk).

Importert silke og fine ullstoffer, som rike klær ble laget av, ble populær blant den føydale eliten.

Hvis i VI-VII århundrer. importerte silkestoffer dominerte, da allerede på begynnelsen av 800-tallet. De første bysantinske stoffene vises: gull- og sølvbrokade, fløyel (løkkebrokade, M. Fechner).

I klærne til vanlige mennesker dominerte fargen på ubleket og bleket lin, med delvis bruk av rødt, svart og en rekke brun-brun-grå nyanser.

Antrekket til byfolk og velstående adel ble preget av en polykrom av kontrasterende farger. For å oppnå dette ble hjemmespunnet lin og ullstoffer farget med lokale vegetabilske fargestoffer i rike røde, blå, grønne og gule farger. Slike stoffer ble kalt "krashenina". De ble brukt til å lage dresser, kaftaner, kjoler, topper, som ble dekorert med importerte stoffer med forskjellige teksturer og bånd.

Slavernes klær var sosialt differensiert det skilte seg bare i antall komponenter og kvaliteten på materialet. Imidlertid var klessnittet blant bønder, byfolk og føydalherrer det samme. Bøndene hadde på seg lin- og hampskjorter, mens de velstående hadde på seg importert silke eller tynt mykt stoff.

Lær og pels ble tradisjonelt brukt til varme vinterklær. De fattige hadde på seg saueskinnsfrakker, den føydale eliten hadde på seg dyre yttertøy laget av bevere, rever og sobler, som var dekket med bysantinske pavolokker.

Det generelle navnet på klær - "porter" - har vært kjent siden prins Olegs tid (begynnelsen av det 10. århundre, Olegs traktat med Byzantium). Den førslaviske autentisiteten til dette begrepet må ha dypere røtter, som klestypene som modnet uavhengig av hverandre i dypet av bønders liv og kultur. Det er mulig at alle typer primært fyrstelige klær (ifølge omtale i kronikker), sydd av høykvalitets, bleket hjemmespunnet stoff, ble kalt "porter" (portishche ─ et stykke stoff). Med økt kontakt med Byzantium og utseendet til silke og gullvevde stoffer, ble noen former for klær modifisert. Den føydal-fyrstelige eliten forlater gradvis "umoderne" hjemmespunne stoffer. Kanskje da, i klærne til den slaviske adelen, erstattes selve begrepet "porter", som har blitt brukt siden 10-11-tallet. delvis modifisert av det bysantinske ordet "kapper". Men som et arkaisk navn overlevde "porter" mye lenger i bondeklær. I tillegg ble det brukt til å betegne noen elementer av klær (russiske "porter", "fotklær").

I skriftlige kilder fra 1100-tallet. enkle, dårlige klær "gni", "filler" nevnes ofte, som ifølge A. Artsikhovsky også var det vanlige slaviske navnet på klærkomplekset til vanlige - hjemmelagde skjorter og bukser. Semantikken til dette ordet beholdt sin essens i senere definisjoner. I Ukraina betyr ordet "filler" således "filler" (F. Vovk). I Russland er det også et uttrykk "kledd i filler", dvs. den siste stakkaren. I følge det gamle slaviske konseptet betydde ordet "gni" et stykke stoff (I. Sreznevsky). Så klær laget av "rubs" kan også ha det samme navnet "rub". Klærne til en fattig mann revet i filler på 1800-tallet. beholdt navnet «rags». Bekreftelsen på den arkaiske naturen til dette ordet er navnet på det ukrainske jernet - rubelen, som bondekvinner "strykte" ferdig sengetøy og håndklær med. Det slaviske ordet "skjorte" (fra "gni") for å definere undertøyet til de fattige har blitt bevart i Russland som det generelle navnet på dette antrekket. Ordet "skjorte" (fra latin "Sagsa", F. Vovk) ble lånt. Den ble brukt av den føydale adelen for å skille seg ut blant smerds. Skjorten ble klasseelitens kroppstøy. Det var dette navnet som senere ble etablert i folkeklær i Ukraina.

Skjorter

Hovedtypen klær for alle segmenter av den slaviske befolkningen var skjorter (skjorter). I følge forskning fra etnografer fra 1800- og 1900-tallet varierte skjorter i design. Lange skjorter besto av rette, sammenhengende paneler fra krage til fald. Slike skjorter var hovedsakelig rituelle: bryllup, ferie eller posthum. Skjorten "to the point" hadde to deler: den øvre - "midjen, maskinen, skulderen" og bunnen, selve "punktet". Det var også kortere skjorter som ble brukt separat: "skulderen" og den nedre delen - "kanten". De var tunikaformet i snitt, sydd av ett stykke tøy brettet i to. Siden den ikke var bred nok, ble det sydd rette eller kileformede sider på sidene under ermhullet.

Ermene var smale, rette og ofte betydelig lengre enn armene. De tjente som hansker: de beskyttet hendene mot kulden. For å forhindre at ermene forstyrret arbeidet, ble de plukket opp, "rullet opp", og på helligdager ble de samlet opp til albuene og holdt ved håndleddet med et armbånd. Denne multifunksjonelle ermeformen var et resultat av livserfaring, en tilpasning til tøffe klimaforhold.

Herreskjorten var krageløs og hadde rund eller rektangulær utringning. Noen ganger hadde den en liten splitt foran og ble festet i nakken med en knapp, den ble kalt en "goloshka". De var dekorert med broderi eller midger langs halsen, splitten, ermene og falden. Herreskjorten var kortere enn damenes. Den nådde bare til knærne. De hadde det på seg, belte med et vevd eller lærbelte med metallspenne og dekorasjoner. Beltet ble ikke strammet, noe som skapte en overlapping av den øvre delen av skjorten over midjen i form av en tverrgående fold. Å gå uten belte ble ansett som uanstendig. Derav uttrykket "ubeltet" - uforskammet.

Herreundertøy ble supplert med smale bukser med en rektangulær skrittinnsats. Brillene ble trukket gjennom beltet og knyttet foran i midjen. Buksene ble stukket inn i høye broderte sokker - leggings, sko eller støvler, eller de ble pakket inn med fottøy på toppen og festet til benet med tykke stropper fra stempler, bastsko eller striper. En skjorte og bukse var hovedundertøyet.

I motsetning til mennene var dameskjorten lengre, nådde til føttene, hadde samme tunikaliknende snitt og lange ermer. I tillegg til praktiske egenskaper, hadde kvinners ermer, løst til bakken (bilde på sølvarmbånd fra 1100-tallet), en magisk betydning i de gamle hedenske ritualene til "Rusalia". Kragen på en kvinneskjorte passet tett rundt halsen eller var gjemt i nakken under en "rurik"-kant. Foran på skjorten hadde en liten splitt og ble festet med en knapp. Rundt kragen, så vel som langs spalten på brystet, var skjorten brodert med overveiende røde tråder eller trimmet med en smal stripe av farget stoff. Skjorta var undertøy. den var nødvendigvis omgjort med en tynn tau belte-amulett med en uunnværlig sluke.

Yttertøy

Enkle slaviske kvinner hadde på seg eldgamle klær av beltetype over skjortene sine, som plakhta, panova eller wrapper, dergi, som var et usydd rektangulært sjal som ble brukt til å vikle kroppen på baksiden. Brettet divergert forfra og dannet en stor spalte. Panova besto av to eller tre paneler festet til en midjestropp (en plakhta med vinger; rekonstruksjon av Ya. Prilipko av et kvinneantrekk basert på materialer fra kirsebærgraven fra den skytiske perioden). Pan-plakhta-antrekk, universelle i sin enkelhet og allsidighet i bruk, ble bare båret av kvinner. Den symbolske rutete dekoren på stillaset tilsvarte de eldgamle eneolitiske tegnene på fruktbarhet (en åker pløyd i firkanter og sådd, Trypillian "rhombus"). Jenter som hadde kommet i puberteten kunne symbolsk sett på et stillas under innvielsen – innvielse i jomfrudommen. Plakhta, som et symbol på fruktbarhet, skulle beskytte de hellige delene av en jentes kropp, og gi dem styrken til fruktbarheten til den fremtidige kvinnen. Tilbake på 1800-tallet. Ritualet med å sette på en panova når unger er bevart, noen ganger rett før bryllupet (M. Rabinovich).

Tilstedeværelsen av rester av rødfiolett organisk materiale nær den nedre delen av skjelettet i en av begravelsene i Zhytomyr-regionen bekrefter faktumet med et antrekk med midjelengde som en panova eller skjørt. Rester av vev ble bevart nær bekkenbenene, disse var spiralvridde tråder, muligens silke (V. Antonovich).

