Костюмы Древней Руси XII – XV века. Костюм и мода московской руси История одежды в древней руси

С VI в. термин анты окончательно исчезает с арены истории. Зато в исторических описаниях славян иностранцы активно употребляют название "рос" или "рус".

В VI в. в Среднем Поднепровье сложился мощный союз славянских племен, частью которого было племя росов, имя которого связано с рекой Рось, притоком среднего Днепра. В союз входили северяне, часть древних племен - поляне, возможно и другие племена, которые территориально намного расширили границы первичного племени росов.

"Повесть временных лет" определяет круг славянских племенных союзов, в VII-VIII вв. вошли в состав Руси: поляне, древляне, полочане, дреговичи, северяне, волыняне, к которым в IX в. присоединились новгородцы. Каждое из летописных племен формировалось на своей культурной основе. Этнокультурной основой волынян была Пражская культура и поздняя культура Лука-Райковецкая; основой древлян - культура курганных погребений и частично Лука-Райковецкая (последняя правила за основу также уличи и тиверцы); северян - роменская культура; радимичей - культура курганных погребений. Самой сложной была культурная основа полян Среднего Поднепровья. В VI-VIII ст. она включала компоненты трех культур: пражской, пеньковской и коломийской, а позже, в VIII-Х вв., - лука-райковецкой и волынцовськой.

По сути, на небольшой территории Среднего Поднепровья смыкались все разнообразные культуры восточных славян. И, следовательно, не случайно именно Киевщина стала не только центром формирования межплеменных образований, но и этногенетических центром славян-Украинской и их государства - Киевской Руси, Объединение всех племен создавало предпосылки для формирования единой культурной основы (единой традиции культуры одежды), а племенная структура предопределяла региональность и многовариантность традиционно-бытовой культуры. Итак, эпицентром русской земли было Среднее Поднепровье, которое по природным условиям и плодородными землями было своего рода ойкуменой для земледельцев со времен энеолита, поздних племен скифов-пахарей ─ праславян, а также сердцевиной славянской лесостепной зоны черняховской культуры.

Общие черты обрядовой символики в разных проявлениях материальной культуры сохраняли племена, которые чередовались на этой территории в разных исторических условиях. Солярная и Лунарная символика с ритуальным магическим центром Великой Праматери проходила через века и тысячелетия, воплощаясь в образах трипольских орнаментов и антропоморфной пластике, в элементах украшений эпохи бронзы, в системе размещения украшений скифского времени, в росписи на ритуальном сосуде черняховской культуры, в эмалевых наборах украшений культуры киевских племен, в фибулах и спиралевидных височных подвесках антов. Эти традиции не нарушило и новое славянское объединение росов. Вся эта составленая ​​веками традиционность образного мышления отразилась и на одежде, который на этапе тесных отношений с Византией набирало новые черты, сохраняя при этом свои земледельческие традиции и самобытную культуру. Рассматривая основные аспекты одеяний славян VI-VIII вв. по письменным упоминаниям, исследованиями известных костюмоведов и археологическими материалами, можно обнаружить характерные признаки одежды этого периода. На фоне общеславянской интеграции начиная с VI в. заметнее становится этническая выразительность отдельных восточнославянских племен - волынян, древлян, полян, уличей, тиверцев, северян, радимичей, дреговичей, что своеобразным образом сказывается на формировании одежды. Оно также состояло в двух этнокультурных координатах: с одной стороны, зародилась общеславянская основа, реализуясь в однотипности одежды и системах комплексов, с другой - этнокультурная своеобразие отдельных племен наиболее рельефно проявлялась в отделке одежды, в системе украшений и в способах их ношения. При основных традиционных составляющих комплексов одежды, присущих восточнославянским племенам вообще, яркой эстетической завершенности образу добавляли родоплеменные украшения ─ самобытные признаки каждого отдельно взятого племени, входившего в славянскую "русскую" общность. По назначению наборы родоплеменных украшений выполняли одинаковую обереговою функцию у всех славян, и место их расположения было конкретно обозначено. Однако различие заключалось в способе их ношения и в формах самых подвесок.

В VI-VII в. большинство населения славян носила одежду из тканей домашнего производства как продукта замкнутого цикла натурального крестьянского хозяйства.

В каждой семье независимо от социального положения женщины занимались прядением и ткачеством. Со временем зажиточные горожанки и женщины феодальной верхушки стали пассивными участниками этого процесса: они лишь контролировали работу подчиненных ткачих. В крестьянских семьях до начала XX в. оставался традиционным, обязательным для всех женщин процесс изготовления тканей. На горизонтальном ткацком станке "кросна" из льна, конопли и шерсти изготавливали ткани разного сорта полотняного, саржевого и узорчатого переплетения.

Льняное полотно и посконные мягкое, тонкое конопляное полотно шли на изготовление нательной одежды, рубашек, занавесок (нарамников), навершников, полотенец, убрусов и покрывал. Более жесткие конопляное матерное полотно использовали для пошива брюк, некоторые виды верхней одежды, мешков.

Льняные и конопляные ткани использовали как в народном, так и в феодально-дружинницьком быту: из них шили нательную одежду и использовали в качестве подкладки для верхнего накладного наряда.

Кроме вышеупомянутого сырья, славяне издавна использовали шерсть для изготовления тканей, из которых шили преимущественно верхний плечевой и поясную одежду.

С разноцветной пряжи, которую окрашивали растительными красителями местного происхождения, ткали полосатые запаски, клетчатые плахты, пояса, ткани для юбок, платьев, плащей и т.д.

С грубого домотканого сукна-сермяги и войлока – крестьяне шили теплую верхнюю одежду типа свиты. "Как изделие войлока и грубой шерстяной ткани, так и суконное производство существовало в старой Киевской Руси еще до принятия креста" (Ф. Вовк).

Популярность среди феодальной верхушки приобретают привозные шелковые и тонкие шерстяные ткани, из которых изготавливают богатый наряд.

Если в VI-VII в. преобладали шелковые привозные ткани, то уже в начале VIII в. появляются первые византийские ткани: золотая и серебряная парча, бархат (петельчастая парча, М. Фехнер).

В одежде простолюдина преобладал цвет не беленого и отбеленного полотна с частичным использованием красного, черного цвета и гаммы коричнево-коричнево-серых оттенков.

Убор горожан и состоятельной знати отличался полихромией контрастных цветов. Для этого домотканые льняные и шерстяные ткани красили растительными красителями местного происхождения в насыщенные красные, синие, зеленые и желтые цвета. Такие ткани назывались "крашенина". Из них шили свиты, кафтаны, платья, навершники, которые украшали привозными разнофактурными тканями и тесемками.

Одежда славян был социально дифференцированна, она отличался только количеством составляющих и качеством материала. Однако крой одежды у крестьян, горожан и феодалов был одинаковым. Крестьяне носили льняные и конопляные рубашки, зажиточные ─ из привозного шелка или тонкой мягкой плоскони.

Для теплых, зимних видов одежды традиционно использовали кожу и мех. Бедные носили овчинные тулупы, феодальная верхушка - дорогую верхнюю одежду из бобров, лисиц, соболей, которые сверху покрывали византийские паволоки.

Общее название одежды - "порты" известна еще со времен князя Олега (начало X в., Договор Олега с Византией). Праславянская подлинность этого термина должна иметь более глубокие корни, как и типы одежды, которые независимо друг от друга зрели в глубинах быта и культуры земледельцев. Возможно, что именно "портами" (портище ─ кусок ткани) назывались все виды преимущественно княжеской одежды (по упоминаниям в летописях), сшитой из высококачественной, отбеленной домотканой ткани. С усилением контактов с Византией и появлением шелковых и золототканых паволок видоизменяются некоторые формы одежды. Феодально-княжеская верхушка постепенно отказывается от "немодных" домотканых тканей. Возможно, тогда в одежде славянской знати вытесняется и сам термин "порты", который с Х-ХI в. частично изменяется византийским словом "ризы". Однако как архаичное название "порты" сохранилась гораздо дольше в крестьянской одежде. Кроме того, ею обозначали некоторые элементы одежды (русское "порты", "портянки").

