Vana-Vene XII - XV sajandi kostüümid. Moskva Venemaa kostüümid ja mood Vana-Vene rõivaste ajalugu

Alates 6. sajandist termin anty kaob lõpuks ajaloo areenilt. Kuid slaavlaste ajaloolistes kirjeldustes kasutavad välismaalased aktiivselt nime "ros" või "rus".

VI sajandil. Kesk-Dnepri piirkonnas tekkis võimas slaavi hõimude liit, mille osaks oli Rosi hõim, kelle nime seostatakse Kesk-Dnepri lisajõe Rosi jõega. Liitu kuulusid virmalised, osa iidsetest hõimudest - polüaanid ja võib-olla ka teised hõimud, kes laiendasid territoriaalselt oluliselt Rosi esmase hõimu piire.

"Möödunud aastate lugu" määratleb slaavi hõimuliitude ringi 7.-8. sajandil. sai Venemaa osaks: poljalased, drevljaanid, polotšanid, dregovitšid, virmalised, volüünlased, kellele 9. saj. Novgorodlased ühinesid. Iga kroonikahõim moodustati oma kultuurilisel alusel. Voliinlaste etnokultuuriline alus oli Praha kultuur ja hiline Luka-Raikovetska kultuur; drevljaanide aluseks on kalmekultuur ja osaliselt Luka-Raykovetskaja (viimane valitses ka Ulitši ja Tivertsõde alusena); virmalised - romny kultuur; Radimichi - kalmekultuur. Kõige keerulisem oli Kesk-Dnepri piirkonna lagendike kultuuriline alus. VI-VIII sajandil. see hõlmas kolme kultuuri komponente: Praha, Penkovo ​​ja Kolomiiskaja ning hiljem, 8.-10. sajandil, Luka-Raykovets ja Volyntsovskaya.

Tegelikult ühinesid Kesk-Dnepri piirkonna väikesel territooriumil kõik idaslaavlaste mitmekesised kultuurid. Ja seetõttu pole juhus, et Kiievi piirkond ei saanud mitte ainult hõimudevaheliste koosseisude kujunemise keskuseks, vaid ka Ukraina slaavlaste ja nende riigi - Kiievi-Vene etnogeneetiliseks keskuseks eeldused ühtse kultuurilise aluse (ühtne rõivakultuuri traditsioon) kujunemiseks ning hõimu struktuur määras ette traditsioonilise argikultuuri regionaalsuse ja mitmekesisuse. Niisiis oli Vene maa epitsentriks Kesk-Dnepri piirkond, mis oma looduslike tingimuste ja viljakate maade tõttu oli omamoodi oikoumeen põllumeestele alates eneoliitikumist, hilisematest sküütide kündjate hõimudest – protoslaavlastest, aga ka Tšernjahhovi kultuuri slaavi metsa-stepivööndi tuum.

Rituaalse sümboolika ühiseid jooni materiaalse kultuuri erinevates ilmingutes säilitasid hõimud, kes vaheldusid sellel territooriumil erinevates ajaloolistes tingimustes. Päikese- ja Kuusümboolika Suure Esiema rituaalse maagilise keskmega läbis sajandeid ja aastatuhandeid, kehastus trüpillide ornamentide ja antropomorfse plastilisuse kujutistes, pronksiaja ehete elementides, sküütide aja ehete paigutamise süsteemis, maalikunstis Tšernjahhovi kultuuri rituaalsel anumal, Kiievi hõimude ehtekultuuri emailkomplektides, sõlgedes ja antes spiraalsetes templiripatsites. Neid traditsioone ei rikkunud uus slaavi ühendus Ros. Kogu see sajandite jooksul koostatud kujundliku mõtlemise traditsioon kajastus riietuses, mis Bütsantsiga lähedaste suhete etapis omandas uusi jooni, säilitades samal ajal oma põllumajandustraditsioonid ja algse kultuuri. Arvestades VI-VIII sajandi slaavlaste riietuse peamisi aspekte. Kirjalike viidete, kuulsate kostüümiekspertide uuringute ja arheoloogiliste materjalide põhjal saab tuvastada selle perioodi rõivastele iseloomulikke jooni. Panslaavi integratsiooni taustal alates 6. sajandist. Üksikute idaslaavi hõimude - volynlaste, drevljaanide, polüaanide, ulitšide, tivertside, virmaliste, radimitšide, dregovitšide - etniline väljendusrikkus muutub märgatavamaks, mis mõjutab ainulaadsel viisil rõivaste kujunemist. See koosnes ka kahest etnokultuurilisest koordinaadist: ühelt poolt tekkis ühine slaavi alus, mis realiseerus rõivaste ja komplekside süsteemide ühtsuses, teisalt avaldus üksikute hõimude etnokultuuriline originaalsus kõige selgemalt rõivaste kaunistamises. , ehete süsteemis ja kandmisviisides. Ida-slaavi hõimudele üldiselt omaste rõivakomplekside peamiste traditsiooniliste komponentidega lisasid hõimukaunistused ─ iga üksiku slaavi "vene" kogukonda kuulunud hõimu algsed omadused pildile ereda esteetilise terviklikkuse. Vastavalt nende otstarbele täitsid hõimude ehtekomplektid kõigi slaavlaste seas sama kaitsefunktsiooni ja nende asukoht oli spetsiaalselt määratud. Erinevus seisnes aga nende kandmisviisis ja ripatsite endi kujus.

VI-VII sajandil. suurem osa slaavi elanikkonnast kandis alepõllumajanduse suletud tsükli tulemusena kodus toodetud kangast valmistatud riideid.

Igas peres, sõltumata sotsiaalsest staatusest, tegelesid naised ketramise ja kudumisega. Aja jooksul muutusid jõukad linnanaised ja feodaalse eliidi naised selles protsessis passiivseteks osalisteks: nad kontrollisid ainult alluvate kangakudujate tööd. Taluperedes kuni 20. sajandi alguseni. Kangaste valmistamise protsess jäi traditsiooniliseks ja kohustuslikuks kõigile naistele. Horisontaalsetel kangastelgedel "Krosna" valmistati linast, kanepist ja villast erinevat tüüpi lihtsaid, toimseid ja mustrilisi kangaid.

Linasest riidest ja pehmest õhukesest kanepikangast valmistati aluspesu, särke, kardinaid (varrukaid), toppe, rätikuid, voodreid ja voodikatteid. Pükste, teatud tüüpi ülerõivaste ja kottide õmblemisel kasutati jäigemat kanepkangast.

Linast ja kanepikangast kasutati nii rahva- kui feodaalielus: neist õmmeldi aluspesu, mida kasutati ülerõiva voodrina.

Lisaks ülalmainitud toorainele on slaavlased pikka aega kasutanud kangaste valmistamiseks villa, millest õmmeldi peamiselt ülemise õla- ja taljerõivaid.

Mitmevärvilisest lõngast, mida värviti kohalikku päritolu taimsete värvidega, kooti triibulisi tagavarasid, ruudulisi tekke, vöid, seeliku-, kleidi-, vihmakeepe jms.

Jämedast kodukootud riidest ja vildist õmblesid talupojad sooje retinu tüüpi ülerõivaid. “Nii vildist ja jämedavillasest riidest tooted kui ka riide tootmine eksisteerisid vanal Kiievi Venemaal juba enne risti vastuvõtmist” (F. Vovk).

Imporditud siid ja peenvillased kangad, millest valmistati rikkalikke rõivaid, said feodaalse eliidi seas populaarseks.

Kui VI-VII sajandil. domineerisid imporditud siidkangad, siis juba 8. sajandi alguses. Ilmuvad esimesed Bütsantsi kangad: kuld- ja hõbebrokaat, samet (silmusbrokaat, M. Fechner).

Lihtrahva riietuses domineeris pleegitamata ja pleegitatud lina värv, osaliselt kasutati punast, musta ja erinevaid pruuni-pruuni-halli toone.

Linnaelanike ja jõukate aadli rõivad eristasid kontrastsete värvide polükroomsuse poolest. Selle saavutamiseks värviti kodukootud linast ja villast kangast kohaliku päritoluga taimsete värvainetega rikkalikult punased, sinised, rohelised ja kollased. Selliseid kangaid nimetati "krasheninaks". Nendest valmistati ülikondi, kaftaane, kleite, toppe, mida kaunistati erineva tekstuuriga importkangaste ja paeltega.

Slaavlaste riietus oli sotsiaalselt erinev, see erines ainult komponentide arvu ja materjali kvaliteedi poolest. Talupoegade, linlaste ja feodaalide rõivalõikus oli aga sama. Talupojad kandsid linast ja kanepisärki, jõukad aga importsiidi või õhukest pehmet kangast.

Nahka ja karusnahka kasutati traditsiooniliselt soojade talverõivaste jaoks. Vaesed kandsid lambanahast kasukaid, feodaalieliit kandis kalleid kobrastest, rebastest ja sooblitest valmistatud ülerõivaid, mis olid kaetud Bütsantsi pavolokidega.

Rõivaste üldnimetus - "sadamad" - on tuntud juba vürst Olegi ajast (10. sajandi algus, Olegi leping Bütsantsiga). Selle termini slaavieelsel autentsusel peavad olema sügavamad juured, nagu rõivatüübid, mis küpsesid üksteisest sõltumatult põllumeeste elu ja kultuuri sügavustes. Võimalik, et kõiki kvaliteetsest pleegitatud kodukootud kangast õmmeldud peamiselt vürstirõivaid (kroonikate mainimise järgi) nimetati portsudeks (portishche ─ kangatükk). Sagenenud kontaktid Bütsantsiga ning siidist ja kullast kootud kangaste väljanägemisega muudeti mõningaid rõivavorme. Feodaal-vürsti eliit loobub järk-järgult "ebamoodsatest" kodukootud kangastest. Ehk siis asendub slaavi aadli riietuses juba 10.–11. sajandist kasutusel olnud mõiste “sadamad” ise. osaliselt muudetud bütsantsi sõnaga "rüüd". Arhailise nimetusena säilisid “sadamad” aga talupojarõivastuses palju kauem. Lisaks kasutati seda mõne rõivaelemendi tähistamiseks (vene "ports", "jalaklapid").