Gamle, overveiende jenteklær var en gardin (amice) - en type usydde klær, et stoffark kastet over skulderen, med et rundt hull for hodet. Den ble klemt på begge sider eller bare festet i midjen med et belte, som en plakhta, gardinen ble gjort kortere enn undertøyet for å avsløre det dekorative fôret til skjorten. Gamle yttertøy var også en navershnik - en type kort skjorte med brede korte ermer.

Klærne til bykvinner skilte seg fra klærne til bondekvinner i forskjellige sett og stoffkvalitet. En ytterskjorte laget av silke eller ullstoff ble båret over underskjorten. Ytterskjorten nevnes i kronikker som en integrert del av en rik dress. For ikke å bli forvirret i navnene på disse to kleselementene som ligner i snitt (navnet på den ytre skjorten fra den tiden er ikke bevart), la oss gå til den gamle slaviske identifiserende terminologien. "Plat" er et stykke stoff, "platno" er navnet på lerretet. Så la oss betinget kalle den ytre skjorten en "kjole" i henhold til prinsippet: "rub" - "filler", "plat" - "kjole", det vil si laget av "plater".

Tilstedeværelsen av den ytre kjolen bekreftes av resten av organisk støv av svarte, brune eller lilla farger i begravelsene til slaverne, samt plasseringen av knapper på skjelettene (basert på materialer fra V. Antonovichs utgravninger ved bosetningene av Drevlyanerne).

Yttertøy var laget av ull eller silkestoff, kragen var trimmet med silkebånd vevd med gull- og sølvtråder, eller bånd fra bysantinsk brokade med mønster av gulltråder på silkebunn. På brystet hadde klærne en splitt (liten barm), også kantet med mønstret stoff (L. Kud). Kragen ble festet i halsen med en eller tre knapper med beltehemper. Perleknapper kan være sølv, bronse, karneol, glass, pasta, for det meste runde og pæreformede.

De ytre varme skulderklærne inkluderer et hylster eller saueskinnsfrakk, som ble funnet av V. Antonovich i to hauger nær Minyniv. Kragen på disse klærne ble festet i nakken med en spesiell lås, som besto av en sølv- eller bronsering, en perle og en belteløkke (Strizhavka).

I begge tilfeller, fra restene av kjolen og saueskinnsfrakken, kan den samme typen ytre antrekk spores: et blindt, ikke svingende, rett kutt, som ble satt på over hodet, festet i nakken med en eller tre knapper og alltid belte (restene av vevde belter og belter ble funnet av S. Gamchenko i Zhytomyr-gravplassen nær landsbyene Golovko, Yesterday, Grubskoe).

Hvis en saueskinnsfrakk og en kjole er typer vinter- og sommerklær, så passer et følge, som mellomliggende sesongklær, logisk inn i denne serien. Dette lar oss betinget redusere ytre skulderklær til ett typologisk skjema, og fullføre det i henhold til grunnleggende designløsninger.

Yttertøy

opp

Dens vanligste form var votola - en ermeløs kappe laget av tykt lin eller tøy, som ble drapert over skuldrene og festet nær halsen. "Dette var den mest populære typen regnfrakkeklær til slaverne, som ble båret av alle - fra smerd til prinsen" (M. Rabinovich). Den eneste forskjellen var i kvaliteten på stoffet og materialene som brosjene ble laget av. Velstående slaver festet kappen med sølvbrosjer, og vanlige folk knyttet den med en knute. Andre kjente typer regnfrakker er myatl, kisa (kots) og luda. Følgene er nevnt i krøniker fra 1000-tallet, men deres eldgamle opprinnelse er hevet over tvil. Det er nesten ingen informasjon om snittet til denne typen yttertøy. Å dømme etter arkeologiske utgravninger, senere bilder og etnografiske studier, følger i VI-VIII århundrer. De var ikke en svingende, men en lukket type ytterplagg, legglengde, tettsittende til kroppen, noen ganger med nedslående krage og mansjetter. De sydde følger av ullstoffer.

Hvis kjolen bare ble båret av kvinner, ble hylstre, saueskinnsfrakker og følges båret av både kvinner og menn i alle deler av befolkningen, korzno (skut) ─ var hovedsakelig populær i det fyrstelige miljøet.

Tilstedeværelsen av kapper i begravelser er bevist av restene av malt jord og plasseringen av festene nesten alltid på samme sted: rett under skulderen eller i midten av brystet. Regnfrakkene var knelange (S. Gamchenko).

Hatter og frisyrer

Menns hodeplagg var hetter og hatter laget av ull eller pels. For å opprettholde formen ble de plassert eller lagt på bjørkebark (bjørkebark).

Hodeplaggene til slaviske kvinner var veldig forskjellige, noe som fremgår av materialer fra arkeologiske utgravninger og etnografiske studier av ukrainsk, russisk og hviterussisk folkedrakt. Det var settet med smykker, formen og dekoren til hodeplaggene og fargevalget på klærne som skilte individuelle stammegrupper fra 600-800-tallet.

Problemet med rekonstruksjon av slaviske hodeplagg ble håndtert av D. Zelenin, A. Artsikhovsky, Y. Saburova, M. Rabinovich, G. Maslova, B. Rybakov og andre. Forskere har identifisert tre typer hodeplagg: håndklær (ubrus, bastings), kikopodibni (hornede) og harde "kokoshniks" (koruns). I henhold til kompleksiteten til designtypene var det kombinerte hodeplagg, der korunas eller spark ble kombinert med ubruses eller ubruses med myke caps (L. Chizhikova).

Jenters hodeplagg hadde en åpen bakside omgitt av en krone. Kronene var av metall, laget kun av vridd tråd (Gochivsky-hauger), eller dekket med ullstoff i form av en rulle, eller det var en lærreim med ringer. strukket på hodet (Zhytomyr gravplass).

På grunn av behovet for å vedlikeholde løst hår, oppsto typisk slaviske jentehodeplagg: forskjellige pannebånd laget av stoffer, silkebånd og bånd. Rester av bjørkebark (begravelser i Volyn) i kombinasjon med ullstoff bekrefter tilstedeværelsen av en solid hodeplagg - en koruna (krone). På yttersiden er det sydd sølvringer, forgylte glassperler, og i midten er det én stor karneolperle.

Ofte ble den fremre delen av korunaen laget høy og spesielt overdådig dekorert med bysantinsk silke eller gullvevde stoffer. Jentehatter ble supplert med tempelanheng. Håret ble dekorert med mange perler, bjeller, sølv- og bronseringer med forskjellige diametre og bånd. Rent slavisk dekorasjon var forskjellige tempelringer og anheng, som ikke bare var festet til kronen, men også vevd inn i håret ved templene. For å gjøre dette ble håret kammet i midten, og små fletter ble vevd fra templene som ringer ble satt inn i. Disse flettene ble vevd inn i fletter eller trukket opp bakfra, og gjemte seg under kronen. I tillegg til tempelflettene ble interessante detaljer om frisyren registrert: håret ble båret i form av en løkke foran øret ned fra tinningen, og beskyttet ansiktets hud når man hadde på seg store metallringer (M. Saburova). En lignende frisyre "i forbindelse" på begynnelsen av 1800-tallet. på høyre bredd av Dnepr ble beskrevet av F. Vovk: en annen ble laget vinkelrett på den rette avskjeden, på kronen. De fremre trådene ble kjemmet langs sidene av hodet og lagt ut i form av løkker - bakkammet, hvis ender ble plassert bak ørene under flettene.

Denne frisyren bevarer tradisjonen med å bære tempelringer. Det var også mer komplekse kombinasjoner av veving av tempeldekorasjoner på begge sider av hodet. To, tre eller flere ringer med forskjellig diameter ble trukket på håret eller hektet på hårløkker slik at ringene hang i skinnende gjennombrutte dusker.

I tillegg til tempelringer, hadde slaviske kvinner øredobber, som de satte i ørene eller spente flere på en lærreim og festet til pannebåndet (L. Kud).

For samme formål ble hodetelefoner brukt i form av små sirkler, laget av tynt farget lær, og deres formål og symbolske innhold er assosiert med Anta-sølv-"ørene" fra skattene til Maly Rzhavets og Martynovka. Langs kantene på de myke ørene var det hull for å henge øredobber, kalt øredobber eller tinninger. "Ørene" med templer ble festet til kronen eller kronen.

Kvinners hodeplagg ble dannet på grunnlag av eldgamle hedenske tro og ritualer, som forpliktet kvinner til å skjule håret nøye - den skjulte, magiske kraften til en kvinne. Mens de skjulte håret, hadde kvinner ingen rett til å flette det. Håret ble vridd og plassert under "kronen" - "kronen" (dette ble observert på 1800-tallet i Ryazan-provinsen).