В письменных источниках XII в. часто упоминается простая, бедная одежда "руб", "рубище", что, по мнению А. Арциховского, также было общеславянского названием комплекса одежды простолюдинов ─ рубашки и брюк домашнего производства. Семантика этого слова сохранила свою суть в более поздних определениях. Так, в Украине слово "рубище" означает "лохмотья" (Ф. Вовк). В России также существует выражение "одет в рубище", т.е. последний бедняк. По старославянским понятием, слово "руб" означало кусок ткани (И. Cрезневский). Итак, одежда, сшитая из "рубов", тоже могла иметь идентичное название "руб". Разодраная в лохмотья одежда бедняка в XIX в. сохранила название "рубище". Подтверждением архаичности этого слова есть название украинского утюга ─ рубель, которым крестьянки "утюжили" готовые полотна и полотенца. Славянское слово "рубаха" (от "руб") на определение нательной одежды бедноты сохранилось в России как общее название этого наряда. Слово "сорочка" (от латинского "Sагса", Ф. Вовк) было заимствованным. Им пользовалась феодальная знать, чтобы выделиться среди смердов. Сорочка стала нательным одеждой классовой верхушки. Именно это название впоследствии окончательно утвердилась в Украине в народной одежде.

Рубахи

Основным видом одежды всех слоев населения славян были сорочки (рубахи). По исследованиям этнографов XIX-ХХ вв., рубахи были различными по конструктивному решению. Допольные рубашки состояли из прямых сплошных полотнищ от воротника до подола. Такие рубашки в основном были обрядовыми: свадебными, праздничными или посмертными. Рубашка "к подточке" имела две части: верхнюю - "стан, станок, оплечье" и нижнюю, собственно "подточку". Существовали и более короткие рубашки, которые носились отдельно: "оплечье" и нижняя часть - "подшивка". По крою они были туниковидные, шились из одного перегнутого пополам полотнища. Поскольку оно было недостаточно широким, по бокам ниже проймы пришивали прямые или клиновидные боковинки.

Рукава были неширокими, прямыми, часто значительно длиннее руки. Они выполняли роль перчаток: защищали руки от холода. Чтобы рукава не мешали работать, их подбирали, "засучивали", а в праздничные дни - подбирали по локоть в сборку и у запястья придерживали браслетом. Такая многофункциональная форма рукавов была результатом жизненного опыта, приспособлением к условиям сурового климата.

Мужская рубашка была без воротника, с округлым или прямоугольным вырезом. Иногда спереди имела небольшой разрез и застегивалась у шеи на одну пуговицу, ее называли "голошейкою". Украшали вышивками или мошками по горловине, разрезу, рукавам и подолу. Мужская рубашка была короче, чем женская. Она доходила только до колен. Носили ее навыпуск, подпоясывая тканым или кожаным поясом с металлической пряжкой и украшениями. Пояс не затягивали, что создавало напуск верхней части рубашки над талией в виде поперечной складки. Ходить неподпоясаным считалось неприличным. Отсюда и выражение "розпоясался " – обнаглел.

Мужская нательная одежда дополнялась неширокими брюками с прямоугольной паховой вставкой. В поясе протягивали очкур и завязывали спереди на талии. Брюки заправляли в высокие шитые носки - ногавицы, ботинки или сапоги или сверху обматывали их портянками и закрепляли на ноге густо окручевая ремешками от поршней, лаптей или лычаков. Рубашка и штаны были основной нательным одеждой.

В отличие от мужской, женская рубашка была длиннее, до ступней, имела такой же туниковидная крой, длинные рукава. Помимо практических свойств, женские рукава, распущеные до земли (изображение на серебряных браслетах XII в.), Имели магический смысл в древних языческих обрядах "русалиях". Воротник женской сорочки плотно облегал шею или прибирался на горловине под подшивку "рурик". Спереди рубашка имела небольшой разрез и застегивалась на пуговицу. Вокруг воротника, а также по разрезу на груди рубаху вышивали нитками преимущественно красного цвета или обшивали узкой полосой цветной ткани. Рубашка была нательным одеждой. ее обязательно опоясывали тонким веревочным поясом-оберегом с непременным напуском.

Верхняя одежда

Простые славянки поверх рубашки носили старинную поясную платового типа одежду вроде плахты, паньовы или обертки, дерги, представлявших несшитый прямоугольный плат, которым сзади обертывали тело. Расходясь спереди, плат образовывал большой разрез. Паньова состояла из двух или трех полотнищ, укрепленных на поясном ремешке-очкуре (плахта с крыльями; реконструкция Я. Прилипко женского наряда по материалам Вишневой Могилы скифского времени). Паньово-плахтовые наряды, универсальные по своей простоте и вариативности использования, носили только женщины. Символический клетчатый декор плахты отвечал древним энеолитическим знакам плодородия (вспаханное на квадраты и засеянное поле, трипольский "ромб"). Девушкам, достигшим половой зрелости, при инициации могли символически надевать плахту - посвящение в девство. Плахта как символ плодородия имела оберегать сакральные части тела девушки, придавая им силы плодородия будущей женщины. Еще в XIX в. сохранился ритуал надевания паньовы молодой, иногда перед самой свадьбой (М. Рабинович).

Наличие в одном из захоронений на Житомирщине остатков органического вещества красно-фиолетового цвета у нижней части скелета подтверждает факт поясного наряда типа паньовы или юбки. Остатки ткани сохранились у тазовых костей, это были спирально скрученные нити, возможно шелковые (В. Антонович).

Древней, преимущественно девичьей одеждой была занавеска (нарамник) – вид несшитой одежды, плат ткани, перекинутый через плечо, с округлым отверстием для головы. С обеих сторон ее скалывали или просто опоясывали на талии поясом, как и плахту, занавеску делали короче нательной одежды, чтобы открыть декоративную обналичку рубашки. Древней верхней одеждой был также навершник – тип короткой рубашки с широкими короткими рукавами.

Одежда горожанок отличался от одежды крестьянок многокомплектностью и качеством ткани. На нижнюю рубашку надевали верхнюю из шелковой или шерстяной ткани. Про верхнюю рубашку упоминается в летописях как о составной части богатого костюма. Чтобы не путаться в названиях этих двух похожих по крою элементов одежды (название верхней рубашки того времени не сохранилось), обратимся к древнеславянской идентифицирующей терминологии. "Плат" - кусок ткани, "платьно" - название полотна. Итак, условно назовем верхнюю рубашку "платьем" по принципу: "руб" - "рубище", "плат" - "платье", то есть сшито из "платов".

Наличие верхнего платья подтверждено остатком органической пыли черного, бурого или фиолетового цветов в погребениях славян, а также месторасположением пуговиц на скелетах (по материалам раскопок В. Антоновича на поселениях древлян).

Верхнюю одежду шили из шерстяной или шелковой ткани, воротник обшивали шелковой лентой, перетканной золотыми и серебряными нитями, или лентой с византийской парчи с узором золотных нитей по шелковой основе. На груди одежда имела разрез (небольшую пазуху), окаймленный также узорной тканью (Л. Кудь). Воротник застегивался у шеи на один-три пуговицы ременными петельками. Пуговицы-бусины могли быть серебряными, бронзовыми, сердоликовыми, стеклянными, пастовыми, в основном округлой формы и грушевидной.

К верхней теплой плечевой одежде относятся кожух или тулуп, остатки которых нашел В. Антонович в двух курганах у Минынив. Воротник этой одежды застегивался у шеи особой застежкой, которая состояла из серебряного или бронзового кольца, бусины и ременной петли (Стрижавка).

В обоих случаях по остаткам платья и тулуп прослеживается однотипность верхнего наряда: глухое, неразпашное, прямое по крою, которое надевали через голову, застегивали у шеи на одну-три пуговицы и обязательно опоясывали (остатки тканых и ременных поясов найдены С. Гамченко в житомирском могильнике у сел Головко, Вчерайше, Грубское).

Если тулуп и платье - виды зимнего и летней одежды, то свита, как промежуточная сезонная одежда, логично вписывается в этот ряд. Это позволяет условно свести в одну типологическую схему верхнюю плечевую одежду, комплектуя её по принципиально конструктивным решениям.