12. sajandi kirjalikes allikates. Tihti mainitakse lihtsaid, viletsaid riideid “hõõrumine”, “kaltsukas”, mis oli A. Artsikhovski järgi ka slaavi üldnimetus lihtrahva rõivakompleksile - isetehtud särkidele ja pükstele. Selle sõna semantika säilitas oma olemuse hilisemates määratlustes. Seega tähendab Ukrainas sõna “kaltsud” “kaltsu” (F. Vovk). Venemaal on ka väljend “kaltsukasse riietatud”, s.t. viimane vaene mees. Sõna “hõõru” tähendas vanaslaavi mõiste järgi kangatükki (I. Sreznevski). Seega võib “hõõrumisest” valmistatud riietel olla ka identne nimi “hõõrumine”. 19. sajandil kaltsudeks rebitud vaese mehe riided. säilitas nimetuse "kaltsud". Selle sõna arhailisuse kinnituseks on Ukraina raua nimi - rubla, millega talunaised "triigisid" valmis voodipesu ja käterätikuid. Selle riietuse üldnimetusena on Venemaal säilinud slaavi sõna “särk” (sõnast “hõõru”), mis tähistab vaeste aluspesu. Sõna "särk" (ladina "Sagsa", F. Vovk) oli laenatud. Seda kasutas feodaalne aadel, et smerdide seas silma paista. Särgist sai klassieliidi kehariietus. Just see nimi kehtestati lõpuks Ukraina rahvarõivastesse.

Särgid

Slaavi elanikkonna kõigi segmentide peamine rõivatüüp oli särgid (särgid). 19.-20. sajandi etnograafide uuringute järgi olid särgid kujunduselt mitmekesised. Pikad särgid koosnesid sirgetest pidevatest paneelidest kraest allääreni. Sellised särgid olid peamiselt rituaalsed: pulmad, pühad või postuumsed. Särgil "punktini" oli kaks osa: ülemine - "talje, masin, õlg" ja alumine, tegelik "punkt". Oli ka lühemaid särke, mida kanti eraldi: "õlg" ja alumine osa - "hem". Need olid lõikega tuunikakujulised, õmmeldud ühest pooleks volditud riidetükist. Kuna see polnud piisavalt lai, õmmeldi käeaugu alla külgedele sirged või kiilukujulised küljed.

Varrukad olid kitsad, sirged ja sageli oluliselt pikemad kui käed. Need olid kindad: kaitsesid käsi külma eest. Et varrukad tööd ei segaks, korjati need üles, “kääriti üles”, pühade ajal aeti küünarnukkideni kokku ja hoiti käevõruga randmelt kinni. See multifunktsionaalne varrukakuju oli elukogemuse tulemus, kohanemine karmide kliimatingimustega.

Meeste särk oli ilma kraeta ja ümara või ristkülikukujulise kaelusega. Mõnikord oli sellel ees väike lõhik ja see kinnitati kaelast ühe nööbiga. Neid kaunistati tikandite või kääbustega piki kaelust, lõhikut, varrukaid ja alläärt. Meeste särk oli lühem kui naiste oma. See ulatus ainult põlvedeni. Nad kandsid seda lahti, kootud või nahast vööga, millel oli metallist pandla ja kaunistused. Vöö jäi pingutamata, mis tekitas särgi ülemise osa kattumise vöökoha kohal põikvoldi kujul. Ilma vööta kõndimist peeti sündsusetuks. Siit ka väljend “vööta” – jultunud.

Meeste aluspesu täiendasid kitsad püksid, millel oli ristkülikukujuline jalgevahe. Prillid tõmmati läbi vöö ja seoti vöökohast ette. Püksid pisteti kõrgete tikitud sokkide sisse - sääristesse, kingadesse või saabastesse või mähiti need peal jalalappidega ja kinnitati säärde jämedate kolbidest rihmadega, näärikingade või triipudega. Särk ja püksid olid põhipesu.

Erinevalt meestest oli naiste särk pikem, jaladeni ulatuv, samasuguse tuunikalaadse lõikega ja pikkade varrukatega. Lisaks praktilistele omadustele oli maani lahti harutatud naiste varrukatel (pilt 12. sajandi hõbedastel käevõrudel) "Rusalia" iidsetes paganlikes rituaalides maagiline tähendus. Naise särgi krae sobis tihedalt ümber kaela või oli kaelast ruriku allääre all. Särgi esiosa oli väikese lõhikuga ja kinnitatud nööbiga. Krae ümber, samuti piki rinnal olevat lõhikut, oli särk tikitud valdavalt punaste lõngadega või ääristatud kitsa värvilise riideribaga. Särgiks oli aluspesu. see oli tingimata vöötatud õhukese köiega vöö-amuletiga, millel oli hädavajalik nõtk.

Ülerõivad

Lihtsad slaavi naised kandsid särgi peal iidseid vöö-tüüpi rõivaid, nagu plakhta, panova või ümbris, dergi, mis oli õmblemata ristkülikukujuline rätik, mida kasutati keha mähkimiseks tagaküljel. Eest kõrvale kaldudes moodustas laud suure pilu. Panova koosnes kahest või kolmest vöörihma külge kinnitatud paneelist (tiibadega plakhta; Ya. Prilipko naiseriietuse rekonstruktsioon Sküütide ajastu Kirsihaua materjalide põhjal). Pan-plakhta rõivaid, mis on oma lihtsuses ja kasutuse mitmekülgsuses universaalsed, kandsid ainult naised. Tellingu sümboolne ruuduline dekoor vastas iidsetele eneoliitikumiaegsetele viljakuse märkidele (ruutudeks küntud ja külvatud põld, trüpillide “romb”). Tüdrukud, kes olid jõudnud puberteediikka, võisid initsiatsioonil – neitsilikkuseks initsiatsioonil – panna endale sümboolselt tellingu. Plakhta kui viljakuse sümbol pidi kaitsma tüdruku püha kehaosi, andes neile tulevase naise viljakuse tugevust. Veel 19. sajandil. Säilinud on noorena panova selga panemise rituaal, mõnikord vahetult enne pulmi (M. Rabinovitš).

Punavioletse orgaanilise aine jäänuste esinemine skeleti alumise osa lähedal ühes Žõtomõri oblastis asuvas matuses kinnitab vööni ulatuva riietuse, näiteks panova või seeliku fakti. Vaagnaluude juures olid säilinud koejäänused, need olid spiraalselt keerdunud niidid, võimalik, et siidist (V. Antonovitš).

Iidne, valdavalt tütarlapselik riietus oli kardin (amice) – õmblemata riiete tüüp, üle õla visatud kangaleht, mille pea jaoks oli ümmargune auk. See oli mõlemalt poolt näpistatud või vöökohalt lihtsalt vööga kinnitatud, nagu plakhta, kardin tehti aluspesust lühemaks, et paljastada särgi dekoratiivne vooder. Muistsed ülerõivad olid ka navershnik - laiade lühikeste varrukatega lühike särk.

Linnanaiste rõivad erinesid talunaiste riietest komplektide mitmekesisuse ja kanga kvaliteedi poolest. Alussärgi peal kanti siidist või villasest riidest välissärki. Välissärki mainitakse kroonikates kui rikkaliku ülikonna lahutamatut osa. Et mitte segadusse sattuda nende kahe lõikega sarnase rõivaelemendi nimetustes (tolleaegse välissärgi nimetus pole säilinud), pöördugem iidse slaavi identifitseerimisterminoloogia poole. “Plat” on kangatükk, “platno” on lõuendi nimi. Niisiis, nimetagem välissärki tinglikult "kleidiks" vastavalt põhimõttele: "hõõru" - "kaltsud", "plat" - "kleit", st valmistatud "taldrikutest".

Välisrõiva olemasolu kinnitavad musta, pruuni või lilla värvi orgaanilise tolmu jäänused slaavlaste matustel, samuti nööpide asukoht luustikul (V. Antonovitši asulakohtadel tehtud kaevamiste materjalide põhjal Drevlyanid).

Ülerõivad valmistati villasest või siidkangast, krae ääristati kuld- ja hõbeniitidega kootud siidpaelaga või Bütsantsi brokaadist paelaga, millel oli siidialusel kuldniitidest muster. Rinnas oli riietus lõhikuga (väike rinnaosa), samuti ääristatud mustrikangaga (L. Kud). Kaelarihm kinnitati kaelast ühe või kolme vööaasadega nööbiga. Helmenööbid võisid olla hõbedased, pronksist, karneoolist, klaasist, pastast, enamasti ümarad ja pirnikujulised.

Välissooja õlariiete juurde kuulub mantel ehk lambanahkne kasukas, mille jäänused leidis V. Antonovitš kahelt Minõnivi lähedalt küngast. Selle riietuse krae kinnitati kaelast spetsiaalse klambriga, mis koosnes hõbe- või pronksrõngast, helmest ja vööaasast (Strizhavka).

Mõlemal juhul on kleidi ja lambanahast kasuka jäänustest järeldatav sama tüüpi välimine riietus: pime, kõikumatu sirge lõige, mis pandi selga üle pea, kinnitati kaelast ühe või kolme nööbiga ja alati vööga (kootud ja vöövööde jäänused leidis S. Gamtšenko Žõtomõri matmispaigast Golovko külade lähedal, Eile, Grubskoje).

Kui lambanahkne kasukas ja kleit on talve- ja suverõivaste tüübid, siis seltskond kui vahepealne hooajariietus sobib sellesse sarja loogiliselt. See võimaldab meil tinglikult taandada välimised õlariided üheks tüpoloogiliseks skeemiks, täiendades seda põhimõtteliste disainilahenduste järgi.

Ülerõivad

üles

Selle levinuim vorm oli votola – paksust linasest või riidest valmistatud varrukateta kuub, mis kaeti üle õlgade ja kinnitati kaela lähedale. “See oli slaavlaste kõige populaarsem vihmamantli tüüp, mida kandsid kõik – smerdist printseni” (M. Rabinovitš). Erinevus oli ainult kanga kvaliteedis ja materjalides, millest prossid valmistati. Rikkad slaavlased kinnitasid mantli hõbesõlgedega ja tavalised inimesed sidusid selle sõlmega. Teised tuntud vihmamantlitüübid on Myatl, Kisa (Kots), Luda. Saatjaid on mainitud 11. sajandi kroonikates, kuid nende iidne päritolu on väljaspool kahtlust. Seda tüüpi ülerõivaste lõike kohta pole peaaegu mingit teavet. Otsustades arheoloogiliste kaevamiste, hilisemate piltide ja etnograafiliste uurimuste järgi, saatjaskonnad VI-VIII sajandil. Need ei olnud kiikuvad, vaid kinnist tüüpi ülerõivad, säärepikkused, tihedalt keha külge liibuvad, mõnikord alla keeratava krae ja kätistega. Nad õmblesid villastest kangastest võrku.