I henhold til den tradisjonelle ordningen besto en gift kvinnes hodeplagg av den oksipitale delen (ochelya), som dekket nakken, og den parietale delen, som nødvendigvis ble kastet over et slør eller en mykfigur "hornet" hette eller kriger ble satt på.

Restene av lignende hodeplagg, kalt "occipital" caps, ble funnet av V. Antonovich og S. Gamchenko under utgravninger på territoriet til bosetningen til Drevlyans. Formene og proporsjonene til denne typen hodeplagg kan spores fra leirebilder av kvinners hoder funnet i territoriene til Kiev (Castle Hill) og Pereyaslav. Nøye stylet hår trengte ikke smykkene som jentene brukte. Alle symbolske familieamulettegn på en kvinne ble bare festet eksternt til hodeplagget. Temporale ringer ble festet til ørene eller templene, som sett på leirebilder. Dette tilsvarer den andre typen M. Saburovas klassifisering - å bære smykker av gifte kvinner.

Hodeplagg til slaviske kvinner kan deles inn i harde - koruns, kroner og myke - ubrus, nametki, povoinik, forskjellige "hornede" hatter, ochipka-caps.

En myk cap-chip ble satt på håret og tett knyttet bak på hodet med bånd. Krigeren, laget av lett stoff og dekorert med silke eller gull "bryn" og "rumpehette," kunne brukes hjemme uten ekstra belegg. Adelige kvinner hadde på seg et krigshår i form av en flettet ramme laget av gull- eller sølvtråder. På toppen av hårfestet bar de en ubrus - et skjerf-håndkle laget av hvitt eller lilla lin eller silke, som var drapert rundt hodet og dekket haken. Noen ganger ble "hornede" hatter båret på ubrus.

Pynt

Hovedtrekket til slaverne på 700- og 800-tallet. Det var stammedekorasjoner som bevarte tradisjonene til individuelle stammer, som på den tiden var en del av stammeforeningen til russerne - stormaktsgruppen.

Glade- den eldgamle definisjonen av Dnepr-slaverne, den mest tallrike av alle stammene som okkuperte Midt-Dnepr-regionen. I kronikkene kalles polanerne kloke og "intelligente mennesker", som åpenbart kunne spille en ledende rolle blant de østslaviske stammene.

Temporale dekorasjoner er hovedsakelig representert av ringformede og S-formede anheng. Det er enkle hyllestringer (Kyiv, Pereyaslavl, Chernigov), en ørering med anheng i form av en drueklase (Kiev-nekropolis). De bar en eller to tempelringer. Inntil fem til syv ringer ble funnet i begravelsene, spent på et tøypannebånd eller på lærremmer. Halsdekorasjoner ble laget av halskjeder. De vanligste var flerfargede (gule, grønne, blå) glassperler, samt forgylte, karneol- og små metallperler dekket med korn. Under utgravninger av Polyansky-haugene oppstår små støpte knapper av pæreformede og bikoniske former. Både i dame- og herreklær kunne de sys på et kilebånd som dekket kragene. Brystdekorasjoner inkluderer anheng i form av en måne, bjeller og kors, som ble trukket på halsdekorasjoner. Dekorasjonene til gladene, i likhet med antrekkene deres, ble preget av enkelhet og eleganse.

Volynianere, stammegrupper i skogsonen til Dnepr høyre bredd, hadde tidligere et andre navn - Buzhans. Karakteristiske tempeldekorasjoner for kvinner var ringformede ringer med en diameter på 1,5 til 3,5 cm, laget av tynn bronse eller sølvtråd, hvis ender møttes eller delvis krysses. I mengde - fra 1 til 8, og noen ganger opptil 16 - er de mye bedre enn lignende engdekorasjoner. Volynianerne sydde ringformede tempelringer på hodeplagget deres (V, Antonovich) eller vevde dem til fletter noen ganger er det S-lignende tempelanheng, som hovedsakelig var vanlige blant de vestlige slaverne. I gravhaugene til Volynianerne er det også tempelringer med perler, karakteristisk for alle slaviske stammer. De består av en trådring med én glassperle i forskjellige farger eller en brun pasta med hvite bølgete linjer.

I en av haugene på Surozh-gravplassen ble det funnet en tempelring med en liten sølvkornperle. Det er også multi-beaded tempelringer (fra 3 til 5) - finkornet sølv eller openwork, samt øredobber med klyngeformede anheng.

Det er få perler i de volynske gravhaugene. Trådene består vanligvis av et lite antall perler, hvorfra det sjelden ble hengt runde metallanheng eller måner. Enkelte metall-, karneol-, rav- eller krystallperler ble lagt til et flerfarget glass-, pasta- eller perlekjede. Det er forgylte eller sølvbelagte sylindriske perler, et ovalformet sølvkjede med konvekse sider, dekorert med fint korn. Volynske kvinner hadde åpenbart nesten aldri armbånd. bare to ble funnet.

Men enkle trådringer – glatte, vridd eller platelignende var ganske vanlig.

Bronse- og jernspenner, belteringer for oppheng av personlige eiendeler, hesteskospenner, bronse, jern, bein og treknapper ble funnet i kvinne- og mannsbegravelser.

Drevlyans. De østlige naboene til Volynianerne var Drevlyanerne, som også tilhørte høyrebreddsslavene. De okkuperte en skogsone i nordvestlig retning fra Kiev. Det var en ganske mektig stammeforening med sin egen prins. Selv om kronikeren rapporterer at Drevlyanerne lever som dyr i skogene, var dette ikke sant. Etter å ha et utviklet stammestyresystem, der eldste styrte landet, tok Drevlyan-prinsene seg av landets velvære. Drevlyanerne var verdige rivaler fra lysningene.

Sammensetningen av Drevlyan-stammesmykkene inkluderte ringformede tempelringer med lukkede ender eller pito-varulver, samt ringer med S-lignende ender. Det finnes anheng med perler av typen Volynian. Halssmykker består av sylindriske og tønneformede perler av forgylt glass, som også har anheng. Hvite, gule og røde limperler er mer vanlige, mindre vanlige er blå og gule glass- og karneolperler med forskjellige geometriske former. I gravhauger nær Zhitomir ble det funnet sølvflikete perler dekorert med granulering og filigran, samt perler i form av rosetter. Månelys, bjeller, skjell og muligens amuletter ble hengt fra kjedet. Kvinner hadde på seg enkle ledninger eller vridd plateringer, lik de volynske.

Så felles for polanerne, Drevlyans og Volynians - stammene i Høyre Bank Ukraina - var ring- og S-terminale tempelanheng, polykrome halsdekorasjoner. deres enkelhet og korthet komplementerte harmonisk hele silhuetten av antrekket.

Nordlendinger- stammer som i midten av det 1. årtusen e.Kr. e. okkuperte det nordøstlige territoriet til venstre bredd av Midt-Dnepr. Det mest karakteristiske etniske trekk ved disse stammene var de spiralformede tidsringene. Denne arkaiske symbolikken varte i flere århundrer: fra VI til IX. Kvinnenes hodeplagg inkluderte fra to til fire anheng på hver side. I følge materialer fra gravhaugene i Brovarka (Poltava-regionen), var kvinnens hode dekorert med en sølvlamellformet krone med små anheng over pannen.

På begge sider, over templene, ble flere spiralringer hengt opp fra kronen. I tillegg var det ved venstre tempel et langt trådanheng med klokker (National Museum of the History of Ukraine).

I tillegg dekorerte kvinner hodeplaggene og håret med ringformede lukkede tempelringer - en vanlig slavisk type smykker. Tre perletempelringer ble funnet i Gochiv-haugene. I tillegg til platene, hadde nordlige kvinner tynne vridde kroner, som også var dekorert med rikelig tempelkomposisjoner av spiral- og ringformede anheng med et betydelig antall støydekorasjoner - bjeller.

Halsdekorasjoner ble laget av glassperler i gule, blå og grønnlige farger eller fra et forgylt halskjede.

Månelys, bjeller, runde, gjennombrutte anheng, kors og mynter ble hengt opp fra perlene. Typiske nordlige dekorasjoner inkluderer hryvnias med skjold. I Gochivsky- og Golubovsky-haugene ble det funnet hryvnias med rosetter på endene, som er svært sjeldne. Sjeldne funn i gravhaugene i Severyansk inkluderer også armbånd, ringer og beltespenner. Et karakteristisk trekk ved innredningen av klærne til Severyansk-kvinnene var bjeller, som ofte ble sydd på klær i stedet for knapper eller festet til halskjeder og hodeplagg. De var laget av bronse med en blanding av tinn, så de hadde forskjellige farger - fra sølv til gult. Støpte klokker var klumpformede og pæreformede med spor nederst og ører øverst, med en jern- eller bronsekule inni. Rundt 70 klokker ble funnet i en av gravplassene til Saltovsky-gravplassen. Sammen med perler og bjeller ble det funnet små speil (5 - 9 cm). de ble båret på stropper eller kjeder, tredd gjennom et hull i beltet eller rett og slett på brystet. Speil uten ører ble oppbevart i en lærveske.