Верхняя плащевая одежда

наверх

Самой распространенной его формой была вотола – безрукавный плащ, сшитый из плотной льняной или матерчатой ткани, который набрасывался на плечи и сколывался возле шеи. "Это был самый популярный вид плащевого одежды славян, который носили все – от смерда до князя" (М. Рабинович). Разница была лишь в качестве ткани и в материалах, из которых было изготовлено фибулы. Состоятельные славяне скалывали плащ серебряными фибулами, а простые люди завязывали его узлом. Другие известные виды плащей ─ мятль, киса (коць), луда. Свиты упоминаются в летописных источниках XI в., однако их давнее происхождение не вызывает сомнений. Про крой этого типа верхней одежды почти нет сведений. Судя по археологическим раскопкам, более поздних изображений и этнографических исследований, свиты в VI-VIII в. были не распашным, а глухим типом верхнего наряда, длиной до икр, плотно облегали туловище, иногда имели отложной воротник и манжеты-закавраши. Шили свиты из шерстяных тканей.

Если платье носили только женщины, то кожухи, тулуп и свиты носили и женщины и мужчины всех слоев населения, корзно (скут) ─ были популярны в основном в княжеском среде.

Про наличие плащей в захоронениях свидетельствуют остатки окрашенной земли и расположение застежек почти всегда в одном месте: чуть ниже плеча или посередине груди. Плащи были длиной до колен (С. Гамченко).

Головные уборы и прически

Головными уборами мужчин были клобуки и шапки, сделанные из шерсти или меха. Для поддержания формы их подводили или налегали на березовую кору (бересту).

Головные уборы славянских женщин были очень разнообразными, о чем свидетельствуют материалы археологических раскопок и этнографические исследования украинского, русского и белорусского народного костюма. Именно набором украшений, формой и декором головных уборов и цветовой гаммой одежды отличались отдельные племенные группировки VI-VIII ст.

Проблемой реконструкции головных уборов славян занимались Д. Зеленин, А. Арциховский, Ю. Сабурова, М. Рабинович, Г. Маслова, Б. Рыбаков и другие. Ученые выделили три вида головных уборов: полотенце (убрус, наметки), кикоподибни (рогатые) и твердые "кокошники" (коруны). По сложности конструкций видов имели место комбинированные головные уборы, где объединились коруны или кики с убрусами или убрус с мягкими шапками-колпаками (Л. Чижикова).

Девичьи головные уборы предусматривали открытую затылок в окружении венца, Венцы были металлическими, сделанными только из витой проволоки (Гочивськи курганы), или обтянутыми шерстяной тканью в виде валика, или это был кожаный ремешок с нанизанными на голове кольцами (Житомирский могильник).

По необходимости поддерживать распущенные волосы возникли типично славянские девичьи головные уборы: различные повязки из тканей, шелковых лент, тесемок. Остатки бересты (захоронения на Волыни) в сочетании с шерстяной тканью подтверждают наличие твердого головного убора - коруны (венца). На его внешней стороне нашиты серебряные кольца, стеклянные позолоченные бусинки, посередине - одну большую бусину из сердолика.

Нередко переднюю часть коруны делали высокой и особо пышно украшали византийским шелком или золототканых материями. Девичьи головные уборы дополняли височными подвесками. Волосы украшали многочисленными бусами, бубенчиками, серебряными и бронзовыми кольцами разного диаметра и ленточки. Чисто славянским украшением были височные разнообразные кольца и подвески, которые не только цепляли к венцу, но и вплетали в волосы у висков. Для этого волосы расчесывали на прямой пробор, от висков плели небольшие косички, в которые продвигали кольца. Эти косички вплетали в косы или подбирали сзади, пряча под венец. Кроме височных косичек, были зафиксированы интересные детали прически: волосы преподавали в форме петли перед ухом вниз от виска, защищая кожу лица при ношении больших металлических височных колец (М. Сабурова). Аналогичную прическу "в связи" в начале XIX в. на Правобережье Днепра описал Ф. Вовк: перпендикулярно прямом пробора делали еще один, на темени. Передние пряди расчесывали по бокам головы и выкладывали в виде петель - начесом, концы которых закладывали за ушами под косы.

В этой прическе сохранены традиции ношения височных колец. Существовали и более сложные комбинации вплетения височных украшений с обеих сторон головы. Двое, трое и более колец разного диаметра нанизывали на волосы или цепляли за волосяные петли так, чтобы кольца свисали блестящими ажурными кистями.

Кроме височных колец, славянские женщины носили серьги, которые надевали в уши или нанизывали на кожаный ремешок по несколько штук и прикрепляли к начельнику (Л. Кудь).

С этой же целью использовали наушники в форме небольших кружочков, сделанных из тонкой цветной кожи, по назначению и символическим наполнением ассоциируются с антскими серебряными "ушами" из сокровищ Малого Ржавца и Мартыновка. По краям мягких ушек были отверстия для подвешивания серег, называвшиеся навушницами или заушница. Крепились "уши" с заушницами к венцу или коруне.

Женский головной убор формировался на основе древних языческих верований и обрядов, которые обязывали женщин тщательно прятать волосы ─ потаенную, магическую силу женщины. Пряча волосы, женщины не имели права заплетать его в косы. Волосы закручивали и закладывали под "макушку" - "темя" (это наблюдалось в XIX в. В Рязанской губ.).

По традиционной схеме, головной убор замужней женщины состоял из затылочной части (очелья), прикрывавшего шею, и теменной, на которую обязательно накидывали покрывало или надевали мягкую фигурную "рогатую" шапочку или повойник.

Остатки подобных головных уборов, названных "затылочными" шапочками, нашли В. Антонович и С. Гамченко при раскопках на территории расселения древлян. Формы и пропорции этого вида уборов можно проследить за глиняными изображениями женских головок, найденными на территориях Киева (Замковая гора) и Переяслава. Бережно уложенные волосы не нуждались в украшениях, которыми пользовались девушки. Все символические семейно обереговые признаки женщины цепляли внешне только на головной убор. Височные кольца прикрепляли к ушам или вискам, как видно на глиняных изображениях. Это соответствует второму типу классификации М. Сабуровой – ношение украшений замужними женщинами.

Головные уборы славянок можно разделить на твердые – коруны, венцы и мягкие - убрус, наметки, повойник, разнообразные "рогатые" шапки, чепцы-очипки.

Мягкий чепец-очипок надевали на волосы и плотно стягивали на затылке завязками. Повойник, сшитый из легкой ткани и украшен шелковыми или золотыми "челом" и "тыльником", могли носить дома без дополнительных покрывал. Знатные женщины носили повойник-волосник в виде плетеного каркаса из золотных или серебряных нитей. Поверх волосник носили убрус - платок-полотенце с белого или пурпурного полотна или шелка, которую драпировали вокруг головы, закрывая подбородок. Иногда на убрус надевали "рогатые" шапки.

Украшения

Основным признаком славян VII-VIII в. были родоплеменные украшения, сохраняющих традиции отдельно взятых племен, в то время входивших в племенное объединение росов-прадержавной группировки.

Поляне – древнее определение приднепровских славян, самое многочисленное из всех племен, которое занимало Среднее Поднепровье. В летописи полян называют мудрым и "смышленньим народом", который, очевидно, мог играть ведущую роль среди восточнославянских племен.

Височные украшения представлены в основном перстневидными и S-подобными подвесками. Случаются единичные трибусинные кольца (Киев, Переяславль, Чернигов), серьга с подвеской в виде виноградной грозди (киевский некрополь). Носили по одному-два височных кольца. В погребениях найдено до пяти-семи колец, нанизанных на начельную тканную ленту или на кожаные ремешки. Шейные украшения делали из ожерелья. Самым распространенными были разноцветными (желтые, зеленые, синие) стеклянные бусы, а также позолоченные, сердоликовые, мелкие металлическое, покрытое зернью, бусы. При раскопках Полянских курганов случаются небольшие литые пуговицы грушевидной и биконичной формы. Как в женской, так и в мужской одежде их могли нашивать на позументную ленту, которой облагались воротники. К нагрудным украшениям можно отнести подвески в виде лунницы, бубенцы и крестики, которые нанизывали на шейные украшения. Украшения полян, как и их наряды, отличались простотой и элегантностью.

Волыняне , племенные группировки лесной зоны Днепровского Правобережья, ранее имели еще второе название – бужане. Характерными височными украшениями женщин были перстневидные кольца диаметром от 1,5 до 3,5 см, сделанные из тонкой бронзовой или серебряной проволоки, концы которой смыкались или частично пересекались. В количестве - от 1 до 8, а иногда и до 16 - они намного превосходят аналогичные украшения полян. Перстневидные височные кольца волыняне нашивали на головной убор (В, Антонович) или вплетали в косы, иногда случаются S-подобные височные подвески, которые в основном были распространены среди западных славян. В курганах волынян встречаются и характерные для всех славянских племен височные кольца с напускными бусинами. Они состоят из проволочного кольца с одной стеклянной бусиной разного цвета или пастовую коричневого цвета с белыми волнистыми линиями.