Kui kleiti kandsid ainult naised, siis ümbriseid, lambanahast mantleid ja sarvikuid kandsid nii naised kui ka mehed kõigist elanikkonnarühmadest, korzno (skut) ─ olid populaarsed peamiselt vürstikeskkonnas.

Mantlite olemasolust matustel annavad tunnistust maalitud pinnase jäänused ja kinnituste paiknemine peaaegu alati samas kohas: vahetult õla all või rinna keskel. Vihmakeebid olid põlvini (S. Gamtšenko).

Mütsid ja soengud

Meeste peakatted olid villast või karusnahast valmistatud kapuutsid ja kübarad. Kuju säilitamiseks pandi või laoti kasetohale (kasetohule).

Slaavi naiste peakatted olid väga mitmekesised, millest annavad tunnistust arheoloogiliste kaevamiste materjalid ning etnograafilised uurimused ukraina, vene ja valgevene rahvarõivaste kohta. Just ehtekomplekt, peakatete kuju ja dekoor ning rõivaste värvilahendus eristasid 6.-8. sajandi üksikuid hõimurühmitusi.

Slaavi peakatete rekonstrueerimise probleemiga tegelesid D. Zelenin, A. Artsikhovski, Y. Saburova, M. Rabinovitš, G. Maslova, B. Rõbakov jt. Teadlased on tuvastanud kolme tüüpi peakatteid: rätikud (ubrus, basting), kikopodibni (sarvedega) ja kõvad "kokoshniks" (korunid). Kujundustüüpide keerukuse järgi olid kombineeritud peakatted, kus kroone ehk kick kombineeriti ubrusidega või pehmete mütsidega ubrustega (L. Chizhikova).

Tüdrukute peakatete hulka kuulus krooniga ümbritsetud lahtine pea tagumine. Kroonid olid metallist, valmistatud ainult keerdtraadist (Gochivsky künkad) või kaetud rullikujulise villase kangaga või oli tegemist rõngastega nahast rihmaga. pähe nööritud (Žõtomõri matmispaik).

Seoses lahtiste juuste hooldamise vajadusega tekkisid tüüpiliselt slaavi tütarlapselikud peakatted: mitmesugused kangast peapaelad, siidpaelad, paelad. Kasetohu jäänused (matused Volõnis) koos villase kangaga kinnitavad tugeva peakatte - krooni (krooni) olemasolu. Selle välisküljel on õmmeldud hõbesõrmused, kullatud klaashelmed, keskel üks suur karneoolhelmes.

Sageli oli krooni esiosa kõrgeks tehtud ja eriti uhkelt kaunistatud Bütsantsi siidi või kullaga kootud kangastega. Tüdrukute mütse täiendasid templiripatsid. Juukseid kaunistasid arvukad erineva läbimõõduga helmed, kellukesed, hõbe- ja pronkssõrmused ning paelad. Puhtalt slaavi kaunistuseks olid erinevad templisõrmused ja ripatsid, mida mitte ainult krooni külge ei kinnitatud, vaid ka templite juures juustesse kootud. Selleks kammiti juuksed keskelt läbi, oimukohtadest kooti väikesed patsid, millesse pisteti rõngad. Need punutised olid punutud patsideks või tõmmatud tagant üles, peitudes krooni alla. Lisaks templipatsidele jäädvustati huvitavaid soengu detaile: juukseid kanti aasa kujul kõrva ees oimukohast allapoole, kaitstes näonahka suurte metallist templirõngaste kandmisel (M. Saburova). Sarnane soeng “seoses” 19. sajandi alguses. Dnepri paremkaldal kirjeldas F. Vovk: teine ​​tehti risti sirgjoonega, kroonile. Eesmised kiud kammiti mööda pea külgi ja asetati silmuste kujul - tagakammitud, mille otsad asetati kõrvade taha palmikute alla.

See soeng säilitab templisõrmuste kandmise traditsiooni. Mõlemal pool pead leidus ka keerukamaid templikaunistuste kudumise kombinatsioone. Kaks, kolm või enam erineva läbimõõduga rõngast nööriti juustele või haakiti juuksesilmuste külge nii, et rõngad rippusid läikivates ažuursetes tuttides.

Lisaks templisõrmustele kandsid slaavi naised kõrvarõngaid, mille nad panid kõrva või nöörisid mitu nahkrihma külge ja kinnitasid peavõru (L. Kud).

Samal eesmärgil kasutati õhukesest värvilisest nahast väikeste ringidena kõrvaklappe, mille eesmärk ja sümboolne sisu on seotud Maly Rzhavetsi ja Martynovka aaretest pärit Anta hõbedaste “kõrvadega”. Pehmete kõrvade servades olid augud kõrvarõngaste riputamiseks, mida nimetatakse kõrvarõngasteks või templiteks. Templitega “kõrvad” kinnitati krooni või krooni külge.

Naiste peakate moodustati iidsete paganlike uskumuste ja rituaalide alusel, mis kohustasid naisi hoolikalt oma juukseid peitma ─ naise varjatud, maagiline jõud. Juukseid peites ei olnud naistel õigust neid punuda. Juuksed keerati kokku ja asetati “krooni” - “krooni” alla (seda täheldati 19. sajandil Rjazani provintsis).

Traditsioonilise skeemi järgi koosnes abielunaise peakate kuklaosast (ochelya), mis kattis kaela, ja parietaalsest osast, mille kohale heideti tingimata loor või pandi pähe pehme kujuga “sarviline” müts või sõdalane.

Sarnaste peakatete jäänused, mida nimetatakse kuklakütsideks, leidsid V. Antonovitš ja S. Gamtšenko drevljaanide asula territooriumil tehtud väljakaevamistel. Seda tüüpi peakatete kujusid ja proportsioone saab jälgida Kiievi (Lossimäe) ja Perejaslavi aladelt leitud savipiltidelt naiste peadest. Hoolikalt kujundatud juuksed ei vajanud neid ehteid, mida tüdrukud kasutasid. Kõik naise sümboolsed perekondlikud amuletimärgid kinnitati väliselt ainult peakatte külge. Ajutised rõngad kinnitati kõrvade või templite külge, nagu savipiltidelt näha. See vastab M. Saburova klassifikatsiooni teisele tüübile – abielunaiste ehete kandmine.

Slaavi naiste peakatted võib jagada kõvadeks - kroonideks, kroonideks ja pehmeteks - ubrus, nametki, povoinik, mitmesugused “sarvedega” mütsid, ochipka mütsid.

Juuksele pandi pehme kork-laast ja seoti pea tagant lipsudega tihedalt kinni. Kergest riidest valmistatud sõdalast, mis on kaunistatud siidist või kullast “kulmu” ja “pepukübaraga”, sai kodus kanda ilma lisakatteta. Aadlikud naised kandsid sõdalase juukseid kullast või hõbedast niitidest punutud raami kujul. Juuksepiiri peal kanti ubrus – valgest või lillast linasest või siidist sall-rätik, mis kaeti ümber pea, kattes lõuga. Mõnikord kanti ubrusel “sarvilisi” mütse.

Kaunistused

VII-VIII sajandi slaavlaste põhijoon. Seal olid hõimukaunistused, mis säilitasid üksikute hõimude traditsioone, mis sel ajal kuulusid venelaste hõimuühendusse - suurriiklikku rühma.

Glade- Dnepri slaavlaste iidne määratlus, mis on kõige arvukam kõigist Kesk-Dnepri piirkonna okupeerinud hõimudest. Kroonikates nimetatakse poolalasi tarkadeks ja "intelligentseteks inimesteks", kes ilmselt võiksid mängida juhtivat rolli idaslaavi hõimude seas.

Ajalisi kaunistusi esindavad peamiselt rõngakujulised ja S-kujulised ripatsid. Seal on üksikud austusavaldused (Kiiev, Perejaslavl, Tšernigov), ripatsiga kõrvarõngas viinamarjakobara kujul (Kiievi nekropol). Nad kandsid ühte või kahte templisõrmust. Matmistest leiti kuni viis kuni seitse sõrmust, mis olid nööritud riidest peavõru või nahkrihmade külge. Kaelakaunistused valmistati kaelakeedest. Levinuimad olid mitmevärvilised (kollased, rohelised, sinised) klaashelmed, aga ka kullatud, karneool- ja väikesed teraga kaetud metallhelmed. Poljanski küngaste väljakaevamiste käigus ilmnevad väikesed pirnikujulised ja kaksikkoonilised valatud nupud. Nii naiste kui ka meeste rõivaste puhul sai need õmmelda kraed katvale kumerdunud teibile. Rinnakaunistuste hulka kuuluvad kuukujulised ripatsid, kellad ja ristid, mis olid kaelakaunistustele nööritud. Lagendike kaunistused, nagu ka nende rõivad, eristusid lihtsuse ja elegantsi poolest.

volüünlased, Dnepri paremkalda metsavööndi hõimurühmad, millel oli varem teine ​​nimi - Buzhans. Iseloomulikud templikaunistused naistele olid 1,5–3,5 cm läbimõõduga rõngakujulised õhukesest pronks- või hõbetraadist valmistatud sõrmused, mille otsad ristusid või lõikuvad osaliselt. Koguselt - 1 kuni 8 ja mõnikord kuni 16 - on need palju paremad kui sarnased heinamaakaunistused. Volüünlased õmblesid oma peakatte külge rõngakujulisi templirõngaid (V, Antonovitš) või punusid need palmikuteks vahel S-kujulised templiripatsid, mis olid levinud peamiselt lääneslaavlaste seas. Voliinlaste matmisküngas on ka kõikidele slaavi hõimudele omased helmestega templirõngad. Need koosnevad ühe erinevat värvi klaashelmega traatrõngast või valgete laineliste joontega pruunist pastast.

Ühest Suroži matmispaiga küngast leiti väikese hõbedase terahelmega templirõngas. Samuti on saadaval mitme helmestega templisõrmused (3 kuni 5) - peeneteraline hõbe või ažuursed, samuti kobarakujuliste ripatsidega kõrvarõngad.