I Saltovsky-begravelsen ble det funnet mange ornamenterte plater som ble brukt til å dekorere klær, samt spenner fra belter og sko.

Sko

De vanligste skotypene til slaverne var tradisjonelle postsols, lychak (bastsko), stempler, sko (chereviki), støvler (cheboty).

Lychak eller lychinnitsa ble vevd av trebark - bast, bast. De har vært vanlige blant østslaverne og deres naboer siden tidlig jernalder. På Ukrainas territorium ble lychaks hovedsakelig båret av bønder. Byfolket hadde på seg sko vevd av bast blandet med lærremmer, og noen ganger helt vevd av lærremmer. Slike bastsko i skinn kunne dekoreres med små metallplater (Saltovsky gravplass). Platene ble funnet hovedsakelig på bena til skjeletter og ble muligens hengt i remmene til sandaler eller sko. Platene ble festet med pinner eller sydd på, og veldig tykt. Funn av skofragmenter tyder på at det var i form av lette sandaler, sydd av et stykke mykt skinn, som var sammenvevd med stropper med metallplater fylt på.

Slavernes enkle skinnsko var stempler (morshny, morshchenitsy), laget av et rektangulært eller ovalt stykke lær og satt sammen på et lærtau.

Stempler ble dekorert med broderi (en prøve av et stempel med broderi på nesen er oppbevart i National Museum of the History of Ukraine), det samme gjorde de vestslaviske slaverne.

I tillegg hadde de nordlige slaverne «openwork» stempler, dekorert med gran-lignende slisser i nesen. Sko av denne typen var typiske for hele den østslaviske befolkningen (avbildninger på en bendiptyk fra 400-tallet).

Stempler og bastsko ble satt på fotsjal eller sydde bukser, og lærremmer ble surret rundt bena flere ganger eller på kryss og tvers.

Sko (Chereviki) ble båret av byfolk og rike bønder. Restene av slike sko ble funnet under utgravninger i Volyn. Chereviks ble laget av tynt lær, sammensatt av to lag. De så ut som lave, ankellange ankelstøvletter med brede mansjetter. Foran endte støvlene med spisse eller avrundede tær (V. Antonovich) og ble bundet ved ankelen med hyssing, som det ble laget vertikale kutt for.

Den føydale eliten hadde på seg støvler (chebots). Dette navnet finnes i kronikker fra 900-tallet. Gamle russiske chebots var knehøye, hadde en myk såle, sydd av flere lag med skinn, og en spiss eller butt nese.

Chereviks og chebots ble dekorert med broderi med røde eller gule tråder (Zhitomir gravplass, S. Gamchenko).

konklusjoner

Oppsummerer egenskapene til klærne til slaverne på 600-800-tallet, har vi grunn til å snakke om den endelige godkjenningen av de grunnleggende formene og komponentene i klærne til befolkningen på Ukrainas territorium på tampen av adopsjonen av kristendommen . Konsolideringen av gamle slaviske stammer bidro til den kulturelle utviklingen av en multietnisk befolkning og dannelsen av et felles grunnlag for åndelig og materiell kultur. Dette ble tydeligst manifestert innen kulturell kjole, i etableringen av pan-slaviske klestrekk som forble etnografisk mangfoldige, med karakteristiske regionale trekk. Slik synkretisme i klærne til den gamle russiske befolkningen er et naturlig fenomen. Det er tross alt først og fremst en komponent i tradisjonell hverdagskultur og er basert på et system av tradisjoner. Og de går tilbake til Trypillian-, Porubinets-, Chernyakhov- og Kiev-kulturene, tidene til de østslaviske stammene. Naturligvis legemliggjør antrekket de beste prestasjonene til den materielle og åndelige kulturen fra mange generasjoner, deres estetiske idealer, kunstneriske smaker. , etiske standarder og nasjonal karakter.

Derfor har klær alltid vært et ekte kunstverk, en indikator på kunstnerisk smak og høy dyktighet.

01.11.2014

Slavisk folkedrakt er ikke bare vår nasjonalskatt, men også en inspirasjonskilde for moderne klesdesign og for å skape scenebilder i ulike sjangre og typer kunst, og er en levende legemliggjøring av folkekunst.

Hele klesplagg fra 900- og 1200-tallet. har ikke overlevd til i dag, og hovedkilden er funnet rester av klær og smykker. I tillegg til arkeologiske data om klærne til de østlige slaverne i denne perioden, gir flere visuelle kilder det mest komplette bildet.

Vi vil se på hoveddetaljene til klærne til de gamle slaverne, og en rekke beskyttende ornamenter som dekorerer disse klærne. Selvfølgelig er mye av det som er sagt nedenfor kontroversielt og krever mye mer detaljert studie, men ...

Så, "Man møter folk ved klærne deres ...".

Ved å se på en person kan man si nøyaktig: hvilken klan eller stamme han tilhører, hvilket område han bor i, hvilken posisjon i samfunnet han har, hva han gjør, hvilken alder han er, og til og med i hvilket land han bor. Og ser på en kvinne, kunne man forstå om hun var gift eller ikke.

Et slikt "telefonkort" gjorde det mulig å umiddelbart bestemme hvordan man skulle oppføre seg med en fremmed og hva man kunne forvente av ham.

I dag, i hverdagen vår, har "snakkede" detaljer om klær og til og med hele typer kostymer som bare kan brukes av et medlem av et bestemt kjønn, alder eller sosial gruppe blitt bevart.

Nå, når vi sier "klær", høres det ut som omtale, nesten som sjargong. Likevel skriver forskere at i det gamle Russland var det "klær" som ble brukt mye oftere og bredere enn det kjente begrepet "klær" som eksisterte på samme tid.

Hva bestod klesskapet til de gamle russerne av?

Først av alt var klær strengt delt inn i uformell og festlig. Det skilte seg både i kvaliteten på materialet og fargevalget.

I tillegg til de enkleste og groveste stoffene var det mange fine stoffer, både lokale og importerte. Selvfølgelig var kvaliteten på klærne avhengig av rikdommen til eieren - ikke alle hadde råd til dyre importerte silkestoffer. Men ull og lin var tilgjengelig for alle deler av befolkningen.

Stoffet ble farget med naturlige fargestoffer - blader, røtter og blomster av planter. Så eikebark ga en brun farge, galere røtter - rød, brennesle når den ble farget varm - grå, og når den ble farget kald - grønn, løkskall - gul.

Siden det gamle Russlands tid har "rød" vært vakker, munter og derfor festlig og elegant. I russisk folklore kommer vi over uttrykkene: "våren er rød, jenta er rød, skjønnheten er rød (om skjønnheten til en jente)." Den røde fargen var assosiert med fargen på daggry, ild, alt dette var assosiert med liv, vekst, solverdenen.

Hvit. Assosiert med ideen om lys, renhet og hellighet (hvitt lys, hvit tsar - en konge over konger, etc.); på samme tid - fargen på døden, sorg.

Grønn - Vegetasjon, Liv.

Svart - Jord.

Gylden - Sol.

Blå - himmel, vann.

Gullbroderi har lenge vært kjent. Det gamle folket i Kiev hadde på seg klær med mye gullbroderi. Det eldste kjente russiske gullbroderiet ble funnet av arkeologer i gravhaugen til prins Cherny (nær Chernigov), og dateres tilbake til det tiende århundre.

Interessant fakta:

Slaverne har en allment kjent tro på at en persons første klær påvirker hans påfølgende liv. Derfor ble en nyfødt ofte mottatt iført en skjorte sydd av den eldste kvinnen i familien, slik at han skulle arve hennes skjebne og leve lenge; inn i farens gamle uvaskede skjorte, «slik at han skulle elske ham», og til bleier brukte de deler av voksnes klær slik at barnet sikkert skulle arve sine positive egenskaper

Det eldgamle navnet på klær blant slaverne var "portishche" - et kutt (stoffstykke); derav ordet "skredder" - en person som syr klær. Dette navnet varte i Rus til det femtende århundre

Skjorte - den eldste, mest elskede og utbredte typen undertøy blant de gamle slaverne. Språkforskere skriver at navnet kommer fra roten "gni" - "stykke, kutt, stoffskrap" - og er relatert til ordet "hakke", som en gang også hadde betydningen "å kutte."

Et annet navn for en skjorte på russisk var "skjorte", "sorochitsa", "srachitsa". Det er et veldig gammelt ord, knyttet til det gammelislandske "serk" og det angelsaksiske "sjork" gjennom vanlige indoeuropeiske røtter.