В одном из курганов Сурожского могильника найдено височное кольцо с небольшим серебрянным зернышком-бусинкой. Случаются и многобусинковые височные кольца (от 3 до 5) - серебряные мелкозернистые или ажурные, а также серьги с подвесками в виде грозди.

Бусы в курганах волынян немногочисленны. Нити состоят, как правило, из небольшого количества бусин, к которым редко подвешивали металлические круглые подвески или лунницы. К разноцветному стеклянному, пастовому или бисерному ожерелью добавляли одиночные металлические, сердоликовые, янтарные или хрустальные бусины. Встречаются позолоченные или посеребренные бусины цилиндрической формы, серебряное ожерелье овальной формы с выпуклыми боками, украшенное мелкой зернью. Браслетов волынянки, очевидно, почти не носили. их было найдено всего два.

Однако довольно распространенными были простые проволочные кольца ─ гладкие, витые или пластинчатые.

В женских и мужских захоронениях найдены бронзовые и железные пряжки, поясные кольца для подвешивания личных вещей, подковообразные застежки, бронзовые, железные, костяные и деревянные пуговицы.

Древляне . Восточными соседями волынян были древляне, которые тоже принадлежали к правобережным славянам. Они занимали лесную зону в северо-западном направлении от Киева. Это было достаточно мощное племенное объединение со своим князем. Хотя летописец сообщает, что древляне живут, как звери в лесах, это не соответствовало действительности. Имея развитую племенную систему правления, где землей управляли старшины, древлянские князья заботились о благополучии своей земли. Древляне были достойными соперниками полян.

В состав древлянских племенных украшений входили перстневидные с замкнутыми концами или пивтораоборотни височные кольца, а также кольца с S-подобными концами. Случаются подвески с бусинами волинянського типа. Шейные украшения состоят из стеклянных позолоченных цилиндрической и бочкообразной формы бусин, которые еще имеют подвески. Чаще встречаются белые, желтые, красные пастовые бусины, реже - синие и желтые стеклянные, бусины из сердолика различных геометрических форм. В курганах под Житомиром найдены серебряные лопастные бусины, украшенные зернью и сканью, а также бусины в виде розеток. К ожерелья подвешивались лунницы, бубенчики, морские ракушки, возможно амулеты. Женщины носили простые проводные или витые пластинчатые перстни, аналогичные волынянським.

Итак, общим для полян, древлян и волынян – племен Правобережной Украины - были перстне-и S-конечные височные подвески, полихромные шейные украшения. их простота и лаконичность гармонично дополняли весь силуэт наряда.

Северяне – племена, которые еще в середине I тыс. н. е. занимали северо-восточную территорию Левобережья среднего Днепра. Наиболее характерным этническим признаку этих племен были спиралевидные височные кольца. Эта архаическая символика просуществовала несколько веков: с VI по IX. В состав женского головного убора входило от двух до четырех подвесок с каждой стороны. По материалам из курганов Броварки (Полтавщина), голову женщины украшал серебряный пластинчатый венец с мелкими подвесками надо лбом.

С обеих сторон над висками к венцу подвешивали по несколько спиралевидных колец. К тому же у левого виска была длинная проволочная подвески с бубенчиками (Национальный музей истории Украины).

Кроме того, женщины украшали головные уборы и волосы перстневидными замкнутыми височными кольцами - общеславянский тип украшений. В Гочивських курганах были найдены три бусинных височные кольца. Кроме пластинчатых, северянкие женщины носили тонкие витые венцы, которые тоже украшали обильными височными композициями из спиральных и перстневидных подвесок со значительным количеством шумовых украшений - бубенчиков.

Шейные украшения делали из стеклянных бус желтого, синего и зеленоватого цвета или из золоченого ожерелья.

К бусам подвешивали лунницы, бубенчики, округлые ажурные подвески, крестики, монеты. К типично северянским украшениям относятся гривны со щитками. В Гочивських и Голубовского курганах найдены гривны с розетками на концах, которые случаются очень редко. К редким находкам в северянских курганах относятся и браслеты, перстни и поясные пряжки, Характерной особенностью декора одежды северянских женщин были бубенчики, которые часто нашивали на одежду вместо пуговиц или прикрепляли к ожерелью и головным уборам. Их изготавливали из бронзы с примесью олова, поэтому они имели разный цвет - от серебристого до желтого. Литые бубенцы были комкообразной и грушевидной формы с прорезью внизу и ушками наверху, с железной или бронзовой шариком внутри. В одном из захоронений Салтовского могильника найдено около 70 бубенчиков. Наряду с бусами и бубенцами обнаружены небольшие зеркальца (5 - 9 см). их носили на ремешках или цепочках, продетых в отверстие на поясе или просто на груди. Зеркала без ушек хранились в кожаном чехле.

В Салтовском захоронении обнаружено много орнаментированных пластинок, которыми украшали одежду, а также пряжки от поясов и обуви.

Обувь

Самыми распространенными видами обуви славян были традиционные постолы, лычаки (лапти), поршни, башмаки (черевики), сапоги (чёботы).

Лычаки или лычинницы, плели из древесной коры – луба, лыка. Они были распространены у восточных славян и их соседей еще со времен раннего железного века. На территории Украины лычаки носили преимущественно крестьяне. Горожане носили обувь, плетеную из лыка вперемешку с кожаными ремешками, а иногда и полностью плетенную из кожаных ремешков. Такие кожаные лапти могли украшать металлическими мелкими пластинками (Салтовский могильник). Пластинки встречались, главным образом, на ногах скелетов и, возможно, привешивались к ремням сандалий или башмаков. Пластинки закрепляли штифтами или нашивали, причем очень густо. Находки фрагментов обуви дают возможность предположить, что оно имело вид легких сандалий, сшитых из куска мягкой кожи, которые переплетались ремешками с набитыми на них металлическими пластинками.

Простой кожаной обувью славян были поршни (моршны, морщеницы), изготовленые из прямоугольного или овального куска кожи и собраного на кожаную веревку.

Поршни украшали вышивками (образец поршня с вышивкой в носовой части хранится в Национальном музее истории Украины), как это делали и западные славяне-склавины.

Кроме того, у северных славян существовали "ажурные" поршни, украшенные в носовой части елкоподобными прорезями. Обувь такого типа было характерна и для всего восточнославянского населения (изображения на костяном диптихе IV в.).

Поршни и лапти обували на портянки или шитые штаны, обматывали кожаными ремешками вокруг ноги в несколько оборотов или накрест.

Башмаки (Черевики) носили горожане и богатые крестьяне. Остатки такой обуви найдено при раскопках на Волыни. Черевики делали из тонкой кожи, составленной в два слоя. Имели вид невысоких, доходившие до щиколотки, полусапог с широкими отворотами. Спереди ботинки заканчивались острыми или округлыми носками (В. Антонович) и затягивались в лодыжке бечевкой, для чего делались вертикальные разрезы.

Феодальная верхушка носила сапоги (чёботы). Это название встречается в летописных источниках с X в. Древнерусские чёботы были высотой до колен, имели мягкую подошву, сшитую из нескольких слоев кожи, заостренный или тупой нос.

Черевики и чёботы украшали вышивкой красными или желтыми нитками (Житомирский могильник, С. Гамченко).

Выводы

Подытоживая характеристику одежны славян VI-VIII в., имеем основания говорить об окончательном утверждении основных форм и составляющих одежды населения территории Украины накануне принятия христианства. Консолидация древнеславянких племен способствовала культурному развитию разноэтничного населения, формированию общей основы духовной и материальной культуры. Наиболее ярко это проявилось в области культуры наряды, в создании общеславянских признаков одежды, остававшийся этнографически разнообразным, с характерными региональными особенностями. Такая синкретичность одежды древнерусского населения - закономерное явление. Ведь он является прежде компонентом традиционно-бытовой культуры и основывается на системе традиций. А они уходят во времена трипольской, порубинецькой, черняховской и киевской культур, времен бытования восточнославянских племен, Естественно, наряд воплощает лучшие достижения материальной и духовной культуры многих поколений, их эстетические идеалы, художественные вкусы, этические нормы и национальный характер.