Volüünia kalmemägedes on helmeid vähe. Niidid koosnevad tavaliselt vähesest arvust helmestest, mille külge riputati harva metallist ümmargusi ripatseid või kuuke. Mitmevärvilisele klaasist, pastast või helmestest kaelakeele lisati üksikud metallist, karneoolist, merevaigust või kristallist helmed. Seal on kullatud või hõbetatud silindrilised helmed, ovaalse kujuga hõbedane kaelakee, kumerate külgedega, mis on kaunistatud peene teraga. Ilmselgelt ei kandnud Volüünia naised peaaegu kunagi käevõrusid. leiti ainult kaks.

Üsna levinud olid aga lihtsad traatrõngad ─ siledad, keerdunud või plaaditaolised.

Naiste ja meeste matustest leiti pronks- ja raudpandlad, vöörõngad isiklike asjade riputamiseks, hobuserauakinnitused, pronksist, rauast, luust ja puidust nööbid.

Drevlyans. Voliinlaste idanaabriteks olid drevljalased, kes kuulusid samuti paremkalda slaavlaste hulka. Nad hõivasid Kiievist loodesuunalise metsavööndi. See oli üsna võimas hõimuühendus oma printsiga. Kuigi kroonik teatab, et drevlyanid elavad metsas nagu loomad, ei vastanud see tõele. Omades arenenud hõimude valitsemissüsteemi, kus maad valitsesid vanemad, hoolitsesid drevljani vürstid oma maa heaolu eest. Drevlyanid olid lagendike väärilised rivaalid.

Drevlyani hõimu ehete koostisse kuulusid nii rõngakujulised suletud otstega templisõrmused ehk pito-libahuntid kui ka S-kujuliste otstega sõrmused. Seal on volüünia tüüpi helmestega ripatsid. Kaela ehted koosnevad kullatud klaasist silindrilistest ja tünnikujulistest helmestest, millel on ka ripatsid. Levinumad on valged, kollased ja punased pastahelmed, harvem sinist ja kollast klaas- ja karneoolist erineva geomeetrilise kujuga helmeid. Žitomiri lähedal asuvatest matmisküngastest leiti hõbedast labadega helmeid, mis olid kaunistatud granulatsiooni ja filigraaniga, aga ka rosettide kujulisi helmeid. Kaelakee külge riputati kuuvalgusid, kellukesi, merekarpe ja võib-olla ka amulette. Naised kandsid lihtsaid traadist või keerutatud plaadist rõngaid, mis olid sarnased Volüünia omadega.

Niisiis, poolalastele, drevljalastele ja volüünlastele – Ukraina paremkalda hõimudele – olid rõngas- ja S-terminali templiripatsid, polükroomsed kaelakaunistused. nende lihtsus ja lühidus täiendasid harmooniliselt kogu riietuse siluetti.

Virmalised- hõimud, kes 1. aastatuhande keskel pKr. e okupeeris Dnepri keskosa vasakkalda kirdepoolse territooriumi. Nende hõimude kõige iseloomulikum etniline tunnus oli spiraalikujulised ajalised rõngad. See arhailine sümboolika kestis mitu sajandit: VI kuni IX. Naiste peakate sisaldas mõlemal küljel kahte kuni nelja ripatsit. Brovarka (Poltava oblast) matmisküngaste materjalide järgi kaunistas naise pead hõbedane lamellkroon, mille otsaesise kohal olid väikesed ripatsid.

Mõlemal küljel, templite kohal, riputati krooni küljes mitu spiraalset rõngast. Lisaks oli vasakpoolse templi juures pikk traadist ripats kellukestega (Ukraina rahvuslik ajaloomuuseum).

Lisaks kaunistasid naised oma peakatteid ja juukseid rõngakujuliste kinniste templirõngastega – levinud slaavi tüüpi ehteid. Gotšivi küngastelt leiti kolm helmesõrmust. Lisaks taldrikutele kandsid põhjamaised naised õhukesi keerdkroone, mida kaunistasid ka ohtrad templikompositsioonid spiraalsetest ja rõngakujulistest ripatsidest koos märkimisväärse hulga mürakaunistustega - kellukelladega.

Kaelakaunistused valmistati kollase, sinise ja roheka värvi klaashelmestest või kullatud kaelakeest.

Helmeste külge riputati kuuvalgusid, kellukesi, ümmargusi ažuurseid ripatseid, riste ja münte. Tüüpiliste põhjamaiste kaunistuste hulka kuuluvad kilpidega grivnad. Gotšivski ja Golubovski küngastest leiti otstes rosettidega grivnasid, mis on väga haruldased. Haruldased leidud Severjanski kalmemägedest on ka käevõrud, sõrmused ja vööpandlad Severjanski naiste rõivaste dekoori iseloomulikuks jooneks olid kellad, mida sageli õmmeldi nööpide asemel riietele või kinnitati kaelakeede ja peakatete külge. Need olid valmistatud pronksist, millele oli lisatud tina, nii et need olid erinevat värvi - hõbedast kollaseni. Valatud kellad olid tüki- ja pirnikujulised, all pilu ja ülaosas kõrvadega, mille sees oli raud- või pronkskuul. Saltovski matmispaiga ühest matusest leiti umbes 70 kella. Koos helmeste ja kellukestega leiti ka väikesed peeglid (5-9 cm). neid kanti rihmade või kettide küljes, keerati läbi vööl oleva augu või lihtsalt rinnal. Kõrvadeta peegleid hoiti nahkkotis.

Saltovski matustest leiti palju ornamenteeritud plaate, mida kasutati riiete kaunistamiseks, samuti vööde ja kingade pandlaid.

Kingad

Slaavlaste levinumad kingatüübid olid traditsioonilised postsolid, lychak (bast kingad), kolvid, kingad (chereviki), saapad (cheboty).

Puukoorest kooti lütšaki ehk lychinnitsa - puukoor, näkk. Need on idaslaavlaste ja nende naabrite seas levinud juba varasest rauaajast. Ukraina territooriumil kandsid litšakke peamiselt talupojad. Linlased kandsid jalatseid, mis olid kootud nahkrihmadega segatud niisist, mõnikord aga ka üleni nahkrihmadest. Selliseid nahkjalatseid võiks kaunistada väikeste metallplaatidega (Saltovski matmispaik). Plaadid leiti peamiselt skelettide säärtelt ja need olid tõenäoliselt riputatud sandaalide või kingade rihmade külge. Plaadid kinnitati nööpnõeltega või õmmeldi peale ja väga paksult. Kingakildude leiud viitavad sellele, et tegemist oli pehmest nahatükist õmmeldud heledate sandaalidega, mis olid põimitud rihmadega, millele olid topitud metallplaadid.

Slaavlaste lihtsad nahast kingad olid kolvid (morshny, morshchenitsy), mis olid valmistatud ristkülikukujulisest või ovaalsest nahatükist ja kokku pandud nahkköiele.

Kolvid olid kaunistatud tikandiga (ninna tikandiga kolvi näidis on hoiul Ukraina riiklikus ajaloomuuseumis), nagu ka lääneslaavi slaavlased.

Lisaks olid põhjaslaavlastel “avatud” kolvid, mida kaunistasid kuusepuulaadsed pilud ninas. Seda tüüpi kingad olid tüüpilised kogu idaslaavi elanikkonnale (kujutised 4. sajandi luudipühhonil).

Jalakähiste või õmmeldud pükste peale pandi kolvid ja näärikingad, mitu korda või risti ümber säärte keerati nahkrihmad.

Kingi (Tšereviki) kandsid linna- ja rikkad talupojad. Selliste kingade jäänused leiti väljakaevamistel Volõnist. Tšerevikud valmistati õhukesest nahast, mis koosnes kahest kihist. Need nägid välja nagu madalad pahkluuni ulatuvad laiade kätistega poolsaapad. Eest lõppesid saapad teravate või ümarate varvastega (V. Antonovitš) ja olid pahkluu juurest nööriga seotud, mille jaoks tehti vertikaalsed lõiked.

Feodaalne eliit kandis saapaid (chebots). Seda nime leidub kroonikates 10. sajandist. Vanad vene tšebotid olid põlvekõrgused, pehme tallaga, mitmest nahakihist õmmeldud ja terava või tömbi ninaga.

Tšerevikud ja tšebotid olid kaunistatud punaste või kollaste lõngadega tikanditega (Žitomiri matmispaik, S. Gamtšenko).

järeldused

6.-8. sajandi slaavlaste riietuse omadusi kokku võttes on põhjust rääkida Ukraina territooriumi elanike riietuse peamiste vormide ja komponentide lõplikust heakskiitmisest kristluse vastuvõtmise eelõhtul. . Muistsete slaavi hõimude konsolideerumine aitas kaasa paljurahvuselise elanikkonna kultuurilisele arengule ning vaimse ja materiaalse kultuuri ühise aluse kujunemisele. Kõige selgemalt väljendus see kultuurriietuse vallas, etnograafiliselt mitmekesiste, iseloomulike piirkondlike joontega panslaavi rõivajoonte loomises. Selline sünkretism iidse Vene elanikkonna riietuses on loomulik nähtus. See on ju eelkõige traditsioonilise argikultuuri komponent ja põhineb traditsioonide süsteemil. Ja need ulatuvad tagasi Trypilli, Porubinetsi, Tšernjahhovi ja Kiievi kultuuri aegadesse, idaslaavi hõimude aegadesse. Loomulikult kehastab riietus paljude põlvkondade materiaalse ja vaimse kultuuri parimaid saavutusi, nende esteetilisi ideaale, kunstimaitset. , eetikastandardid ja rahvuslik iseloom.

Seetõttu on riietus alati olnud tõeline kunstiteos, kunstimaitse ja kõrgete oskuste näitaja.

01.11.2014

Slaavi rahvariided pole mitte ainult meie rahvuslik aare, vaid ka inspiratsiooniallikas kaasaegsele rõivadisainile ning lavapiltide loomisele erinevates žanrites ja kunstiliikides ning on rahvakunsti ilmekas kehastus.

Terved riideesemed 9.-13. sajandist. ei ole säilinud tänapäevani ning peamiseks allikaks on leitud rõiva- ja ehete jäänused. Lisaks arheoloogilistele andmetele selle perioodi idaslaavlaste riietuse kohta annavad mitmed visuaalsed allikad kõige täielikuma pildi.

Vaatleme iidsete slaavlaste riietuse peamisi detaile ja mitmeid neid rõivaid kaunistavaid kaitseehteid. Muidugi on suur osa allpool öeldust vastuoluline ja nõuab palju üksikasjalikumat uurimist, kuid...