Lange skjorter ble båret av adelige og eldre mennesker, kortere av andre klasser, siden, i motsetning til det avmålte og bedagelige livet til prinser og gutter, var hverdagen til det arbeidende folket fylt med hardt arbeid og klær skulle ikke hindre bevegelser. Dameskjorter nådde til hælene.

Menn hadde på seg en skjorte til eksamen og alltid med belte. Derav uttrykket "ubeltet" - hvis en person ikke tok på seg et belte, sa de at han løsnet beltet. Festskjorter for adelen ble laget av dyrt tynt sengetøy eller silke i lyse farger og dekorert med broderi. Til tross for konvensjonaliteten til mønsteret til ornamentet, var mange av dets elementer av symbolsk natur, de så ut til å beskytte en person mot andre onde øyne og ulykker.

Dekorasjonene ble "hengende" - avtagbare: rikt brodert med gull, edelstener og perler. Vanligvis ble ornamenter av beskyttende motiver brodert på skjorter: hester, fugler, Livets tre, planter og blomsterpynt generelt, lankas (vekt på "og") - antropomorfe karakterer, bilder av guder ... Det bør bemerkes at noen ganger ble de broderte delene endret fra en gammel skjorte til en ny.

Port Slaviske skjorter hadde ikke turn-down krage. Oftest ble snittet ved kragen laget rett - midt på brystet, men det var også skrå, til høyre eller venstre.

Broderi, som inneholdt alle slags hellige bilder og magiske symboler, fungerte som en talisman her. Den hedenske betydningen av folkebroderi kan spores veldig tydelig fra de eldste eksemplene til helt moderne verk, det er ikke uten grunn at vitenskapsmenn anser broderi som en viktig kilde i studiet av gammel religion.

Sundress blant slaverne ble den sydd på smale stropper og lignet en halvsirkel, på grunn av det store antallet kiler som utvidet falden kraftig.

Vi bruker ikke solkjoler

Tapet for oss fra dem:

Vi trenger åtte meter chintz,

Tre trådsneller...

Nordslavene foretrakk tradisjonelt fargen rød. Den sentrale delen av Rus hadde for det meste på seg enfarget blått, papir, kjøpt stoff til solkjoler eller pestryad (stoff som ligner på matter). Nederste del av frontsømmen og falden var dekorert med striper av silkebånd og striper av mønstret stoff.

Den første omtalen av en sundress, eller sarfan, dateres tilbake til 1376 i Nikon Chronicle. Dette ordet betydde opprinnelig en gjenstand for menns klær. Omtale av solkjoler for menn finnes i eldgamle sanger:

Han er ikke i pels, ikke i kaftan,

I en lang hvit solkjole...

Før Peter den stores dekreter om obligatorisk bruk av europeiske klær i byer, ble solkjoler båret av adelskvinner, gutter, bykvinner og bondekvinner.

I den kjølige årstiden ble det brukt en sjelevarmer over sundressen. Den, akkurat som solkjolen, utvidet seg nedover og ble brodert med amuletter langs bunnen og ermehullet. Sjelevarmeren ble brukt på en skjorte med et skjørt eller over en sundress Materialet til sjelevarmeren var tykkere, men til den festlige sydde de fløyel, brokade, og alt dette ble brodert med perler, glassperler, flette, paljetter. , og bånd.

Ermer skjorter kunne nå en slik lengde at de samlet seg i vakre folder langs armen og ble grepet med flette ved håndleddet. Legg merke til at blant skandinavene, som hadde på seg skjorter av lignende stil i de dager, ble det å knytte disse båndene ansett som et tegn på øm oppmerksomhet, nesten en kjærlighetserklæring mellom en kvinne og en mann ...

I festskjorter for kvinner ble båndene på ermene erstattet med foldede (festede) armbånd - "hoops", "hoops". Ermene på slike skjorter var mye lengre enn armen når de ble løst opp, nådde de bakken. Alle husker eventyr om fuglepiker: helten stjeler tilfeldigvis deres fantastiske antrekk. Og også eventyret om froskeprinsessen: å vifte med det senkede ermet spiller en viktig rolle i det. Faktisk er eventyret en løgn, men det er et hint i det. I dette tilfellet er det en hentydning til rituelle kvinneklær fra hedensk tid, til klær for hellige ritualer og hekseri.

Belte i slaviske antrekk var det til stede hos både kvinner og menn.

Slaviske kvinner hadde på seg vevde og strikkede belter. Beltet var langt, med broderi og frynser i endene, og ble knyttet under brystet over solkjolen.

Men siden antikken har belter vært et av de viktigste symbolene på mannlig prestisje - kvinner brukte dem aldri. La oss ikke glemme at nesten hver fri voksen mann potensielt var en kriger, og beltet ble ansett som kanskje det viktigste tegnet på militær verdighet.

Beltet ble også kalt "girdling" eller "korsrygg".

Spesielt kjent var belter laget av vill urokseskinn. De forsøkte å få en skinnremse til et slikt belte direkte under jakten, da dyret allerede hadde fått et dødelig sår, men ennå ikke hadde gitt opp spøkelsen. Man må tro at disse beltene var en ganske sjeldenhet, de kraftige og fryktløse skogsoksene var svært farlige.

Bukse Slaverne hadde dem ikke for brede: i overlevende bilder skisserer de benet. De ble kuttet fra rette paneler. Forskere skriver at buksene ble laget omtrent ankellange og gjemt inn i onuchi ved leggbenene - lange, brede strimler av stoff (lerret eller ull) som ble viklet rundt benet under kneet.

Et annet navn på klær for ben er "bukser", så vel som "ben".

Portas, innsnevret ved ankelen, var laget av edle menn på seg en annen på toppen - silke eller tøy. De ble festet i midjen med en snor - en kopp (derav uttrykket "hold noe i en stash"). Portene ble stukket inn i støvler laget av farget skinn, ofte brodert med mønstre eller pakket med onuchi (linstykker), og bastsko ble satt på dem, med slips trukket gjennom ørene - frills, og onuchiene ble pakket inn med dem.

Lapti Til alle tider hadde våre forfedre de vevd ikke bare av bast, men også av bjørkebark og til og med av lærremmer. De var tykke og tynne, mørke og lyse, enkle og vevd med mønstre, og det var også elegante - laget av tonet flerfarget bast.

Bastskoene ble festet til benet ved hjelp av lange slips - skinn "vridninger" eller tau "flipper". Båndene krysset flere ganger på leggen og fanget onuchien.

"Hvordan veve en bastsko," sa våre forfedre om noe veldig enkelt og ukomplisert.

Bast-sko hadde svært kort levetid. Da de forberedte seg på en lang reise, tok de med seg mer enn ett par ekstra bastsko. "Å reise på reise er å veve fem bastsko," sa ordtaket.

Lærsko var hovedsakelig en urban luksus. En av hovedtypene av sko til slaverne på 600- og 900-tallet. det var utvilsomt sko. I den vanlige slaviske perioden ble de kalt chereviker.

Oftest ble sko satt på onuchi, som menn hadde over buksene, og kvinner - direkte på bare ben.

Hodeplagg for menn Slaverne kalte det mest sannsynlig en hatt. I lang tid kom forskere over akkurat dette ordet utelukkende i fyrstelige brev og testamenter, der dette tegnet på verdighet ble diskutert. Først etter 1951, da bjørkebarkbokstaver ble funnet av arkeologer, og vitenskapen fikk en enestående mulighet til å se inn i hverdagen til vanlige mennesker, ble det klart at "hatt" ble kalt ikke bare fyrstelige regalier, men menns hodeplagg generelt. Men prinsens hatt ble noen ganger kalt en "hette".

De hattene som er best kjent for forskere, er spesialkuttede hatter – halvkuleformede, laget av fargerike materialer, med et bånd av dyrebar pels. Stein- og treavguder som er bevart fra hedensk tid er kledd i lignende hatter, vi ser dem også på bildene av slaviske fyrster som har kommet ned til oss. Det er ikke for ingenting at det russiske språket har uttrykket "Monomakhs hatt."

Fresker på trappene til St. Sophia-katedralen i Kiev og et armbånd fra 1100-tallet er også bevart: de viser musikere med spisse hetter. Arkeologer fant emner for en slik hette: to trekantede stykker lær, som mesteren aldri kom seg rundt med å sy sammen.

Tovede hatter som ble oppdaget under utgravninger går tilbake til en litt senere tid, samt lette sommerhatter vevd av tynne fururøtter.

Det kan antas at de gamle slaverne hadde på seg et bredt utvalg av pels-, lær-, tovede og kurvhatter. Og de glemte ikke å ta dem av ikke bare når de så prinsen, men også rett og slett når de møtte en eldre, respektert person - for eksempel med sine egne foreldre.