Поэтому одежда всегда была настоящим произведением искусства, показателем художественного вкуса и высокого мастерства.

01.11.2014

Славянский народный костюм не только наше национальное достояние, но еще источник вдохновения для современного моделирования одежды и для создания сценических образов в разных жанрах и видах искусства, и является ярким воплощением народного творчества.

Целых предметов одежды IX-XIII вв. до нашего времени не сохранилось, и основным источником служат найденные остатки одежды и украшений. Кроме археологических данных об одежде восточных славян этого периода наиболее полное представление дают несколько изобразительных источников.

Мы рассмотрим основные детали одежды древних славян, и ряд украшающих эту одежду защитных орнаментов. Конечно, многое из нижесказанного спорно, и требует куда более подробного изучения, но …

Итак, «По одежке встречают…».

Взглянув на человека, можно было точно сказать: к какому роду-племени принадлежит, в какой местности проживает, какое положение в обществе имеет, чем занимается, какой у него возраст и даже в какой стране он живет. А глядя на женщину, можно было понять, замужем она или нет.

Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать.

Сегодня и в нашем обиходе сохранились «говорящие» детали одежды и даже целые виды костюма, которые может носить только член определённой половозрастной или общественной группы.

Теперь, когда мы произносим «одёжа», — это звучит как просторечие, почти как жаргон. Тем не менее, учёные пишут, что в Древней Руси именно «одёжа» употреблялась гораздо чаще и шире, чем бытовавший одновременно с ним привычный нам термин, «одежда».

Из чего же состоял гардероб древних русичей?

Прежде всего одежда строго делилась на повседневную и праздничную. Она различалась и качеством материала и цветовой гаммой.

Кроме самых простых и грубых тканей, было много тканей тонкой выработки, как местных, так и привозных. Конечно, качество одежды зависело от благосостояния ее владельца - дорогие привозные шелковые ткани могли позволить себе далеко не все. Зато шерсть и лен были доступны для всех слоев населения.

Красилась ткань натуральными красителями - листьями, корнями, цветами растений. Так кора дуба давала коричневый цвет, корни марены - красный, крапива при горячем крашении - серый, а при холодном - зеленый, луковая шелуха - желтую.

Со времён Древней Руси “красный” - красивый, весёлый, а потому праздничный, нарядный. В руском фольклоре мы встречаем выражения: «весна красна, красна девица, красна красота (о красоте девушки)». Красный цвет был связан с цветом зари, огня, всё это связывалось с жизнью, ростом, солнцем-миром.

Белый. Связан с идеей Света, чистоты и священности (Белый Свет, Белый Царь - над царями царь и т.п.); в то же время - цвет Смерти, траура.

Зелёный - Растительность, Жизнь.

Чёрный - Земля.

Золотой - Солнце.

Синий - Небо, Воды.

Издавна было известно золотое шитье. Древние киевляне носили одежду с большим количеством золотого шитья. Самая старая из известных - руская золотая вышивка была найдена археологами в кургане князя Черного (близ Чернигова), и датируется десятым веком.

Интересный факт:

У славян широко известно поверье, что первая одежда человека воздействует на его последующую жизнь. Поэтому новорожденного нередко принимали в рубашку, сшитую самой старой женщиной в семье, чтобы он унаследовал ее судьбу и жил долго; в старую нестиранную рубашку отца, “чтобы он его любил”, а для пеленок использовали части одежды взрослых, чтобы ребенок непременно унаследовал их положительные качества

Древним названием одежды было у славян “портище” - отрез (кусок ткани); отсюда и слово “портной” - человек, шьющий одежду. Название это продержалось на Руси до пятнадцатого века

Рубаха - древнейший, самой любимый и распространённый у древних славян вид нательной одежды. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» - «кусок, отрез, обрывок ткани» - и родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать».

Другим названием рубахи в руском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни.

Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие - другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа были наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Женские рубахи доходили до пят.

Мужчины носили рубаху на выпуск и обязательно с поясом. Отсюда и выражение «распоясался» - если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался. Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей.

Украшения были “навесными”- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и жемчугами. Обычно на рубахах вышивали орнаменты обережных мотивов: кони, птицы, дерево Жизни, растения и растительные орнаменты вообще, ланки (ударение на “и”) - антропоморфные персонажи, изображения Богов… Нужно отметить, что иногда вышитые части перешивались со старой рубахи на новую.

Ворот славянских рубах не имел отложных воротников. Чаще всего разрез у ворота делали прямым — посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.

Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии.

Сарафан у славян шился на узких бретелях и напоминал полукруг, за счет большого количества клиньев, сильно расширяющих подол.

Сарафанов нонь не носим

Нам от них убыточек:

Надо восемь метров ситца,

Три катушки ниточек…

Славяне-северяне предпочитали традиционно красный цвет. Центральная часть Руси в основном носили одноцветную синюю, бумажную, покупную материю для своих сарафанов или пестрядь (ткань, похожую на рогожку). Нижняя часть переднего шва и подол украшались нашивками из шелковых лент и полос узорной ткани.

Первое упоминание о сарафане, или сарфанце, относится к 1376 году в Никоновской летописи. Это слово изначально обозначало предмет мужского костюма. Упоминание о мужских сарафанах встречается в старинных песнях:

Он не в шубе, не в кафтане,

В длинном белом сарафане…

До петровских указов об обязательном ношении в городах европейской одежды сарафаны носили и дворянки, и боярыни, и горожанки, и крестьянки.

В прохладное время года поверх сарафана надевали душегрею. Она так же, как и сарафан, расширялась книзу и была расшита оберегами по низу и пройме. Душегрея надевалась на рубаху с юбкой или поверх сарафана.. Материал для душегреи брали более плотный, а на праздничную шили бархат, парчу и все это расшивалось бисером, стеклярусом, тесьмой, блестками, лентой.

Рукава рубах могли достигать такой длины, что собирались красивыми складками по руке и у запястья схватывались тесьмой. Заметим, что у скандинавов, носивших в те времена рубахи подобного же фасона, завязывание этих тесёмок считалось знаком нежного внимания, едва ли не объяснением в любви между женщиной и мужчиной…

В праздничных женских рубахах тесёмки на рукавах заменялись створчатыми (застёгивающимися) браслетами — «обручьями», «обручами». Рукава подобных рубах были много длиннее руки, в распущенном виде они достигали земли. Все помнят волшебные сказки о девушках-птицах: герой, случается, похищает у них чудесные наряды. А также сказку о Царевне-лягушке: помахивание спущенным рукавом играет в ней не последнюю роль. Вот уж действительно, сказка - ложь, да в ней намёк. В данном случае - намёк на ритуальную женскую одежду языческих времён, на одежду для священнодействия и колдовства.

Пояс в славянских нарядах присутствовал как у женщин, так и у мужчин.

Славянские женщины носили тканые и вязаные пояса. Пояс длинный, с вышивкой и бахромой на концах завязывался под грудью поверх сарафана.

А вот ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших символов мужского престижа — женщины не носили их никогда. Не забудем, что практически каждый свободный взрослый мужчина потенциально был воином, а именно пояс считался едва ли не главным знаком воинского достоинства.

Пояс ещё называли «опояской» или «поясницей».

Особой славой пользовались пояса из кожи дикого тура. Полоску кожи для такого пояса старались добыть прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но ещё не испустил дух. Надо думать, эти пояса являлись порядочной редкостью, очень уж опасны были могучие и бесстрашные лесные быки.

Штаны славяне носили не слишком широкие: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ. Учёные пишут, что штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи - длинные, широкие полосы ткани (холщовой или шерстяной), которыми обматывалась нога ниже колена.

Другое название одежды для ног - «портки», а также «ноговицы».

Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи сверху надевали еще одни - шелковые или суконные. Они стягивались на поясе шнурком - чашником (отсюда и выражение ” держать что-то в загашнике”). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые узорами или обертывались онучами (куски полотна), и на них надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки - оборы, ими и обвивались онучи.

Лапти во все времена нашими предками носились сплетённые не только из лыка, но и из берёсты и даже из кожаных ремешков. Были они толстые и тонкие, темные и светлые, простые и сплетенные узорами, были и нарядные - из подкрашенного разноцветного лыка.

Лапти крепились к ноге с помощью длинных завязок - кожаных «поворозов» или верёвочных «оборов». Завязки несколько раз перекрещивались на голени, прихватывая онучи.