Niisiis: "Inimesi kohtab nende riiete järgi...".

Inimest vaadates võiks täpselt öelda: millisesse klanni või hõimu ta kuulub, mis piirkonnas ta elab, mis positsioon ühiskonnas on, millega ta tegeleb, mis vanuses ja isegi mis riigis ta elab. Ja naist vaadates võis aru saada, kas ta on abielus või mitte.

Selline “kõnekaart” võimaldas kohe otsustada, kuidas võõraga käituda ja mida temalt oodata.

Tänapäeval on meie igapäevaelus säilinud “rääkivad” rõivadetailid ja isegi terved kostüümitüübid, mida saab kanda vaid teatud soost, vanusest või sotsiaalsest rühmast kuuluv inimene.

Nüüd, kui me ütleme "riided", kõlab see kõnekeelena, peaaegu nagu kõnepruuk. Sellegipoolest kirjutavad teadlased, et Vana-Venemaal kasutati "riietust" palju sagedamini ja laiemalt kui samal ajal eksisteerinud tuttavat terminit "rõivad".

Millest koosnes muistsete venelaste riidekapp?

Esiteks jagunes riietus rangelt vabaaja ja pidulikuks. See erines nii materjali kvaliteedi kui ka värvilahenduse poolest.

Lisaks kõige lihtsamatele ja jämedamatele kangastele oli palju peeneid kangaid, nii kohalikke kui ka imporditud. Loomulikult sõltus rõivaste kvaliteet omaniku jõukusest – kõik ei saanud endale lubada kalleid imporditud siidkangaid. Kuid vill ja lina olid kättesaadavad kõigile elanikkonnarühmadele.

Kangas värviti looduslike värvidega – taimede lehed, juured ja õied. Nii et tamme koor andis pruuni värvi, hullumeelsed juured - punased, nõges kuumalt värvides - halliks ja külmalt värvides roheliseks, sibulakoor - kollane.

Alates Vana-Vene aegadest on “punane” olnud ilus, rõõmsameelne ning seetõttu pidulik ja elegantne. Vene folklooris kohtame väljendeid: "kevad on punane, tüdruk on punane, ilu on punane (tüdruku ilust)." Punast värvi seostati koidu, tule värviga, seda kõike seostati elu, kasvu, päikesemaailmaga.

Valge. Seotud valguse, puhtuse ja pühaduse ideega (valge valgus, valge tsaar - kuningas kuningatest kõrgemal jne); samal ajal - Surma, leina värvi.

Roheline – taimestik, elu.

Must - Maa.

Kuldne – päike.

Sinine – taevas, vesi.

Kuldtikandid on tuntud juba ammu. Muistsed Kiievi inimesed kandsid rõivaid, millel oli palju kuldseid tikandeid. Vanim teadaolev vene kullast tikandid leidsid arheoloogid vürst Tšernõi matmispaigast (Tšernigovi lähedalt) ja see pärineb kümnendast sajandist.

Huvitav fakt:

Slaavlastel on laialt tuntud arvamus, et inimese esimesed riided mõjutavad tema edasist elu. Seetõttu võeti vastsündinu sageli vastu perekonna vanima naise õmmeldud särgiga, et ta pärandaks tema saatuse ja elaks kaua; isa vanasse pesemata särki, "et ta armastaks teda" ja mähkmete jaoks kasutati täiskasvanute riiete osi, et laps pärandaks kindlasti nende positiivsed omadused.

Rõivaste iidne nimetus slaavlaste seas oli “portishche” - lõige (kangatükk); siit ka sõna “rätsep” – inimene, kes õmbleb riideid. See nimi püsis Venemaal kuni viieteistkümnenda sajandini

Särk - vanim, armastatuim ja laialt levinud aluspesu tüüp iidsete slaavlaste seas. Keeleteadlased kirjutavad, et selle nimi pärineb tüvest "hõõruda" - "kangatükk, lõige, kangajääk" - ja on seotud sõnaga "hakkima", millel oli kunagi ka tähendus "lõigata".

Teine särgi nimi vene keeles oli "särk", "sorotšitsa", "srachitsa". See on väga vana sõna, mis on seotud indoeuroopa ühiste juurte kaudu vana-islandi "serk" ja anglosaksi "sjork".

Pikka särki kandsid aadlikud ja eakad inimesed, lühemaid teised klassid, sest erinevalt vürstide ja bojaaride mõõdutundetust ja rahulikust elust oli töörahva igapäevaelu täis rasket tööd ja riietus ei tohtinud liikumist takistada. Naiste särgid ulatusid kontsadeni.

Mehed kandsid lõpetamisel särki ja alati vööga. Siit ka väljend “vööta” - kui inimene vööd peale ei pannud, siis öeldi, et ta lasi vöö lahti. Aadlike pidulikud särgid valmistati erksates värvides kallitest õhukestest linastest või siididest ja kaunistati tikanditega. Hoolimata ornamendi mustri konventsionaalsusest, olid paljud selle elemendid sümboolse iseloomuga, nagu nad kaitsesid inimest muude kurjade silmade ja õnnetuste eest.

Kaunistused olid “rippuvad” – eemaldatavad: rikkalikult kulla, vääriskivide ja pärlitega tikitud. Tavaliselt tikiti särkidele kaitsemotiividest kaunistusi: hobused, linnud, elupuu, taimed ja lilleornamendid üldiselt, lankad (rõhk “ja”) - antropomorfsed tegelased, jumalakujud... Tuleb märkida, et mõnikord muudeti tikitud osi vanast särgist uueks.

Värav Slaavi särkidel ei olnud allakeeratavaid kraed. Kõige sagedamini tehti krae sisselõige sirgelt - rindkere keskel, kuid oli ka kaldus, paremal või vasakul.

Tikand, mis sisaldas kõikvõimalikke pühapilte ja maagilisi sümboleid, toimis siin talismanina. Rahvatikandi paganlik tähendus on väga selgelt jälgitav kõige iidsematest näidetest kuni täiesti kaasaegsete teosteni, mitte asjata ei pea teadlased tikandit muistse religiooni uurimisel oluliseks allikaks.

Sundress slaavlastel oli see õmmeldud kitsastele rihmadele ja meenutas poolringi, kuna see oli suure hulga kiilude tõttu, mis laiendasid äärist oluliselt.

Me ei kanna sundresse

Nende kaotus meile:

Meil on vaja kaheksa meetrit chintsi,

Kolm niidirulli...

Põhjaslaavlased eelistasid traditsiooniliselt punast värvi. Venemaa keskosa kandis enamasti ühevärvilist sinist, paberit, ostetud riiet sundressideks või pestryadi (matiga sarnane kangas). Esiõmbluse alumine osa ja alläär olid kaunistatud siidpaelte triipudega ja mustrilise kanga triipudega.

Sundressi ehk sarfani esmamainimine pärineb aastast 1376 Nikoni kroonikas. See sõna tähendas algselt meesterõivast. Meeste sundresse mainitakse iidsetes lauludes:

Ta ei ole kasukas ega kaftanis,

Pikas valges päikesekleidis...

Enne Peeter Suure määrusi euroopaliku riietuse kohustusliku kandmise kohta linnades kandsid sundresse aadlinaised, bojaarid, linnanaised ja talunaised.

Jahedal aastaajal kanti sundressi peal hingesoojendajat. See, nagu sundress, laienes allapoole ja oli tikitud amulettidega piki põhja ja käeauku. Hingesoojendajat kanti särgil koos seelikuga või sundressi peal Hingesoojendaja materjal oli paksem, pidulikuks aga õmmeldi sametit, brokaati ja seda kõike tikiti helmeste, klaashelmeste, palmikute, litritega. , ja lint.

Varrukad särgid võisid ulatuda nii pikaks, et kogunesid kauniteks voltideks piki käsivart ja haarati randmelt patsiga. Pange tähele, et skandinaavlaste seas, kes kandsid tol ajal sarnase stiiliga särke, peeti nende paelte sidumist õrna tähelepanu märgiks, peaaegu et naise ja mehe armastuse deklaratsiooniks...

Naiste pidulikes särkides asendati varrukatel olevad paelad volditud (kinnitatud) käevõrudega - "rõngad", "rõngad". Selliste särkide varrukad olid lahti harutades palju pikemad kui käsivars; Kõik mäletavad muinasjutte linnutüdrukutest: kangelane juhtub varastama nende imelised rõivad. Ja ka muinasjutt Konnaprintsessist: langetatud varrukaga vehkimine mängib selles olulist rolli. Tõepoolest, muinasjutt on vale, kuid selles on vihje. Sel juhul on vihje paganlike aegade rituaalsetele naisterõivastele, pühade riituste ja nõiduse rõivastele.

Vöö slaavi rõivastes esines see nii naistel kui meestel.

Slaavi naised kandsid kootud ja kootud vöid. Vöö oli pikk, otstes tikandite ja narmastega ning seoti rinna alla sundressi peale.

Kuid vööd on iidsetest aegadest olnud üks tähtsamaid meeste prestiiži sümboleid – naised ei kandnud neid kunagi. Ärgem unustagem, et peaaegu iga vaba täiskasvanud mees oli potentsiaalselt sõdalane ja vööd peeti võib-olla peamiseks sõjaväelise väärikuse märgiks.

Vööd kutsuti ka "vöötamiseks" või "alaseljaks".

Eriti kuulsad olid metsiku aurohi nahast valmistatud vööd. Nahariba prooviti sellise vöö jaoks hankida otse jahi ajal, kui loom oli saanud juba surmava haava, kuid polnud veel tondist loobunud. Tuleb arvata, et need vööd olid üsna haruldased, võimsad ja kartmatud metsapullid olid väga ohtlikud.

Püksid Slaavlased ei kandnud neid liiga laialt: säilinud piltidel joonistavad nad jala välja. Need lõigati sirgetest paneelidest. Teadlased kirjutavad, et püksid valmistati umbes pahkluu pikkuseks ja tõmmati säärte onuchi sisse – pikad laiad kangaribad (lõuend või villane), mis olid mähitud ümber sääre põlve all.

Jalarõivaste teine ​​nimi on “püksid”, aga ka “jalad”.