Hodeplagg for kvinner beskytter en kvinne mot onde krefter - trodde slaverne.

Hår ble antatt å inneholde magisk livskraft; En jentes løse fletter kan forhekse hennes fremtidige ektemann, mens en kvinne med hodet avdekket kan føre til katastrofe og skade på mennesker, husdyr og avlinger. Under et tordenvær kan hun bli drept av torden, siden hun ifølge legenden blir et lett bytte og en beholder med onde ånder, som blir rettet mot av tordenpiler. Uttrykket «hun var en tosk» betydde at hun hadde vanæret familien sin.

Før ekteskapet dekket ikke hodeplagget (i hvert fall om sommeren) toppen av hodet, og etterlot håret åpent. Samtidig ble jentehåret slitt ute, for show - dette var ikke bare ikke forbudt, men ble til og med ønsket velkommen av de rundt dem. En god flette var kanskje hoveddekorasjonen til en jente i Ukraina, Hviterussland og Russland

Små jenter hadde enkle stoffbånd eller tynne metallbånd på pannen. Slike kronekroner var laget av sølv, sjeldnere av bronse, med kroker eller øyne i endene for en snor som var bundet på baksiden av hodet.

Da de vokste opp, sammen med ponyova, fikk de "skjønnhet" - en jomfrukrone. Det ble også kalt "visnet" - "bandasje", fra "vyasti" - "strikk". Denne bandasjen ble brodert så elegant som mulig, noen ganger, hvis det var nok penger, til og med gull.

Mestersmeder dekorerte kronene med ornamenter og ga dem forskjellige former, inkludert med en forlengelse på pannen, som bysantinske tiaraer. Arkeologiske funn bekreftet også den ekstreme antikken til slaviske jomfrukroner. En krans på en jentes hode er først og fremst en talisman mot det onde øyet og onde ånder. Samtidig er en sirkel også et symbol på ekteskapet. Det er ikke uten grunn at unge mennesker gifter seg rundt bordet, og i et bryllup sirkler de rundt talerstolen. Hvis en jente hadde en drøm om å miste en krans, forventet hun problemer for seg selv. Hvis en jente mistet jomfrudommen før bryllupet, ville hun miste en krans ved bryllupet, kunne halvparten av den bli satt på henne som et tegn på skam.

En krans av kunstige blomster og tråder ble ofte plassert på brudgommens hatt, og beskyttet ham mot bryllupstimer (å fikse, å ødelegge - å jinx, å ødelegge). Blomstene som ble brukt til bryllupskransen var strengt definert: rosmarin, periwinkle, buksbom, viburnum, rue, laurbær, vinranke. I tillegg til blomster ble amuletter noen ganger sydd inn i den eller satt inn i den: røde ulltråder, løk, hvitløk, paprika, brød, havre, mynter, sukker, rosiner, en ring. Å strø de nygifte med korn og penger når de møtes fra kronen har forresten også først og fremst en beskyttende, og først da en lyrisk betydning av ønsker om fruktbarhet og rikdom.

Hodeplagget til en "mannlig" kvinne dekket absolutt håret hennes fullstendig. Denne skikken var assosiert med troen på magiske krefter. Brudgommen kastet et slør over hodet til sin utvalgte og ble dermed hennes ektemann og herre. Faktisk betyr et av de eldste slaviske navnene for en gift kvinnes hodeplagg - "povoy" og "ubrus" - spesielt "sengeteppe", "håndkle", "sjal". "Povoy" betyr også "det som vikler seg rundt."

En annen type hodeplagg for gifte kvinner er kika. Et særtrekk ved kikaen var... horn som stakk opp over pannen. Horn er beskyttelsen av moren og hennes ufødte barn mot onde krefter. De sammenligner en kvinne med en ku, en skapning som er hellig for slaverne.

I løpet av den kalde årstiden dekket kvinner i alle aldre hodet med et varmt skjerf.

Yttertøy Slavere - dette er et følge, fra ordet "å vri" - "å kle seg", "å pakke inn", samt en kaftan og en pelsfrakk. Følget ble satt på over hodet. Den var laget av tøy, med smale lange ermer, knærne var nødvendigvis dekket, og omgjort med et bredt belte. Kaftaner var av forskjellige typer og formål: hverdagslig, for ridning, festlig - sydd av dyre stoffer, intrikat dekorert.

I tillegg til tøy, var slavernes favoritt og populære materiale for å lage varme klær kledd pels. Det var mange pelsverk: Pelsdyr ble funnet i overflod i skogene. Russisk pels nøt velfortjent berømmelse både i Vest-Europa og i øst.

Deretter begynte langlange foringsrør å bli kalt "sauekåper" eller "pelsfrakker", og de som var knelange eller kortere ble kalt "korte pelsfrakker."

Alt vi har nå ble mottatt fra våre forfedre, de oppsto det, og vi forbedret det. Vi må aldri glemme historien vår. Alle diskusjoner om den nasjonale ideen er meningsløse hvis de ikke bygger på en forståelse av grunnlaget for et gitt fellesskap.

Hvis du alltid vil lære om nye publikasjoner på nettstedet i tide, kan du abonnere på

Klærne til Ancient Rus' reflekterte skikkene og verdensbildet til innbyggerne, deres holdning til den omkringliggende naturen og hele verden. Den hadde sin egen spesielle stil, selv om den delvis lånte visse elementer fra andre folk.

Hvordan var klærne i det gamle Russland?

Funksjoner av klær i Russland:

1. Klær var viktig for innbyggerne i det gamle Russland. Hun beskyttet ikke bare kroppen mot varme og kulde, men måtte også beskytte en person mot onde ånder og beskytte ham. For amulett brukte folk forskjellige metallsmykker og broderte klær.

2. Vanlige mennesker og prinser hadde på seg klær som var nesten identiske i strukturen. Hovedforskjellen var i materialene den ble laget av. Så for eksempel nøyde bønder seg hovedsakelig med linklær, mens prinser hadde råd til å bruke dyre stoffer fra oversjøiske land.

3. Barn i Rus hadde på seg gulvlange skjorter. De ble hovedsakelig laget av foreldrenes gamle klær for at foreldremakten skulle beskytte barna. (På den tiden trodde folk at når en person hadde på seg klær, kunne de absorbere hans styrke og ånd). For gutter ble det laget klær av farens avskjed, og for jenter, fra morens.

Klær for kvinner fra det gamle Russland

En av komponentene i kvinneklær i det gamle Russland var en genser eller skjorte. Skjorten var en form for undertøy den var laget av grovt og tykt stoff. Skjorten var laget av lette og tynne materialer den var hovedsakelig kun eid av rike kvinner. Jenter i Rus hadde også på seg lerretsklær kalt "zapona", som så ut som et stykke stoff brettet i to med en utskjæring for hodet.

Mansjetten ble båret over en skjorte, alltid med belte. Kvinner hadde også på seg ytterklær som en "navershnik". Den var vanligvis laget av dyrt stoff ved hjelp av broderi og så ut som en tunika. Avhengig av designalternativene var toppen med ermer av forskjellige lengder eller uten dem, i tillegg var det ikke belte.

Om vinteren hadde kvinner fra det gamle Russland jakker med pels, og om sommeren hadde de på seg en skjorte akkurat som det. Til høytider brukte de spesielle skjorter kalt lange ermer. I tillegg kvinner i Rus' viklet ullstoff rundt hoftene, knyter det med et belte i midjen. Dette plagget ble kalt "poneva" og var oftest rutete. Det er verdt å merke seg at forskjellige stammer hadde sine egne farger på poneva.

For eksempel ble Vyatichi-stammene preget av en blå celle, og Radimichi-stammene var preget av en rød. Poneva var veldig vanlig i det gamle Russland. Senere dukket også klær kalt "sayan" eller "feryaz" opp i Rus', som besto av to paneler, fanget opp av stropper på skuldrene. Se på bilder av klær fra Ancient Rus' for å se hvordan disse formene for klær ble kombinert.

Herreklær fra det gamle Russland

Herreklær i Ancient Rus besto av en skjorte, belte og bukser. Menn hadde på seg skjorter som var nesten knelange, de måtte belte. Skjorten ble også festet med et bånd i ermeområdet. I tillegg hadde en sterk halvdel av innbyggerne i Rus en ytterskjorte, som ble kalt "topp" eller "rød skjorte".

Buksene ble ikke slitt veldig vide, de hadde ikke fester øverst, så de ble rett og slett bundet opp med et tau. Klærne til krigerne fra det gamle Rus brukte skinnbelter med metallplaketter. Prinsene hadde på seg ting laget av stoffer hentet fra andre land. Kantene på fyrstelige antrekk ble trimmet med gullkanter med mønstre. Den nedre delen av ermene var også dekket med gyldne "rekkverk". Kragene var laget av gyllenfarget satengstoff.