«Как лапоть сплесть», - говорили наши предки о чём-либо совсем уж простом и незамысловатом.

Лапти имели очень малый срок службы. Собираясь в дальний путь, с собой брали не одну пару запасных лаптей. «В дорогу идти - пятеры лапти сплести» — гласила пословица.

Кожаная обувь была преимущественно городской роскошью. Одним из основных видов обуви славян VI—IX вв. были, несомненно, башмаки. В общеславянский период они назывались черевиками.

Чаще всего обувь надевали всё-таки на онучи, которые мужчины поверх штанов, а женщины - прямо на голую ногу.

Мужской головной убор славяне, вероятней всего, называли шапкой. Само это слово долгое время попадалось учёным исключительно в княжеских грамотах-завещаниях, где шла речь об этом знаке достоинства. Лишь после 1951 года, когда археологами были найдены берестяные грамоты, и наука получила небывалую возможность заглянуть в повседневную жизнь простого народа, стало ясно, что «шапкой» называли не только княжескую регалию, но и вообще мужской головной убор. А вот княжескую шапку именовали иногда «клобуком».

Лучше всего известны исследователям шапки особого покроя — полусферические, сделанные из яркой материи, с околышем из драгоценного меха. В подобные шапки одеты каменные и деревянные идолы, сохранившиеся с языческих времён, такие мы видим и на дошедших до нас изображениях славянских князей. Недаром в руском языке бытует выражение «шапка Мономаха».

Сохранились также фрески на лестнице Софийского собора в Киеве и браслет XII века: на них изображены музыканты в островерхих колпаках. Археологами были найдены заготовки для подобного колпака: два треугольных куска кожи, которые мастер так и не собрался сшить вместе.

К несколько более поздней эпохе относятся обнаруженные при раскопках валяные шапки, а также лёгкие летние, сплетенные из тонких сосновых корешков.

Можно предположить, что древние славяне носили самые разнообразные меховые, кожаные, валяные, плетёные шапки. И не забывали снимать их не только при виде князя, но и просто при встрече со старшим, уважаемым человеком — например, с собственными родителями.

Женский головной убор оберегает женщину от злых сил - верили славяне.

Считалось, что в волосах заключена магическая жизненная сила; распущенные девичьи косы способны приворожить будущего мужа, тогда как женщина с непокрытой головой может навести беду, порчу на людей, скот, урожай. Во время грозы её может убить громом, так как она по поверьям, становится лёгкой добычей и вместилищем нечистой силы, на которую нацелены громовые стрелы. Выражение «опростоволосилась» значило опозорила свой род.

До замужества головной убор (по крайней мере летом) не покрывал макушки, оставляя волосы открытыми. В то же время девичьи волосы носились наружу, напоказ, - это не только не возбранялось, - но даже приветствовалось окружающими. Добрая коса была едва ли не главным украшением девицы на Украине, в Белоруссии, в России

Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые тесёмки, либо из тонкой металлической ленты. Делали такие венчики из серебра, реже — из бронзы, на концах устраивали крючки либо ушки для шнурка, который завязывался на затылке.

Взрослея, вместе с понёвой они получали «красу» — девичий венец. Ещё его называли «увяслом» — «повязкой», от «вясти» — «вязать». Эту повязку расшивали как можно нарядней, иногда, при достатке, даже золотом.

Мастера-кузнецы украшали венчики орнаментом и придавали им разную форму, в том числе с расширением на лбу, как у византийских диадем. Археологические находки также подтвердили глубокую древность славянских девичьих венчиков. Венок на девичьей голове - это, прежде всего, оберег от сглаза, нечистой силы. Одновременно круг - это и символ брака, недаром при женитьбе молодых обводят стола, на венчанье - вокруг аналоя. Если девушке снился сон о потере венка, она ожидала для себя беды. Если девушка до свадьбы потеряла невинность, то она лишалась венка на свадьбе, в знак позора ей могли надеть половину.

Венок из искусственных цветов, ниток нередко одевали на шляпу и жениху, оберегая его от свадебных уроков (урочить, сурочить - сглазить, испортить). Цветы для свадебного венка использовались строго определённые: розмарин, барвинок, самшит, калина, рута, лавр, виноградная лоза. Кроме цветов в него иногда зашивались или вкладывались предметы-обереги: красные шерстяные нитки, лук, чеснок, перец, хлеб, овёс, монеты, сахар, изюм, кольцо. Кстати, обсыпание молодых зерном и деньгами при встрече от венца, тоже носит прежде всего обереговый, а уж потом лирический смысл пожелания плодородия и богатства.

Головной убор «мужатой» женщины непременно укрывал волосы полностью. Этот обычай был связан с верой в магическую силу. Жених накидывал своей избраннице на голову покрывало и делался, таким образом, её мужем и господином. Действительно, одни из древнейших славянских наименований головного убора замужней - «повой» и «убрус» - означают, в частности, «покрывало», «полотенце», «платок». «Повой» значит ещё «то, что обвивает».

Другая разновидность головного убора замужней — кика. Отличительной приметой кики были… рога, торчавшие вверх надо лбом. Рога - это защита матери и ее будущего ребёнка от злых сил. Они уподобляют женщину корове, священному для славян существу.

В холодное время года женщины всех возрастов покрывали голову тёплым платком.

Верхняя одежда славян - это свита, от слова «свивать - «одевать», «кутать», а также кафтан и шуба. Свита надевалась через голову. Она была сшита из сукна, с узкими длинными рукавами, обязательно закрывались колени, и подпоясывалась широким поясом. Кафтаны были самого различного вида и назначения: повседневные, для верховой езды, праздничные - сшитые из дорогих тканей, замысловато украшенные.

Помимо сукна, любимым и популярным материалом для изготовления тёплой одежды у славян были выделанные меха. Мехов было много: пушной зверь в изобилии водился в лесах. Руские меха пользовались заслуженной славой и в Западной Европе, и на Востоке.

Впоследствии долгополые кожухи стали называть «тулупами» или «шубами», а те, что были длиной по колено или короче, — «полушубками».

Все, что сейчас есть у нас - было получено от наших предков, они это зародили, а мы это усовершенствовали. Мы ни когда не должны забывать свою историю. Все рассуждения о национальной идее бессмысленны, если они не основаны на понимании фундамента данной общности.

Если вы хотите всегда вовремя узнавать о новых публикациях на сайте, то подпишитесь на

Одежда Древней Руси отображала обычаи и мировоззрение ее жителей, их отношение к окружающей природе и всему миру. Она имела свой особенный стиль, хотя частично и заимствовала определенные элементы у других народов.

Какой была одежда в Древней Руси

Особенности одежды на Руси:

1. Одежда для жителей Древней Руси была важна. Она не только защищала тело от зноя и холода, но еще и должна была уберегать человека от злых духов, охранять его. Для оберега люди одевали различные украшения из металла и делали вышивку на одежде.

2. Простые люди и князья носили практически одинаковую по своему строению одежду. Главная разница заключалась в материалах, из которых она была сшита. Так, например, для крестьяне довольствовались в основном одеждой изо льна, в то время как князья могли себе позволить использовать дорогие ткани из заморских стран.

3. Дети на Руси ходили в рубахах длиной до пола. В основном их шили из старых вещей родителей, чтобы родительская сила защищала детей. (В то время люди верили, что когда человек носит одежду, она может впитывать его силу и дух). Для мальчиков мастерили одежку из отцовских обносков, а для девочек – из маминых.

Женская одежда Древней Руси

Одной из составляющих женской одежды Древней Руси была сорочка или рубаха. Рубаха предоставляла собой нательное нижнее белье, ее делали из грубой и толстой ткани. Сорочку шили из легких и тонких материалов, она в основном была только у богатых женщин. Девушки на Руси также носили холщовую одежду под названием «запона», она выглядела как согнутый пополам кусок ткани с вырезом для головы.

Запону одевали поверх рубахи, обязательно подпоясывая. Женщины также носили такую верхнюю нарядную одежду, как «навершник». Она обычно была сделана из дорогостоящей ткани с использованием вышивки, выглядела как туника. В зависимости от вариантов исполнения, навершник был с рукавами разной длины или без них, кроме этого, он не подпоясывался.

В зимнее время жительницы Древней Руси одевали кожухи с мехом, а летом носили рубаху просто так. Для праздников облачались в специальные рубахи под названием долгорукавки. Кроме того, женщины на Руси вокруг бедер оборачивали шерстяной тканью, перехватив ее поясом на талии. Эта часть одежды называлась «понева» и чаше всего была в клетку. Стоит отметить, что для разных племен характерны были свои цвета поневы.