Pahkluu juurest kitsendatud portad olid valmistatud lõuendist, aadlikud mehed kandsid peal teist - siidi või riidest. Need kinnitati vöökohast nööriga - tassiga (sellest ka väljend “hoia midagi varras”). Portsud topiti värvilisest nahast saabastesse, mis olid sageli tikitud mustritega või mähitud onuchiga (linatükid), ja neile pandi jalga jalanõud, tõmmatud kõrvadest läbi lipsud - volangid ja nendega mähiti onuchi.

Lapti Meie esivanemad kandsid alati mitte ainult niisist, vaid ka kasetohust ja isegi nahkrihmadest kootud esemeid. Need olid paksud ja õhukesed, tumedad ja heledad, lihtsad ja mustriga kootud, ja oli ka elegantseid - toonitud mitmevärvilisest kastist.

Nahkkingad kinnitati sääre külge pikkade sidemete abil - nahast "keerdud" või "nööri" pöörded. Lipsud ristusid mitu korda säärel, püüdes onuchit kinni.

“Kuidas kududa jalatsit,” rääkisid meie esivanemad millegi väga lihtsa ja lihtsa kohta.

Bast kingad olid väga lühikese elueaga. Pikaks teekonnaks valmistudes võtsime kaasa rohkem kui ühe paari tagavarajalatseid. "Rännakule minemine tähendab kududa viis jalatsit," ütles vanasõna.

Nahkkingad oli valdavalt linnaluks. Üks peamisi 6-9 sajandi slaavlaste kingatüüpe. seal olid kahtlemata kingad. Tavalisel slaavi perioodil nimetati neid tšerevikeks.

Kõige sagedamini pandi kingad onuchile, mida mehed kandsid pükste peal ja naised otse paljaste jalgadega.

Meeste peakate Slaavlased nimetasid seda tõenäoliselt mütsiks. Pikka aega puutusid teadlased just selle sõnaga kokku eranditult vürstikirjades ja testamentides, kus seda väärikuse märki arutati. Alles pärast 1951. aastat, kui arheoloogid leidsid kasetohust kirjad ja teadus sai enneolematu võimaluse tavaliste inimeste igapäevaellu heita, sai selgeks, et “mütsi” ei kutsuta mitte ainult vürstiregaliteks, vaid meeste peakatteks üldiselt. Kuid printsi mütsi kutsuti mõnikord ka kapuutsiks.

Teadlastele on kõige tuntumad kübarad, mis on spetsiaalse lõikega – poolkerakujulised, erksavärvilisest materjalist, hinnalise karusnaha ribaga. Paganaajast säilinud kivi- ja puujumalad on riietatud samalaadsetesse kübaratesse, neid näeme ka meieni jõudnud slaavi vürstide kujutistel. Pole asjata, et vene keeles on väljend "Monomakhi müts".

Säilinud on ka Kiievi Püha Sofia katedraali treppide freskod ja 12. sajandist pärit käevõru: neil on kujutatud teravatipulistes mütsides muusikuid. Arheoloogid leidsid sellise mütsi jaoks toorikud: kaks kolmnurkset nahatükki, mida meister ei jõudnudki kokku õmmelda.

Veidi hilisemast ajast pärinevad väljakaevamistel avastatud vilditud kübarad, aga ka õhukestest männijuurtest kootud kerged suvekübarad.

Võib oletada, et muistsed slaavlased kandsid väga erinevaid karusnahast, nahast, vilditud ja vitstest kübaraid. Ja nad ei unustanud neid seljast võtta mitte ainult printsi nähes, vaid ka lihtsalt vanema, lugupeetud inimesega kohtudes - näiteks oma vanematega.

Naiste peakate kaitseb naist kurjade jõudude eest – uskusid slaavlased.

Usuti, et juuksed sisaldavad maagilist elujõudu; Tüdruku lahtised punutised võivad tema tulevast abikaasat võluda, katmata peaga naine aga katastroofi ja kahju inimestele, kariloomadele ja põllukultuuridele. Äikese ajal võib ta äikese tõttu tappa, kuna legendi järgi saab temast kerge saak ja kurjade vaimude konteiner, mille poole äikesenooled sihivad. Väljend "ta oli loll" tähendas, et ta oli oma perekonda häbi teinud.

Enne abiellumist ei katnud peakate (vähemalt suvel) pea ülaosa, jättes juuksed lahti. Samal ajal kanti tüdrukute juukseid väljas, näitlikustamiseks - see polnud mitte ainult keelatud, vaid isegi ümbritsevate seas tervitati. Hea palmik oli võib-olla Ukraina, Valgevene ja Venemaa tüdruku peamine kaunistus

Väikesed tüdrukud kandsid otsmikul lihtsaid riidest paelu või peenikesi metallpaelu. Sellised korollad valmistati hõbedast, harvemini pronksist, otstes olid konksud või silmad nööri jaoks, mis seoti pea taha.

Suureks kasvades said nad koos ponyovaga “ilu” - neiu krooni. Seda nimetati ka "närbunud" - "sidemeks", sõnast "vyasti" - "kududa". See side tikiti võimalikult elegantselt, vahel, kui raha oli, ka kulda.

Sepameistrid kaunistasid korollad kaunistustega ja andsid neile erineva kuju, sealhulgas pikendusega otsaesisele, nagu Bütsantsi tiaarad. Arheoloogilised leiud kinnitasid ka slaavi neiukroonide äärmist iidsust. Tüdruku peas olev pärg on ennekõike talisman kurja silma ja kurjade vaimude vastu. Samas on ring ka abielu sümbol, ei ole asjata, et noored tiirlevad ümber laua, pulmas aga kõnepuldi ümber. Kui tüdruk nägi unes pärjast ilmajäämist, ootas ta enda jaoks probleeme. Kui tütarlaps kaotas süütuse enne pulmi, siis ta kaotas pulmas pärja, mille häbimärgiks võiks panna.

Peigmehe mütsile asetati sageli kunstlilledest ja -niitidest pärg, mis kaitses teda pulmatundide eest (parandama, rikkuma - närima, rikkuma). Pulmapärja jaoks kasutatud lilled olid rangelt määratletud: rosmariin, igihali, pukspuu, viburnum, rue, loorber, viinapuu. Lisaks lilledele õmmeldi sinna mõnikord ka amulette: punaseid villaseid niite, sibulaid, küüslauku, paprikat, leiba, kaera, münte, suhkrut, rosinaid, sõrmust. Muide, ka noorpaaride kroonist kohtumisel vilja ja rahaga puistamisel on ennekõike kaitsev ja alles seejärel lüüriline viljakuse ja rikkuse soovide tähendus.

“Meheliku” naise peakate kattis ta juuksed kindlasti täielikult. Seda komme seostati usuga maagilisse jõusse. Peigmees heitis oma väljavalitule loori pähe ja sai nii tema abikaasaks ja peremeheks. Tõepoolest, abielunaise peakatte üks vanimaid slaavi nimesid - "povoy" ja "ubrus" - tähendavad eelkõige "voodikate", "rätik", "rätik". "Povoy" tähendab ka "seda, mis ümbritseb".

Teine abielunaiste peakatte tüüp on kika. Kika eripäraks olid... otsaesise kohale torkavad sarved. Sarved on ema ja tema sündimata lapse kaitse kurjade jõudude eest. Nad võrdlevad naist lehmaga, slaavlastele püha olendiga.

Külmal aastaajal katsid igas vanuses naised oma pead sooja salliga.

Ülerõivad Slaavlased - see on saatjaskond, alates sõnast "keerama" - "riietuma", "mähkima", aga ka kaftaanist ja kasukast. Retinued pandi üle pea. See oli valmistatud riidest, kitsaste pikkade varrukatega, põlved olid tingimata kaetud ja vöötatud laia vööga. Kaftanid olid erinevat tüüpi ja otstarbega: igapäevased, ratsutamiseks, pidulikud - õmmeldud kallitest kangastest, keerukalt kaunistatud.

Lisaks riidele olid slaavlaste lemmik- ja populaarne materjal soojade riiete valmistamiseks riietatud karusnahad. Karusnahku oli palju: karusloomi leidus metsades ohtralt. Vene karusnahad nautisid väljateenitud kuulsust nii Lääne-Euroopas kui ka idas.

Seejärel hakati pika pikkusega kestasid nimetama "lambakasukateks" või "kasukasteks" ja neid, mis olid põlvedeni või lühemad, nimetati "lühikesteks kasukateks".

Kõik, mis meil praegu on, sai meie esivanematelt, nemad lõid selle ja meie täiustasime seda. Me ei tohi kunagi unustada oma ajalugu. Kõik arutelud rahvusliku idee üle on mõttetud, kui need ei põhine arusaamal antud kogukonna vundamendist.

Kui soovite saidi uute väljaannete kohta alati õigeaegselt teada saada, siis tellige

Vana-Vene riietus peegeldas selle elanike kombeid ja maailmapilti, suhtumist ümbritsevasse loodusesse ja kogu maailma. Sellel oli oma eriline stiil, kuigi see laenas osaliselt teatud elemente teistelt rahvastelt.

Milline oli riietus Vana-Venemaal?

Vene rõivaste omadused:

1. Rõivad olid Vana-Vene elanike jaoks olulised. Ta mitte ainult ei kaitsnud keha kuuma ja külma eest, vaid pidi kaitsma ka inimest kurjade vaimude eest ja kaitsma teda. Amuleti jaoks kanti inimesed erinevaid metallist ehteid ja tikitud riideid.

2. Tavalised inimesed ja vürstid kandsid riideid, mis olid ülesehituselt peaaegu identsed. Peamine erinevus seisnes materjalides, millest see tehti. Nii näiteks rahuldusid talupojad peamiselt linaste rõivastega, samas kui vürstid said endale lubada kasutada kalleid ülemeremaade kangaid.

3. Rusi lapsed kandsid maapinnani ulatuvaid särke. Peamiselt tehti need vanemate vanadest riietest, et vanemlik võim lapsi kaitseks. (Tol ajal uskusid inimesed, et kui inimene kannab riideid, saab ta endasse tema jõu ja vaimu). Poistele valmistati riided isa ja tüdrukutele ema riietest.

Vana-Vene naiste riided

Vana-Vene naisterõivaste üks komponente oli särk või särk. Särk oli aluspesu, see oli valmistatud jämedast ja paksust kangast. Särk valmistati kergetest ja õhukestest materjalidest, see kuulus peamiselt ainult rikastele naistele. Venemaa tüdrukud kandsid ka lõuendist riideid nimega "zapona", mis nägi välja nagu pooleks volditud kangatükk, millel oli pea väljalõige.