I tillegg hadde rike mennesker belter som var dekorert med gull- og sølvplaketter, samt edelstener. Støvlene var laget av Marokko i forskjellige farger, ofte brodert med gulltråd. Adelige mennesker hadde på seg en "klobuk" - en høy lue med en farget fløyelstopp og sobelkant. I den kalde årstiden hadde adelen på seg klær laget av dyre pelsverk, samt varme ullfølger.

Akkurat som i sine boliger og bygninger avslørte Ancient Rus mye original smak og korrespondanse med den omkringliggende naturen, slik var den også original i klærne, selv om den lånte mye fra andre folkeslag, spesielt fra bysantinene når det gjelder dyre stoffer og dekorasjoner. Hovedbekledningen besto av en linskjorte eller skjorte og en smal underkjole stukket inn i støvler. Et "følge" eller "case" ble satt på over skjorten. Det var en kjole med mer eller mindre lange ermer, som vanligvis falt under knærne og belte. Krigerne og kjøpmennene hadde på seg en kappe over følget sitt, kalt "korzno" eller "myatl" (dvs. en mantel), som vanligvis ble festet på høyre skulder for å la høyre hånd være fri. Blant vanlige folk ble det selvfølgelig laget skjorter og følger av grovt lin og ullstoff; og de rike hadde tynnere tøy og ofte silke. Adle mennesker, gutter og prinser, brukte dyre importerte stoffer til følget, for eksempel greske pavolokker i forskjellige farger, blått, grønt og spesielt rødt (karmosinrød eller skarlagen). Falten var trimmet med gull eller mønstret kant; den nedre delen av ermene var dekket med gyldne "rekkverk"; satengkragen var også gylden. Noen ganger ble knapphull laget av gullflett sydd på brystet; Skinnbeltet eller skjæret til rike mennesker var dekorert med gull- eller sølvplaketter, dyre steiner og perler. De hadde på seg støvler laget av farget marokko og ofte brodert med gulltråd. De rikeste brukte de dyreste stoffene, spesielt oksamitt. Det var gull- eller sølvstoff importert fra Hellas, brodert med flerfargede silkemønstre og mønstre, og veldig tett. En ganske høy lue, eller, som den ble kalt den gang, en «hette», blant adelige mennesker, hadde en topp av farget fløyel og en sobelkant. Det er kjent at prinsene ikke tok av seg hettene selv under gudstjenester. Om vinteren var det selvsagt pelsklær i bruk, de rike hadde dyre pelsverk, og allmuen hadde lam. Selve ordet «får» betydde etter all sannsynlighet det samme som vår «korte pels», det vil si et følge laget av lammepels Et varmt ullfølge, eller fofudya (genser), var også i bruk.

Antrekkets luksus kom mest av alt til uttrykk i ulike typer dyre smykker og anheng. Den vanligste og eldgamle dekorasjonen til Rus var hryvnias, eller metallbøyler. Opprinnelig betydde ordet "bøyle" tilsynelatende et armbånd eller stang, bøyd til en spiral og båret på hånden. «Grivna» var en bøyle som ble båret rundt halsen eller manen; for de fattige er det rett og slett tvunnet tråd - kobber eller bronse, og for de rike - sølv eller gull. Ofte funnet blant andre antikviteter, kommer russiske hryvnias av veldig elegant utførelse over. I tillegg til hryvniaen hadde de også halskjeder, eller monistas, rundt halsen, som enten bestod av tvunnet ledning eller av en kjede med forskjellige anheng. Av de sistnevnte var de vanligste: metall- og emaljeplaketter ("tsats"), en likhet med en hest senket ned på brystet, sammensatt av plater og ringer (sannsynligvis det som kalles en "knoke" i kronikken), og i Kristen tid, et kors. Metallringer på hendene ("håndledd"), sfæriske metallknapper, spenner for feste, ringer osv. ble også brukt. I tillegg hadde de russiske prinsene barmaer i sin formelle antrekk, d.v.s. en bred mantel brodert med gull eller foret med perler, dyre steiner og gullplaketter med forskjellige bilder på.

Dameantrekket ble preget av en enda større overflod av dekorasjoner; Blant dem var førsteplassen okkupert av forskjellige halskjeder, perler eller laget av fargede glassperler, mens blant de fattige, ganske enkelt av slipte steiner. Kvinnekjeder, eller monistas, dekorert med mynter var spesielt vanlig; som mynter mottatt fra forskjellige land ble brukt til, men mest av alt østlige sølvpenger. Forkjærligheten for metallbøyler gikk så langt at kvinner noen steder en gang hadde fotlenker eller ring på stortåa. Øredobber var i vanlig bruk; Selv menn hadde dem (vanligvis i det ene øret). Den vanligste formen for øredobber var en ring av krøllet tråd med tre kuler plassert på, kobber, sølv eller gull. Kvinners hodeplagg ble også foret med perler eller perler, og hengt med mynter og andre anheng. Det var skikken for gifte kvinner å dekke hodet med en "povoy" (povoin). Ovenfor så vi bevis på hvordan luksus økte spesielt blant kvinner med lidenskap for dyre klær. På 1200-tallet sier en krønikeskriver, som minner om det enkle livet til de gamle prinsene og krigerne, at sistnevnte ikke plasserte gullbøyler på konene sine; men deres koner bar sølv. Luksus kom også til uttrykk i dyre pelsverk. Den berømte ambassadøren til Louis IX til tatarene, Rubrukvis, la merke til at russiske kvinner hadde på seg kjoler foret med hermelin nederst.

Når det gjelder hår og skjegg, underkastet Rus seg, etter kristendommens vedtak, åpenbart gresk innflytelse i denne forbindelse; hun forlot vanen med å barbere nesten hele hodet og skjegget, og etterlot forlokken og barten. På bildene ser vi henne allerede med ganske langt hår og skjegg; bare unge menn er avbildet skjeggløse. Skikken med barbering avtok imidlertid gradvis. Således har bilder av fyrster i manuskripter og på mynter fra 1000-tallet et kortklippet skjegg; og på slutten av 1100-tallet ser vi at de allerede har et langt skjegg, i det minste i nord (skildring av Yaroslav Vladimirovich i Frelserens-Nereditsa-kirken).

Bevæpningen til det gamle Russland var nesten den samme som for andre europeiske nasjoner i middelalderen. Hoveddelen av våpnene var sverd, spyd eller sulitsa, og buer og piler. I tillegg til rette tveegget sverd ble det også brukt sabler, det vil si med buede østlige blader. Det ble også brukt økser, eller stridsøkser. Det var vanlig blant allmuen å bære en kniv, som de hadde enten i beltet eller gjemt i støvelen. Defensive våpen, eller rustning, besto av: jernrustning, for det meste ringbrynje, og noen ganger plankerustning ("paporzi"); videre en jernhjelm av traktform med ringbrynjenett rundt halsen og et stort treskjold, dekket med lær og innbundet med jern, bred øverst og avsmalnende mot bunnen, dessuten malt i rød farge (skarlagensrød) ) elsket av Russland. Spiralbøylen nevnt ovenfor fungerte sannsynligvis ikke bare som dekorasjon, men også som beskyttelse for hånden. Adelige mennesker hadde gull eller sølv forgylte bøyler. (Som indikert av den velkjente eden til den senior russiske troppen ved inngåelsen av Igors traktat med grekerne.) De beste, dyre våpnene ble skaffet gjennom handel fra andre land, fra Hellas, Vest-Europa og Østen. Dermed glorifiserer "The Tale of Igor's Campaign" latinske og avariske hjelmer, Lyatsky sulitsa, og kaller sverdene "Kharaluzhny", det vil si laget av østlig blått stål. Prinsene og guttene hadde våpen dekorert med sølv og gull, spesielt hjelmer, som ofte ble preget ansikter til helgener og andre bilder. Noen ganger ble et pelstrekk, eller "prilbitsa", satt på hjelmen. Tulas (kogger) som holdt piler var også noen ganger dekket med pels. Saler og hesteseler ble dekorert med metallplaketter og forskjellige anheng.

Stigbøylene til prinsene var tilsynelatende forgylt («Gå inn i de gyldne stigbøylene, prins Igor», sier slovoen). Ridning var allerede i vanlig bruk fordi det fungerte som det viktigste transportmiddelet på land; på «staker» (det vil si på en vogn) og på slede fraktet de tunge laster, samt kvinner, svake mennesker og presteskap. Det er merkelig at kilder ikke nevner en bue i sammensetningen av hestesele; sjåføren satt på en spennet hest; som det fremgår av noen tegninger i manuskripter fra den tiden.