Например, для племен вятичей свойственна была синяя клетка, а для радимичей – красная. Понева была очень распространена в Древней Руси. Позже на Руси также появилась одежда под названием «саян» или «феряз», которая состояла из двух полотнищ, перехваченных лямками на плечах. Посмотрите картинки с одеждой Древней Руси, чтобы увидеть, как сочетались такие формы одежды.

Мужская одежда Древней Руси

Мужская одежда Древней Руси состояла из рубахи, пояса и штанов. Мужчины носили рубахи длинной почти до колена, они обязательно должны были подпоясываться. Рубаха также перехватывалась тесемкой в районе рукав. Кроме того, сильная половина жителей Руси одевала верхнюю сорочку, которая называлась «верхницей» или «красной сорочкой».

Штаны носились не очень широкие, у них не было креплений сверху, поэтому их просто подвязывали веревкой. В одежде воинов Древней Руси использовались кожаные ремни с металлическими бляхами. Князья носили вещи, сшитые из тканей, привезенных из других стран. Подолы княжеских нарядов обшивали золотой каймой с узорами. Нижнюю часть рукавов также покрывали золотистыми «поручами». Воротники делали из атласной ткани золотистого цвета.

Кроме того, богатые люди носили пояса, которые были украшены бляшками из золота и серебра, а также драгоценными камнями. Сапоги делались из сафьяна разных цветов, при этом часто расшивая золотой ниткой. Знатные люди носили «клобук» – высокую шапку с верхом из цветного бархата и с соболиной опушкой. В холодное время года знать носила одежду из дорогих мехов, а также теплые шерстяные свиты.

Как в своих жилищах и постройках Древняя Русь обнаруживала много своеобразного вкуса и соответствия с окружавшей природой, так своеобразна была она и в одежде своей, хотя многое заимствовала у других народов, особенно у византийцев по части дорогих тканей и украшений. Основную одежду составляли полотняная сорочка или рубашка и узкое нижнее платье, запущенное в сапоги. Поверх сорочки надевались "свита", или "кожух". Это было платье с рукавами более или менее длинное, обыкновенно спускавшееся ниже колен и подпоясанное. Дружинники и торговцы поверх свиты надевали плащ, называвшийся "корзно" или "мятль" (т.е. мантия), который обыкновенно застегивался на правом плече, чтобы оставить свободной правую руку. У простых людей сорочки и свиты, конечно, делались из грубых полотен и шерстяных тканей; а богатые носили более тонкие суконные ткани и нередко шелковые. У людей знатных, у бояр и князей, на свиту употреблялись такие дорогие привозные ткани, как греческие паволоки разнообразных цветов, синие, зеленые и особенно красные (багряница, или червленица). Подол обшивался золотой или узорчатой каймой; нижняя часть рукавов покрывалась золотистыми "поручами"; атласный воротник был также золотистый. На груди нашивались иногда петлицы из золотого позумента; кожаный пояс или кушак богатых людей украшался золотыми или серебряными бляшками, дорогими камнями и бисером. Сапоги они носили из цветного сафьяна и нередко расшитые золотой ниткой. На корзно богатые люди употребляли самые дорогие ткани, особенно оксамит. Это была привозимая из Греции золотая или серебряная ткань, расшитая разноцветными шелковыми разводками и узорами, и очень плотная. Довольно высокая шапка или, как тогда называлось, "клобук", у знатных людей имел верх цветного бархата и соболиную опушку. Известно, что князья не снимали свои клобуки даже и при богослужении. В зимнее время были, конечно, в употреблении меховые одежды, у богатых – из дорогих мехов, а у простых людей бараньи. Самое слово "кожух" по всей вероятности" первоначально означало то же, что наше "полушубок", т.е. свиту из бараньего меха. Была также в употреблении теплая шерстяная свита, или фофудья (фуфайка).

Роскошь наряда выражалось более всего в разного рода дорогих украшениях и привесках. Самым обычным и самым древним украшением Руси были гривны, или металлические обручи. Первоначально словом "обруч", по-видимому, означался браслет или прут, согнутый спиралью и надевавшийся на руку. "Гривною" назывался обруч, носимый на шее, или на гриве; у бедных это просто крученая проволока – медная или бронзовая, а у богатых – серебряная или золотая. Находимые нередко в числе других предметов древности попадаются русские гривны весьма изящной работы. Кроме гривны, носили еще на шее ожерелья, или мониста, которые состояли или также из крученой проволоки, или из цепи с разными привесками. Из последних наиболее распространенными были: металлические и финифтяные бляхи ("цаты"), спущенное на грудь подобие коня, составленное из пластинок и колец (вероятно, то, что в летописи названо "сустуг"), а в христианские времена и крест. Носились также металлические кольца на руках ("запястья"), шарообразные металлические пуговицы, пряжки для застегивания, перстни и т.п. Князья русские сверх того при парадной одежде имели бармы, т.е. широкое оплечье, шитое золотом или обложенное жемчугом, дорогими каменьями и золотыми бляхами с разными на них изображениями.

Женский наряд отличался еще большим обилием украшений; между ними первое место занимали разнообразные ожерелья, бисерные или из цветных стеклянных бус, у бедных же просто из обточенных камушков. В особенности были обычны женские ожерелья, или мониста, украшенные монетами; для чего употреблялись монеты, получаемые из разных стран, но более всего серебряные восточные деньги. Пристрастие к металлическим обручам доходило до того, что в некоторых местах женщины когда-то носили браслеты на ноге или кольцо на большом пальце ноги. Серьги были в общем употреблении; их имели даже мужчины (обыкновенно в одном ухе). Самую обычную форму серег составляла кольцом завитая проволока с тремя надетыми на нее шариками, медными, серебряными или золотыми. Головные женские уборы также обсаживались бисером или жемчугом, обвешивались монетами и другими привесками. У замужних женщин было в обычае накрывать голову "повоем" (повойником). Выше мы видели свидетельство о том, как усиливалась роскошь особенно между женщинами при их страсти к дорогим нарядам. В XIII веке летописец, вспоминая простоту быта древних князей и дружинников, говорит, что последние не возлагали на своих жен золотых обручей; но ходили их жены в серебре. Роскошь выражалась также в дорогих мехах. Известный посол Людовика IX к татарам Рубруквис заметил, что русские женщины носили платья, внизу обложенные горностаями.

Что касается волос и бороды, то Русь после принятия христианства, очевидно, подчинилась в этом отношении греческому влиянию; она покинула привычку выбривать почти всю голову и бороду, оставляя чуб и усы. На изображениях мы видим ее уже с довольно длинными волосами и с бородой; только юноши изображаются безбородые. Впрочем, обычай бриться уступал постепенно. Так, изображения князей в рукописях и на монетах XI века имеют коротко подстриженную бороду; а в конце XII века видим у них уже длинную бороду, по крайней мере на севере (изображение Ярослава Владимировича в Спас-Нередицкой церкви).

Вооружение Древней Руси было почти такое же, как и других европейских народов в Средние века. Главную часть оружия составляли мечи, копья, или сулицы, и луки со стрелами. Кроме прямых обоюдоострых мечей, употреблялись и сабли, то есть с кривыми восточными клинками. Употреблялись еще секиры, или боевые топоры. Между простым народом было в обычае иметь при себе нож, который носили или за поясом, или прятали в сапог. Оборонительное оружие, или доспех, составляли: железная броня, преимущественно кольчужная, а иногда дощатые латы ("папорзи"); далее, железный шлем воронкообразной формы с кольчужной сеткой вокруг шеи и большой деревянный щит, обшитый кожей и окованный железом, широкий наверху и суживающийся к низу, притом окрашенный в любимый Русью красный цвет (червленый). Помянутый выше спиральный обруч, вероятно, служил не только украшением, но и защитой для руки. У знатных людей обручи были золотые или серебряные позолоченные. (На что указывает известная присяга старшей русской дружины при заключении Игорева договора с Греками.) Лучшее, дорогое оружие получалось путем торговли из других стран, из Греции, Западной Европы и с Востока. Так, "Слово о полку Игореве" воспевает шеломы латинские и аварские, сулицы ляцкие, а мечи называет "харалужными", то есть из восточной вороненой стали. У князей и бояр оружие украшалось серебром и золотом, особенно шлемы, на которых отчеканивались нередко лики святых и другие изображения. На шлем надевался иногда меховой чехол, или "прилбица". Тулы (колчаны), вмещавшие стрелы, также покрывались иногда мехом. Седла и ременная конская сбруя украшались металлическими бляхами и разными привесками.