Mansetti kanti särgi peal, alati koos vööga. Naised kandsid ka selliseid ülerõivaid nagu "navershnik". See oli tavaliselt valmistatud kallist kangast tikandiga ja nägi välja nagu tuunika. Olenevalt disainivõimalustest oli topp erineva pikkusega varrukatega või ilma nendeta, lisaks ei olnud see vööga kinnitatud.

Talvel kandsid Vana-Vene naised karusnahaga pintsakuid ja suvel just sellist särki. Pühade ajal kandsid nad spetsiaalseid särke, mida kutsuti pikkadeks varrukateks. Lisaks keerasid naised Rusi villast kangast ümber puusade, sidudes selle vöökohalt kinni. Seda rõivatükki kutsuti "ponevaks" ja see oli enamasti ruuduline. Väärib märkimist, et erinevatel hõimudel oli oma poneva värvid.

Näiteks Vjatši hõimudele oli iseloomulik sinine rakk ja Radimichi hõimudele punane. Poneva oli Vana-Venemaal väga levinud. Hiljem ilmusid Venemaale ka rõivad nimega "sayan" või "feryaz", mis koosnes kahest paneelist, mida õlgadel olevad rihmad katkestasid. Vaadake Vana-Vene rõivaste pilte, et näha, kuidas neid rõivavorme kombineeriti.

Vana-Vene meeste riided

Vana-Vene meesterõivad koosnesid särgist, vööst ja pükstest. Mehed kandsid peaaegu põlvini särke, mis pidid olema vööga. Särk kinnitati ka varrukate piirkonnast paelaga. Lisaks kandis tugev pool Venemaa elanikest välissärki, mida nimetati "topiks" või "punaseks särgiks".

Pükse väga laialt ei kantud, neil polnud ülaosas kinnitusi, seega olid need lihtsalt nööriga kinni seotud. Vana-Vene sõdalaste riietuses kasutati metalltahvlitega nahast vööd. Printsid kandsid teistest riikidest toodud kangastest valmistatud asju. Vürstirõivaste ääred olid kaunistatud kuldsete mustritega ääristega. Varrukate alumine osa oli samuti kaetud kuldsete “käsipuudega”. Kaelarihmad olid kuldse värvi satiinkangast.

Lisaks kandsid rikkad vöid, mis olid kaunistatud kuld- ja hõbetahvlite ning vääriskividega. Saapad valmistati erinevat värvi marokost, sageli kuldniidiga tikitud. Aadlikud inimesed kandsid “klobuki” - kõrget mütsi, millel oli värviline samettop ja soobel. Külmal aastaajal kandis aadel kallitest karusnahast riideid, aga ka sooje villaseid retsiine.

Nii nagu Vana-Vene oma eluruumides ja hoonetes paljastas palju originaalset maitset ja vastavust ümbritseva loodusega, oli see originaalne ka oma riietuses, kuigi laenas kallite kangaste osas palju teistelt rahvastelt, eriti bütsantslastelt. ja kaunistused. Peamine riietus koosnes linasest särgist või särgist ja kitsast saabastesse tõmmatud aluskleidist. Särgi peale pandi “saatja” või “ümbris”. See oli enam-vähem pikkade varrukatega, tavaliselt allapoole põlvi langev ja vööga kleit. Sõdalased ja kaupmehed kandsid oma saatjaskonna kohal mantlit, mida kutsuti "korzno" või "myatl" (st mantel), mis tavaliselt kinnitati paremale õlale, et parem käsi vabaks jätta. Tavainimeste seas valmistati särke ja saatjaid muidugi jämedast linasest ja villasest riidest; ja rikkad kandsid õhemat riiet ja sageli siidi. Aadlikud inimesed, bojaarid ja vürstid, kasutasid oma saatjaskonnaks kalleid imporditud kangaid, nagu Kreeka erinevat värvi pavolokid, sinised, rohelised ja eriti punased (karmiinpunased või helepunased). All ääristati kuldse või mustrilise äärisega; varrukate alumine osa oli kaetud kuldsete “käsipuudega”; ka satiinkrae oli kuldne. Mõnikord õmmeldi rinnale kullast punutisest nööpaugud; Rikaste inimeste nahkvööd või -vööd kaunistati kuldsete või hõbedaste tahvlite, kallite kivide ja helmestega. Nad kandsid värvilisest marokost valmistatud saapaid, mis olid sageli tikitud kuldse niidiga. Rikkamad inimesed kasutasid kõige kallimaid kangaid, eriti oksamiiti. See oli Kreekast imporditud kuld- või hõbekangas, mis oli tikitud mitmevärviliste siidimustrite ja mustritega ning väga tihe. Üsna kõrgel mütsil või, nagu tollal nimetati, "kapuutsiks" aadlirahva seas oli pealispind värvilisest sametist ja soobliserv. Teatavasti ei võtnud vürstid kapuutsi ära isegi jumalateenistuste ajal. Talvel olid muidugi kasutusel karusnahast riided, rikkad kandsid kalleid karusnahku, lihtrahvas lambaliha. Tõenäoliselt tähendas sõna "kest" algselt sama, mis meie "lühike kasukas", st lambakarusnahk. Kasutati ka soe villane reetue ehk fofudya.

Riietuse luksus väljendus kõige enam mitmesugustes kallites ehetes ja ripatsites. Venemaa kõige levinumad ja iidsemad kaunistused olid grivnad ehk metallrõngad. Esialgu tähendas sõna "rõngas" ilmselt käevõru või varda, mis oli painutatud spiraaliks ja mida kantakse käes. "Grivna" oli vits, mida kanti ümber kaela või laka; vaeste jaoks on see lihtsalt keerutatud traat - vask või pronks ja rikaste jaoks - hõbe või kuld. Sageli leidub muude muististe hulgas väga elegantse töötlusega Vene grivnasid. Lisaks grivnale kanti kaelas ka kaelakeesid ehk monistasid, mis koosnesid kas keeratud traadist või mitmesuguste ripatsidega ketist. Viimastest olid levinumad: metallist ja emailist tahvlid ("tsats"), rinnale langetatud hobuse kuju, mis koosneb plaatidest ja rõngastest (tõenäoliselt nimetatakse seda kroonikas "nukkideks") ja Kristlikud ajad, rist. Kanti ka metallist rõngaid kätel (“randmed”), kerakujulisi metallnööpe, pandlaid kinnitamiseks, sõrmuseid jne. Lisaks olid Vene vürstide pidulikus riietuses barmad, s.o. lai mantel, mis on tikitud kullaga või vooderdatud pärlitega, kallite kivide ja erinevate kujutistega kuldplaatidega.

Naiste riietust eristas veelgi suurem kaunistuste rohkus; Nende seas olid esikohal mitmesugused helmestega või värvilistest klaashelmestest valmistatud kaelakeed, vaeste seas aga lihtsalt maakividest. Eriti levinud olid müntidega kaunistatud naiste kaelakeed ehk monistad; mille jaoks kasutati erinevatest riikidest saadud münte, aga kõige enam hõbedast idaraha. Metallrõngaste eelistus läks nii kaugele, et mõnel pool kandsid naised kunagi jalavõrusid või rõngast suure varba küljes. Kõrvarõngad olid üldkasutuses; Isegi meestel olid need (tavaliselt ühes kõrvas). Kõige levinum kõrvarõngaste vorm oli lokkis traadist sõrmus, millele asetati kolm vasest, hõbedast või kullast kuuli. Naiste peakatted olid samuti vooderdatud helmeste või pärlitega ning riputatud müntide ja muude ripatsidega. Abielus naistel oli kombeks katta oma pead “povoy”-ga (povoin). Eespool nägime tõendeid selle kohta, kuidas luksus kasvas eriti naiste seas nende kirglike rõivaste vastu. 13. sajandil ütleb üks kroonik muistsete vürstide ja sõdalaste elu lihtsust meenutades, et viimased ei pannud oma naistele kuldrõngaid; aga nende naised kandsid hõbedat. Luksus väljendus ka kallites karusnahas. Louis IX kuulus suursaadik tatarlaste juures Rubrukvis märkas, et vene naised kandsid alt hermeliiniga vooderdatud kleite.

Mis puutub juustesse ja habemesse, siis pärast kristluse vastuvõtmist allus Rus selles osas ilmselgelt Kreeka mõjule; ta loobus harjumusest raseerida peaaegu kogu oma pea ja habe, jättes maha eesluu ja vuntsid. Piltidel näeme teda juba üsna pikkade juuste ja habemega; ainult noori mehi on kujutatud habemeta. Raseerimise komme aga hääbus tasapisi. Seega on vürstide kujutistel käsikirjades ja 11. sajandi müntidel lühikeseks lõigatud habe; ja 12. sajandi lõpus näeme, et neil on vähemalt põhjas juba pikk habe (Jaroslav Vladimirovitši kujutamine Päästja-Nereditsa kirikus).

Vana-Venemaa relvastus oli peaaegu samasugune kui teistel keskajal Euroopa rahvastel. Põhiosa relvadest moodustasid mõõgad, odad ehk sulitsad ning vibud ja nooled. Lisaks sirgetele kahe teraga mõõkadele kasutati ka mõõkasid, see tähendab kumerate idateradega. Kasutati ka kirveid ehk lahingukirveid. Lihtrahval oli tavaks kaasas kanda nuga, mida kanti kas vööl või peidetuna saapa sisse. Kaitserelvad ehk soomused koosnesid: raudrüüst, enamasti kettpostist ja mõnikord planksoomust (“paporzi”); edasi lehtrikujuline raudkiiver, mille kaelas on kettvõrk ja suur puidust kilp, mis on kaetud nahaga ja köidetud rauaga, pealt lai ja alt kitsenev, pealegi värvitud punaseks (punaseks) ) Venemaa poolt armastatud. Eelpool mainitud spiraalrõngas ei toiminud ilmselt mitte ainult kaunistusena, vaid ka käe kaitsena. Aadlikel inimestel olid kullast või hõbedast kullatud rõngad. (Nagu näitab Vene vanemsalga tuntud vanne Igori ja kreeklastega lepingu sõlmimisel.) Parimad ja kallid relvad saadi kaubavahetuse teel teistest riikidest, Kreekast, Lääne-Euroopast ja idast. Nii ülistab "Igori kampaania lugu" ladina ja avaari kiivreid, Ljatski sulitsat, ja nimetab mõõku "Kharaluzhny", see tähendab, et need on valmistatud idapoolsest sinakast terasest. Printsidel ja bojaaridel olid hõbeda ja kullaga kaunistatud relvad, eriti kiivrid, millele vermiti sageli pühakute nägusid ja muid kujutisi. Mõnikord pandi kiivrile karusnahast kate ehk “prilbitsa”. Ka nooli hoidvad tulad (nooled) olid mõnikord kaetud karusnahaga. Sadulad ja hobuserakmed olid kaunistatud metalltahvlite ja erinevate ripatsitega.