Kilder for studiet av russiske klær er eldgamle fresker og manuskripter, som spesielt: Kiev-Sophia, Spas-Nereditsky, Staraya Ladoga fresker; manuskripter: Svyatoslavs samling, livet til Boris og Gleb, etc. Manualer: Sreznevsky "Gamle bilder av de hellige prinsene Boris og Gleb" (Christian. Antiquities, ed. Prokhorov. St. Petersburg, 1863). "Gamle bilder av Vladimir og Olga" (Arkeologisk bulletin. M. 1867 - 68). "Gamle bilder av prins Vsevolod-Gabriel" (Informasjon og notater om lite kjente monumenter. St. Petersburg, 1867). Prokhorov "Veggikonografi fra 1100-tallet i St. George-kirken i Staraya Ladoga" (kristne antikviteter. St. Petersburg 1871) og "Materialer til russiske klærs historie" (Russiske antikviteter. St. Petersburg 1871). Videre, for et visuelt bekjentskap med dekorasjonene til russiske klær, presenteres et rikt materiale, en rekke metallgjenstander oppnådd ved å grave ut gravhauger eller ved et uhell funnet i bakken. Noen steder er forresten restene av selve stoffene bevart. Fra de mange notatene om disse funnene vil jeg påpeke: "Om de storhertugelige dekorasjonene som ble funnet i 1822 nær landsbyen Staraya Ryazan." SPb. 1831. For de samme funnene, med tegninger, se Kalaidovichs brev til Malinovsky. M. 1822. Gr. Uvarov om metallsmykker og anheng funnet i Meryan-landet (“Meryans og deres livsstil” i Proceedings of the First Archaeological Congress. Det forfatteren her refererer til som varangianerne, anser vi som en misforståelse og tilskriver Rus). Filimonov "Gamle dekorasjoner av storhertugklær funnet i Vladimir i 1865." (Samling av Moskva. Om. Gammel russisk kunst. 1866). Om den samme Vladimir-skatten, se Stasov (i Izvestia i St. Petersburg. Arkeologisk. Ob. T. VI). Herr Stasov bemerker forresten at restene av silkeklær som ble funnet utmerker seg ved mønstre av bysantinsk stil, og gull og broderte har figurer av fantastiske dyr vevd i silke av samme stil og tilsvarer de samme skulpturelle bildene på Dmitrov-katedralen i Vladimir (130 sider). Denne artikkelen er supplert med et notat av Vladimir-arkeologen Tikhonravov (ibid. s. 243). Han sier at i sakristiene til Vladimir Assumption Cathedral oppbevares rester av fyrstelige klær som ble tatt av når gravene deres ble åpnet. Forresten, i graven til Andrei Bogolyubsky ble det funnet silkemateriale med mønstre vevd på det, urter og løver vendt mot hverandre, som er fullstendig lik de skulpturerte bildene av løver på ytterveggene til St. Demetrius-katedralen. N. P. Kondakova "Russiske skatter". SPb. 1906. Her om barmaer og annen utsmykning av fyrsteklær. Hans "Bilde av den russiske fyrstefamilien i miniatyrer av det 11. århundre." SPb. 1906. Her beskrives 5 bysantinske miniatyrer funnet i Codex Gertrude, eller håndskrevet latinsk psalter, lokalisert i Lombardia. Forfatteren mener at disse miniatyrene ble henrettet i Vladimir-Volynsky kort tid før den utidige døden til prins Yaropolk Izyaslavich, hvis mor, en tidligere polsk prinsesse, bar det katolske navnet Gertrude. Til sammenligning er bildene på veggene til Kiev-Sof gitt. Katedralen og Spas-Neredits. ts., miniatyrer fra Svyatoslavs samling, etc. Maksimovich forklarte ordet "fofudya" med det greske stoffet som kaftaner med belter, eller "fofoudater" ble sydd av (hans verk III. 424). Og han forklarte ordet "prilbitsa" med en pelshatt (ibid). Se om dette ordet i mine historiske skrifter. Vol. 2. Det er også mitt notat om skikken til prinser å henge klærne sine i kirker, angående spørsmålet om "Den gyldne porten" til Vladimir Assumption Cathedral, typen Kyiv-ørering, se arkeologiske nyheter og notater. 1897. Nr. 3, s. 74. Prozorovsky "Om redskaper tilskrevet Vladimir Monomakh" (Vestlig avdeling for russisk og slavisk arkeologi. III. 1882). For russisk fyrsteliv ble studiet av prof. Anuchin "Slede, båt og hester som tilbehør til en begravelsesrite" (Antiquities of Moscow. Archaeology. Ob. XIV. 1890). Hans "Om formene til gamle russiske sverd." (Proceedings of the VI Archaeological Congress. Vol. I. Odessa. 1886).

Siden antikken har klær blitt ansett som en refleksjon av de etniske egenskapene til hver nasjon, det er en levende legemliggjøring av kulturelle og religiøse verdier, klimatiske forhold og økonomisk livsstil.

Alle disse punktene ble tatt i betraktning når de dannet den grunnleggende sammensetningen, arten av kuttet og dekorasjoner av klærne til innbyggerne i det gamle Russland.

Navn på klær i det gamle Russland

Klærne til folket i det gamle Russland hadde sin egen unike stil, selv om noen elementer ble lånt fra andre kulturer. Hovedantrekket for alle samfunnsklasser var en skjorte og porter.

I den moderne forståelsen var en skjorte for adelen undertøy for en enkel bonde det ble ansett som hovedklærne. Avhengig av den sosiale tilhørigheten til eieren, skilte skjorten seg i materiale, lengde og ornament. Lange skjorter laget av fargede silkestoffer, dekorert med broderi og edelstener, var definitivt noe bare prinser og adelsmenn hadde råd til. Mens den vanlige mannen i antikkens russ tid var fornøyd med klær laget av lin. Små barn brukte også skjorter, men som regel fikk de endret klær til foreldrene frem til de var tre år. Dermed prøver å beskytte mot onde krefter og dårlige øyne.

Typiske herreklær var porter - bukser avsmalnet ved ankelen, sydd av grovt hjemmespunnet stoff. Adelige menn tok på seg en annen bukse laget av dyrere utenlandske stoffer.

Funksjoner av kvinneklær i det gamle Russland

Kvinners klær i det gamle Russland ble ikke preget av et intrikat snitt, men indikerte samtidig status og økonomisk status ved hjelp av lett og behagelig å ta på materiale, samt dekorasjonen av antrekket.

Hovedkomponentene i en kvinnes garderobe i det gamle Russland presenteres i form av følgende klær:

1. Den første og uerstattelige tingen er skjorten eller genseren beskrevet ovenfor. Populært blant jenter i det gamle Russland var lerretsklær kalt mansjettknapper. Utad lignet det et stykke stoff brettet i to med en utskjæring for hodet. De la en mansjettknapp over skjorten og bandt den.
2. Toppen ble ansett som festlige og elegante klær. Som regel ble den sydd av dyrt stoff og dekorert med broderi og forskjellige ornamenter. Utvendig lignet toppen på en moderne tunika, med forskjellige ermelengder eller uten i det hele tatt.
3. Et særegent kleselement for gifte kvinner var poneva, som var et ullstoff som ble viklet rundt hoftene og festet med et belte i midjen. Poneva fra forskjellige etniske grupper var forskjellige i fargeskjema, for eksempel hadde Vyatichi-stammene en blårutete poneva, og Radimichi-stammene foretrakk rødt.
4. Skjorten for ferien ble kalt en langermet, båret av kvinner ved en spesiell anledning.
5. Det ble ansett som obligatorisk for en kvinne å dekke til hodet.

Vinterklær fra det gamle Russland

Den geografiske beliggenheten og de klimatiske forholdene med harde vintre og ganske kjølige somre avgjorde i stor grad en rekke trekk ved klærne til innbyggerne i det gamle Russland. Så om vinteren ble et hylster brukt som yttertøy - laget av dyreskinn med pelsen vendt innover. Enkle bønder hadde på seg en saueskinnsfrakk - et saueskinnshylster. Pelsfrakker og korte pelsfrakker for adelen tjente ikke bare som et middel til beskyttelse mot kulde, men også som en demonstrasjon av deres status i den varme årstiden.

Generelt ble klærne til Ancient Rus preget av sin flerlags natur, lyse ornamenter og broderi. Broderi og tegninger på klær fungerte også som amuletter det ble antatt at de var i stand til å beskytte en person mot problemer og onde krefter. Kvaliteten på klærne til forskjellige samfunnsklasser var påfallende forskjellig. Dermed dominerte dyre importerte materialer blant adelen, mens enkle bønder hadde klær laget av hjemmespunnet tøy.