Стремена у князей, по-видимому, бывали позолоченные ("Вступи Игорь князь в злат стремен", говорит "Слово"). Верховая езда уже потому была в общем употреблении, что она служила главным средством сухопутного передвижения; на "колах" (то есть на телеге) и на санях перевозили тяжести, а также женщин, людей немощных и лица духовные. Любопытно, что в составе конской упряжи источники не упоминают о дуге; возница сидел верхом на запряженном коне; о чем свидетельствуют и некоторые рисунки в рукописях того времени .

Источниками для изучения русских одежд служат древние фрески и рукописи, каковы особенно: фрески Киево-Софийские, Спас-Нередицкие, Староладожские; рукописи: Святославов сборник, житие Бориса и Глеба и др. Пособия: Срезневского "Древние изображения свв. князей Бориса и Глеба" (Христиан. Древности, изд. Прохорова. СПб. 1863). "Древние изображения Владимира и Ольги" (Археологич. Вестник. М. 1867 – 68). "Древние изображения князя Всеволода-Гавриила" (Свед. и заметки о малоизвест, памятниках. СПб. 1867). Прохорова "Стенная иконопись XII века в церкви св. Георгия в Старой Ладоге" (Христиан. Древности. СПб. 1871) и "Материалы для истории Русских одежд" (Русские Древности. СПб. 1871). Далее для наглядного знакомства с украшениями русской одежды представляет богатый материал множество разнообразных металлических вещей, добытых раскопками курганов или случайно найденных в земле. Кое-где сохранились, между прочим, и остатки самых тканей. Из множества заметок об этих находках укажу: "О великокняжеских убранствах, найденных в 1822 г. близ с. Старая Рязань". СПб. 1831. О тех же находках, с рисунками, см. письма Калайдовича к Малиновскому. М. 1822. Гр. Уваров о металлических украшениях и привесках, найденных в Мерянской земле ("Меряне и их быт" в Трудах первого Археологич. съезда. То, что автор относит здесь к Варягам, мы считаем недоразумением и относим к Руси). Филимонова "Древние украшения великокняжеских одежд, найденные во Владимире в 1865 г." (Сборник Москов. Об. Древнерус. искусства. 1866 г.). О том же владимирском кладе см. Стасова (в Известиях Петерб. Археологич. Об. Т. VI). Между прочим, г. Стасов замечает, что найденные при этом остатки шелковых одежд отличаются узорами византийского стиля, а золотые и позументные имеют затканные шелком фигуры фантастических животных того же стиля и соответствуют таковым же скульптурным изображениям на Дмитровском соборе во Владимире (130 стр.). Эту статью, дополняет заметка владимирского археолога Тихонравова (ibid. стр. 243). Он говорит, что в ризницах Владимирского Успенского собора хранятся лоскутки княжеских одежд, снятых при открытии их гробниц. Между прочим, в гробнице Андрея Боголюбского найдена шелковая материя с вытканными на ней узорами, травами и обращенными друг к другу львами, которые совершенно сходны с изваянными изображениями львов на наружных стенах Дмитриевского собора. Н. П. Кондакова "Русские клады". СПб. 1906. Тут о бармах и других украшениях княжеской одежды. Его же "Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI века". СПб. 1906. Тут описаны 5 византийских миниатюр, найденных в "Кодексе Гертруды", или рукописной латинской псалтири, находящейся в Ломбардии. Автор полагает, что эти миниатюры исполнены во Владимире-Волынском незадолго до безвременной кончины князя Ярополка Изяславича, которого мать, бывшая польская княжна, носила католическое имя Гертруды. Для сравнения приводятся изображения на стенах Киево-Соф. собора и Спас-Нередиц. ц., миниатюры изборника Святослава и т.д. Максимович слово "фофудья" объяснял греческой тканью, из которой шились кафтаны с поясами, или "фофудаты" (его Соч. III. 424.). А слово "прилбица" он объяснял меховой шапкой (ibid). См. об этом слове в моих Исторических сочинениях. Вып. 2-й. Там же моя заметка об обычае князей вешать свои одежды в храмах, по поводу вопроса о "Златых вратах" Владимирского Успенского собора, Тип Киевской серьги, см. Археологические известия и заметки. 1897. № 3, стр. 74. Прозоровского "Об утварях, приписываемых Владимиру Мономаху" (Зап. отд. рус. и славян. Археологии. III. 1882). Для русского княжеского быта любопытно также исследование проф. Анучина "Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда" (Древности Моск. Археол. Об. XIV. 1890). Его же "О формах древних русских мечей". (Труды VI Археологического съезда. Т. I. Одесса. 1886).

С давних времен одежда считалась отражением этнических особенностей каждого народа, это яркое воплощение культурных и религиозных ценностей, климатических условий, хозяйственного уклада.

Все эти моменты были учтены при формировании основного состава, характера кроя и украшений одежды жителей Древней Руси.

Названия одежды в Древней Руси

Одежда людей Древней Руси имела свой неповторимый , хотя некоторые элементы и были позаимствованы у других культур. Основным нарядом для всех сословий общества считались рубаха и порты.

В современном понимании, рубаха для знати представляла собой нательное нижнее белье, для простого крестьянина она считалась основной одеждой. В зависимости от социальной принадлежности ее обладателя рубаха отличалась материалом, длиной, орнаментом. Длинные рубахи выполнение из цветных шелковых тканей, украшенные вышивкой и драгоценными камнями однозначно могли себе лишь князья и вельможи. В то время, как простой человек во времена Древней Руси довольствовался одеждой изо льна. Маленькие дети также носили рубахи, но, как правило, до трех лет им перешивали одежду из родительской. Таким образом, пытаясь защитить от злых сил и плохого глаза.

Характерной мужской одеждой были порты – штаны, зауженные у щиколотки, сшитые из грубого домотканого полотна. Знатные мужи надевали поверх еще одни штаны из более дорогих иноземных тканей.

Особенности женской одежды Древней Руси

Одежда женщин в Древней Руси не отличалась замысловатым покроем, но при этом указывала на статус и материальное положение с помощью легкой и приятной на ощупь материи, а также украшением наряда.

Основные составляющие женского гардероба в Древней Руси представлены в виде такой одежды:

1. Первая и незаменимая вещь – это вышеописанная рубашка или сорочка. Популярной среди девушек Древней Руси была холщовая одежда, именуемая запоной. Внешне она напоминала согнутый пополам кусок ткани с вырезом для головы. Одевали запону поверх рубахи и подпоясывали.
2. Праздничной и нарядной одеждой считался навершник. Как правило, его шили из дорогостоящей ткани, украшали вышивкой и различными орнаментами. Внешне навершник напоминал современную тунику, с различной длиной рукава или вовсе без него.
3. Отличительным элементом одежды замужних женщин была понева, представляла собой шерстяную ткань, которую оборачивали вокруг бедер и подхватывали поясом на талии. Понева разных этнических групп отличалась цветовым решением, так например племена вятичей носили поневу в синюю клетку, а племена радимичей отдавали предпочтение красному цвету.
4. Рубаха для праздника называлась долгорукавкой, надевалась женщинами по особому поводу.
5. Обязательным считалось для женщины покрывать голову .

Зимняя одежда Древней Руси

Географическое положение и климатические условия с суровыми зимами и достаточно прохладным летом, в значительной мере обусловили ряд особенностей одежды жителей Древней Руси. Так зимой, в качестве верхней одежды использовали кожух – сделанный из кожи животного вывернутой мехом внутрь. Простые крестьяне носили тулуп – кожух из овчины. Меховые шубы и полушубки для знати служили не только средством защиты от холода, но и демонстрацией своего статуса в теплое время года.

В целом одежда Древней Руси отличалась своей многослойностью, яркими орнаментами и вышивкой. Вышивка и рисунки на одежде также выступали в роли оберегов, считалось, что они способны защитить человека от бед и злых сил. Разительно отличалась качеством одежда разных сословий общества. Так среди знати преобладали дорогостоящие привезенные материи, простые крестьяне носили одежды из домотканого сукна.