Vürstide jalused olid ilmselt kullatud (“Astu kuldsetesse jalustesse, prints Igor,” ütleb “The Lay”). Ratsutamine oli juba üldkasutatav, kuna see oli peamine maismaatranspordivahend; “vaiadel” (ehk vankril) ja saanidel vedasid nad raskeid koormaid, aga ka naisi, haigeid ja vaimulikke. On uudishimulik, et allikates ei mainita hobuserakmete koostises vibu; juht istus rakmestatud hobuse seljas; millest annavad tunnistust mõned joonised tolleaegsetes käsikirjades.

Vene rõivaste uurimise allikateks on iidsed freskod ja käsikirjad, näiteks eelkõige: Kiievi-Sophia, Spas-Nereditski, Staraja Ladoga freskod; käsikirjad: Svjatoslavi kogu, Borisi ja Glebi ​​elulugu jm. Käsiraamatud: Sreznevski "Pühade vürstide Borisi ja Glebi ​​iidsed pildid" (Christian. Antiquities, toim. Prohhorov. Peterburi, 1863). "Vladimiri ja Olga muistsed pildid" (Arheoloogiabülletään. M. 1867 - 68). “Vürst Vsevolod-Gabrieli muistsed pildid” (Teavet ja märkmeid vähetuntud monumentide kohta. Peterburi, 1867). Prohhorov “12. sajandi seinaikonograafia Staraja Ladoga Püha Jüri kirikus” (kristlik. Vanavara. Peterburi 1871) ja “Materjalid vene rõivaste ajalooks” (Vene antiik. Peterburi 1871). Lisaks esitletakse vene rõivaste kaunistustega visuaalseks tutvumiseks rikkalikku materjali, mitmesuguseid hauamägede kaevamisel saadud või kogemata maa seest leitud metallesemeid. Kohati on muide säilinud ka kangaste endi jäänused. Nende leidude kohta käivate paljude märkmete põhjal toon välja: "1822. aastal Staraya Ryazani küla lähedalt leitud suurhertsogi kaunistuste kohta." Peterburi 1831. Samade leidude kohta koos joonistega vaata Kalaidovitši kirju Malinovskile. M. 1822. Gr. Uvarov Merjade maalt leitud metallist ehetest ja ripatsitest (“Meryans and their life of the First Archaeological Congress”. Mida autor siin nimetab varanglasteks, seda peame arusaamatuseks ja omistame Venemaale). Filimonov "Vladimirist 1865. aastal leitud iidsed suurhertsogirõivaste kaunistused." (Moskva kogu. Umbes. Vana-Vene kunst. 1866). Sama Vladimiri aarde kohta vt Stasov (Peterburi Izvestijas. Arheoloogiline. Ob. T. VI). Muide, hr Stasov märgib, et leitud siidiriiete jäänuseid eristavad Bütsantsi stiilis mustrid ning kullast ja tikitud riietel on siidist kootud fantastiliste loomade kujundid samas stiilis ja vastavad samadele skulptuurikujutistele. Vladimiri Dmitrovi katedraal (130 p.). Seda artiklit täiendab Vladimiri arheoloogi Tihhonravovi märkus (samas lk 243). Ta räägib, et Vladimiri Taevaminemise katedraali käärkambrites hoitakse vürstiriiete jääke, mis võeti seljast, kui nende hauakambrid avati. Muide, Andrei Bogoljubski hauakambrist leiti siidist materjali, millele oli kootud mustreid, vastamisi ürdid ja lõvid, mis on täiesti sarnased Püha Demetriuse katedraali välisseinte skulptuursete lõvikujutistega. N. P. Kondakova "Vene aarded". Peterburi 1906. Siin barmadest ja muudest vürstirõivaste kaunistustest. Tema "Vene vürstiperekonna pilt 11. sajandi miniatuurides". Peterburi 1906. Siin kirjeldatakse 5 Bütsantsi miniatuuri, mis on leitud Lombardias asuvast Gertrudi koodeksist ehk käsitsi kirjutatud ladinakeelsest psalterist. Autor usub, et need miniatuurid hukati Vladimir-Volynskis vahetult enne vürst Jaropolk Izyaslavitši enneaegset surma, kelle ema, endine Poola printsess, kandis katoliku nime Gertrud. Võrdluseks on toodud Kiievi-Sofi seintel olevad pildid. Katedraal ja Spas-Neredits. ts., miniatuurid Svjatoslavi kogust jne. Maksimovitš seletas sõna "fofudya" kreeka kangaga, millest õmmeldi vööga kaftaanid ehk "fofoudaadid" (tema teosed III. 424). Ja ta seletas sõna "prilbitsa" karvamütsiga (samas). Vaadake selle sõna kohta minu ajalookirjutistest. Vol. 2. Seal on ka minu märkus vürstide kombest riputada oma riideid kirikutesse, Vladimiri Taevaminemise katedraali “Kuldse värava” küsimuse kohta, Kiievi kõrvarõnga tüüp, vt Arheoloogiauudised ja märkmed. 1897. nr 3, lk 74. Prozorovski “Vladimir Monomahhile omistatud riistadest” (Vene ja slaavlaste lääneosakond. Arheoloogia. III. 1882). Vene vürstielu jaoks on uurimus prof. Anuchin "Saan, paat ja hobused kui matuseriituse tarvikud" (Moskva antiik. Arheoloogia. Ob. XIV. 1890). Tema "Muistsete vene mõõkade vormidest". (VI arheoloogiakongressi toimetised. Kd. I. Odessa. 1886).

Alates iidsetest aegadest on rõivaid peetud iga rahva etniliste omaduste peegelduseks, see on kultuuriliste ja religioossete väärtuste, kliimatingimuste ja majandusliku eluviisi ilmekas kehastus.

Kõiki neid punkte võeti arvesse Vana-Vene elanike rõivaste põhikoostise, lõike olemuse ja kaunistuste koostamisel.

Rõivaste nimetused Vana-Venemaal

Vana-Vene inimeste riietusel oli oma ainulaadne stiil, kuigi mõned elemendid olid laenatud teistest kultuuridest. Kõigi ühiskonnakihtide peamine riietus oli särk ja ports.

Kaasaegses arusaamas oli aadlisärk aluspesuks, lihtsa talupoja jaoks peeti seda peamiseks rõivaks. Sõltuvalt omaniku sotsiaalsest kuuluvusest erines särk materjali, pikkuse ja kaunistuse poolest. Värvilistest siidkangastest valmistatud pikad särgid, mis olid kaunistatud tikandite ja vääriskividega, olid kindlasti midagi, mida said endale lubada vaid printsid ja aadlikud. Kui Vana-Vene aegadel oli tavaline inimene rahul linasest riietest. Väikesed lapsed kandsid samuti särke, kuid reeglina lasid nad kuni kolmeaastaseks saamiseni vanemate riideid vahetada. Seega püüdes kaitsta kurjade jõudude ja halbade silmade eest.

Tüüpilised meesterõivad olid ports – jämedast kodukootud kangast õmmeldud püksid pahkluu juurest kitsenesid. Aadlikud mehed panid jalga järjekordsed kallimatest välismaistest kangastest püksid.

Vana-Vene naisterõivaste omadused

Vana-Vene naisterõivad ei eristanud keeruka lõikega, kuid näitasid samal ajal staatust ja rahalist seisundit kerge ja meeldiva puutetundliku materjali ning riietuse kaunistuste abil.

Vana-Vene naiste garderoobi põhikomponendid on esitatud järgmiste riiete kujul:

1. Esimene ja asendamatu asi on ülalkirjeldatud särk või kampsun. Vana-Vene tüdrukute seas olid populaarsed lõuendist riided, mida nimetatakse mansetinööpideks. Väliselt meenutas see pooleks volditud kangatükki, millel oli pea jaoks väljalõige. Nad panid mansetinööbi särgi peale ja panid selle vööle.
2. Ülaosa peeti pidulikuks ja elegantseks riietuseks. Reeglina õmmeldi see kallist kangast ning kaunistati tikandite ja erinevate kaunistustega. Väliselt meenutas topp moodsat tuunikat, erineva varrukapikkusega või üldse ilma.
3. Abielus naiste rõivastuse eripäraks oli poneva, mis kujutas endast villast kangast, mis oli mähitud ümber puusade ja kinnitatud vöökohalt. Erinevate etniliste rühmade ponevad erinesid värvilahenduselt, näiteks Vjatši hõimud kandsid siniruudulist ponevat ja Radimichi hõimud eelistasid punast.
4. Pühadeks mõeldud särki nimetati pikkadeks varrukateks, mida naised kandsid erilisel korral.
5. Peeti kohustuslikuks, et naine peab oma pea kinni katma.

Vana-Vene talveriided

Geograafiline asukoht ja kliimatingimused karmide talvede ja üsna jaheda suvega määrasid suures osas iidse Venemaa elanike riietuse tunnused. Nii kasutati talvel ülerõivana ümbrist – see oli valmistatud loomanahast, mille karv oli sissepoole pööratud. Lihtsad talupojad kandsid lambanahast kasukat – lambanahast ümbrist. Aadli karusnahad ja lühikesed karusnahad ei olnud mitte ainult kaitsevahendina külma eest, vaid ka nende staatuse demonstreerimiseks soojal aastaajal.

Üldiselt eristas Vana-Vene rõivaid mitmekihilisuse, erksate kaunistuste ja tikandite poolest. Tikandid ja joonistused riietel toimisid ka amulettidena, usuti, et need suudavad kaitsta inimest hädade ja kurjade jõudude eest. Erinevate ühiskonnakihtide riietuse kvaliteet erines silmatorkavalt. Nii olid aadli seas ülekaalus kallid importmaterjalid, lihtsad talupojad aga kandsid kodukootud riidest riideid.